Na ceste z Izmiru do Denizli - Morten; Cestovný blog Rochssare
Skutočnosť, že sa naše znalosti turečtiny obmedzujú na banálne, ale efektívne kúsky, ako napríklad „Iki Ayran, lütfen!“ Alebo „Iki Çay, lütfen!“, Nám nedala nijaké nevýhody v tureckých uliciach.
Bez ohľadu na to, či majú stredne veľké, veľké alebo takmer obrovské komunikačné problémy - láska a ústretovosť Turkov k komunikácii sú a zostávajú neporušené.
Už vo východnej Európe sme sa trápili okolo Turecka ako stopárovej vysnívanej krajiny, nadšene nám to hovorili pohostinní a ochotní Turci, ktorí z cestovania po veľkej krajine urobili čisté potešenie.
Teraz môžeme tieto sľuby potvrdiť. Vo východnej Európe sme v niektorých prípadoch prešli menej ako 100 kilometrov za 24 hodín, ale z Istanbulu do prístavného mesta Izmir prejdeme za pol dňa takmer 600 kilometrov.
Dobre naladený mladý Turek nás po takmer štvrťhodine pri ceste plnej eufórie zavedie na hranice mesta gigantickej metropoly. Skutočnosť, že nevie ani slovom po anglicky, mu nebráni v tom, aby s nami nonstop hovoril za 20 minút jazdy. Rukami aj nohami, vtipnými grimasami, veľkými nedočkavými pohybmi. Malá miestnosť za jeho volantom sa stáva pódiom pre komunikáciu bez slov. Veľa sa spolu smejeme. Jeho dobrá nálada je nákazlivá a nejako to s komunikáciou funguje. Po ceste môžeme konečne počítať do 10 v turečtine a sme si istí, že tento spôsob cestovania je stále náš obľúbený.
Pred zastavením Ahmeta uplynie ďalších 10 minút. Mladý chemik vyzerá trochu ožiarený, ale bezpečne nás privedie do Gebze. Autá, ktoré chcú z Istanbulu do Izmiru, by trajektom prešli cez záliv v Marmarskom mori, vysvetľuje.
Čakáme na príjazdovej ceste k lodi, hlad uspokojíme simitmi, lahodnými sezamovými rožkami, ktoré sme si medzitým vybrali ako svoje morčacie občerstvenie. Vždy ma teší, keď vidím, ako rýchlo sa zorientujeme v novej kultúrnej oblasti a prispôsobíme si zahraničné zvyky.
Ak potrebujeme malú prestávku, trochu energie pri každodennom cestovaní, už teraz túžime po horúcom malom Çay.
Takže teraz tiež. Ale práve keď sa chystáme usadiť do jedného z malých obchodíkov na móle, zastaví sa pre nás starší pár. Naše batohy sú uložené v kufri ako samozrejmosť. Máme rovnaký cieľ: Izmir.
Cesta trvá asi 5 hodín. Srdečný pár trval na tom, aby nás pozval na Çay na trajekte. Dcéra je tiež infikovaná chrobáčikom z cesty, je nám povedané. Existujú určité paralely s nami a okamžite sme vítaní, akoby sme boli rodinou. Po prechode ideme cez hornatú zelenú krajinu. Olivové háje. Všade olivové háje. Geografická blízkosť k Grécku je zrejmá. A melóny. Neskutočne veľa melónov. Ulice sú lemované pouličnými stánkami a nákladnými vozidlami, ktorých ložné plochy by mohli s nákladom prasknúť. Hromadia sa na seba obrovské vodné melóny a medové melóny. 12 kusov za 10 líra - niečo vyše troch eur. Chcem hneď štrajkovať. Čo však robiť s 12 melónmi? A kam to dať?
Namiesto toho kupujeme malé uhorky od pouličného predavača. Nákupná taška plná čerstvých malých uhoriek mení majiteľa za rovné jedno euro a odovzdáva sa nám cez otvorené okno auta. Obedovali sme veľa lahodnej zeleniny, kým sme sa nezastavili v obchode s kebabom. Je tu Iskender Kebap, čo je pravdepodobne najviac kalorické jedlo, aké si len dokážete predstaviť. Mleté mäso, rozpustené maslo a chlieb tvoria - samozrejme - super chutnú hmotu. Samozrejmosťou je aj Ayran.
Pred príchodom do Izmiru zastavujeme ešte raz. Samozrejme, nemôžeme stále prechádzať oblasťami, kde sa pestujú olivy, bez toho, aby sme sa zásobili lahodnými olivami a ešte lepším olivovým olejom.
Večer sa dostávame do Izmiru, púšťame sa von na stanicu metra a teplú rozlúčku. Roh je opäť zatrúbený a dychtivo máva. Niekedy je ťažké rozlúčiť sa už po niekoľkých hodinách.
Nakoľko na nás kúzla zakomponovala 15-miliónová metropola Istanbul, očarí nás limb medzi tradíciou a modernosťou, neodolateľný chaos zaistil, že sme na chvíľu nechceli zatvárať oči, aby sme nič nezmeškali, čím viac nás opustí Vydýchnite si v Izmirovej pohode. Po viac ako týždni v Istanbule vyzerá mesto 3,5 milióna ľudí ako usporiadané a zvládnuteľné malé mesto.
Metro nás bez problémov prevedie celým mestom. Mladé, krásne ženy mi padnú do oka. Sebavedome nosia otvorené dlhé tmavé vlasy. Nikto tu nenosí šatku. Izmir je považovaný za najmodernejšie mesto Turecka. Hovorí sa, že v žiadnom tureckom meste nie je väčšia sociálna tolerancia, ak človek menej zasahuje do záležitostí suseda. A v skutočnosti stretávame v metre homosexuálny pár, ktorý si zjavne vymieňa nežnosti, a pristihnem sa, že vyzerám prekvapene - ako jediný človek. Nečakal som, že v moslimskej krajine otvorene prežijem lásku osôb rovnakého pohlavia.
Naši hostitelia couchsurfingu Tayfun a Rabia na nás už čakajú s tureckou kávou vo svojom apartmáne. Rozhľadenosť Izmiru a známa tolerancia mesta prinútili mladý pár presťahovať sa sem.
Hovoria nám, že oni dvaja žili spolu pred svadbou, na ktorú sa v ich starej vlasti pozeralo veľmi podozrivo. V Izmire je to iné. Stále však vidíme zvýšený záujem susedov. Určite to však súvisí s počtom mladých cudzincov, ktorí prichádzajú a odchádzajú z Tayfunu a Rabie. Okrem nás dvoch momentálne ubytujú vo svojom trojizbovom byte aj štyroch študentov Erazmu a mladú ženu z Maďarska. Zmiešaný zväzok. Sme vždy radi, keď počas našej cesty stretneme toľko rôznych ľudí.
Izmir je obývateľné, mladé mesto. Mnoho cudzincov si vybralo uvoľnené prístavné mesto ako svoje stále centrum života. Počet pamiatok však nedosahuje vysokú kvalitu života. Turisti majú tendenciu preletieť mestom na ceste k významným historickým miestam starovekého Grécka, ako sú Efez alebo Pergamon.
Užívame si našu malú prestávku v Izmire. S viac ako 26 stupňami už dlho zažívame letné teploty, veľa slnečných lúčov a zvuk mora. Kráčame hodiny pozdĺž dlhej promenády, popri malých kaviarňach a reštauráciách, zelených parkoch, kde si zaľúbené páry užívajú výhľad na more, míňame čakajúcich rybárov, ktorí si na brehu urobili pohodlie, a nespočetné množstvo uvoľnených ľudí na nízkej hladine Sedíte na morskej stene, trochu popíjate Çay, chatujete alebo sa necháte len tak túlať pohľadom.
Bary, kaviarne, reštaurácie, snack bary, obchody, kaviarne s vodnými fajkami a čajovne sú zoradené v populárnej štvrti Alsancak. Aj my sa tu cítime ako doma, potápame sa v tureckej káve, Çay a krásnej vodnej fajke s lahodným jablkovým tabakom, kým nie je čas vrátiť sa na breh. Je to okamih večernej podívanej v Izmire, čas západu slnka, keď sa obyvatelia zhromažďujú na promenáde.
Rozmanitosť v Turecku je niekedy možné vidieť do niekoľkých kilometrov.
Z moderného Izmiru sa vezieme do asi 250 km vzdialeného Denizli. Ako je tomu v Turecku takmer vždy, stopovanie je bezproblémové a takmer žiadne čakanie.
Na príjazdovej ceste k rýchlostnej ceste nás z diaľky na pár minút sleduje taxikár, ktorý tiež čaká, ako stojíme na ceste a rýchlo píšeme svoju značku. Potom sa k nám muž pomaly zamieša. V jednej ruke drží nôž a v druhej dve malé uhorky. Dobre si uvedomuje skutočnosť, že nám chýba spoločná reč, zastaví sa pred nami a pokojne a v tichosti sa ošúpe - zdá sa, akoby mal po celý čas na svete - dve uhorky, potom si ich drží pod nosom a povzbudivo prikyvuje, tzv. Privítajte nás s úsmevom a potom opäť zamiešajte.
Teplo a pohostinnosť Turkov je počas našej cesty všadeprítomná. Keď sa zastaví auto, prežúvame posledné sústo. Teraz sme zvyknutí komunikovať rukami aj nohami, vždy majte pripravenú mapu, aby sme si bez slova mohli ujasniť, kam chceme ísť a kam presne nás možno vziať. Po krátkej jazde a iba asi ďalších piatich minútach čakania zastaví nákladné auto. S radosťou stúpame do kabíny vodiča, batohy zdvíhame na posteli vodiča a sami si na ňu sadáme. Zatiaľ čo sme boli hlavne na nákladných vozidlách v Južnej Amerike, odvtedy, čo sme opustili Nemecko, sme cestovali iba na súkromných vozidlách. Teraz sme zodpovedajúcim spôsobom v eufórii. Konečne nás berie turecký kamionista. Len čo však ťažko naložené vozidlo odíde, musím sa uškrnúť a pokrútiť hlavou. Nákladné auto bojuje hore po ceste, stoná pri veľkom náklade, takmer sa plazí po asfalte, zatiaľ čo iné autá okolo nás uháňajú rýchlosťou blesku.
Asi po hodine zastavujeme na odpočívadle. Tu stretávame ďalších vodičov nákladných vozidiel na čajovej prestávke. Sotva vieme, čo sa s nami deje, keď už sedíme za veľkým stolom, obklopení vodičmi nákladných automobilov a popíjame Çay. Nemôžeme sa proti tomu brániť a sme pozvaní. Potom cesta pokračuje. Na 114 km dlhú cestu do Aydinu potrebujeme dve hodiny.
Ak si chcete prečítať naše dobrodružstvá a príbehy na papieri, pozrite sa sem:
V našej knihe Stopárov sprievodca po Indii hovoríme o našej strhujúcej ceste po Turecku, Iráne a Pakistane. Hlásime ohromnú pohostinnosť a teplo, oslavujeme nelegálne večierky v Iráne, pustošia nás piesočné búrky, stretávame sa s mafiou, študentmi, vojakmi a kazateľmi. Stopujeme a spoznávame Blízky východ až po indický subkontinent a nikdy nám nechýba šanca na odvoz. Bez predsudkov a s chuťou učiť sa sa necháme unášať smerom k Ázii oblasťami, ktoré sú ťažko cestovateľské.
2018 Malik, brožovaná kniha, 320 strán
Len čo sme tam vystúpili, zastavili sa dvaja mladí muži. Sú veľmi nadšení a naozaj nás chcú vziať so sebou, aj keď ani nevedia, kam ideme. Pretože však títo dvaja nikdy neopustia Aydin, prinesú nám - nie menej šťastne - dve ulice dole na hlavnú ulicu mesta. Tu sa v ten deň zastaví naša posledná jazda. Komunikácia sa ukazuje ako zložitá. Všetci nám chýbajú akékoľvek znalosti jazyka toho druhého. Isté je len to, že chceme ísť spolu do Denizli. Po doplnení paliva sa nealkoholické nápoje a čokoládové tyčinky šťastne natlačia do našich rúk. Potom zavolá náš hostiteľ Izzet a chce sa rozprávať s vodičom. Láska Turkov k komunikácii ma znovu a znovu prekvapuje. Aj keď sú si títo dvaja ľudia úplne cudzí, telefonát nikdy nekončí. Hovorí sa a hovorí, veľa sa smeje a ešte viac sa hovorí. Mysleli by ste si, že dobrí priatelia sa po dlhom čase konečne opäť ozvali.
Bez toho, aby sme zistili, o čom bola dlhá konverzácia, o čom sme sa teraz dohodli, ochotný muž nás dovedie k predným dverám nášho hostiteľa.
Izzet žije vo veľkom dome s tromi bytmi. Izzetova sestra a jej rodina žijú v dolnom byte, Izzet žije so svojím otcom Metinom v prostrednom apartmáne a my teraz žijeme v hornom byte.
Aj keď je Denizli (takmer milión obyvateľov) iba 250 kilometrov od Izmiru, tieto dve mestá sa nemohli líšiť. Ak nájdete reštaurácie, ktoré ponúkajú bravčové mäso v Izmire a veľa krčiem v rade v štvrti Alsancak, v Denizli nie je jediná reštaurácia, ktorá by podávala alkohol. Keby sme videli hŕstku žien, ktoré si počas celého pobytu v Izmire zakrývali vlasy šatkou, je to v Denizli presne naopak.
Izzet sa smeje. Jediný dôvod, prečo by mal človek navštíviť Denizliho, je, žartuje, sám kvôli sebe.
Spolu s ním a jeho priateľmi sa celé hodiny motáme v čajovniach. Neustále si prineste dvojpodlažné čajníky na plochý stôl, keď sedíme na pohodlných vankúšoch na podlahe. Jeme tony gozleme (palacinky plnené špenátom a syrom alebo zemiakmi a syrom), prehrýzame celé taniere uhorky a paradajok soľou a počúvame, ako Izzet a jeho priatelia spievajú na gitarách a bubnoch turecké piesne.
Ale okrem týchto skvelých okamihov surfovania na gauči, existuje ďalší dôvod na cestu do Denizli: Pamukkale.
Asi 20 kilometrov od Denizli sa nachádza „Bavlnený hrad“. Rozprávkový, doslovný miestny názov bol vybraný z nejakého dôvodu. V priebehu rokov horúca vápenatá pramenitá voda formovala biele trblietavé vápencové terasy vysoko na kopci. Teraz môžete úžasne relaxovať v plytkých prírodných bazénoch. Pozeráte sa nad údolie Lykosu, ležíte v teplej vode, čelíte slnku a necháte svoju dušu visieť v bezprostrednej blízkosti niektorých starodávnych ruín. Sen.
Tony turistov. Spočiatku ma šokovalo, keď som uvidel vápencové terasy. Potichu sedím v kúte a sledujem, čo sa deje. Medzi davmi sa predierajú nadšení turisti, väčšinou ruskí. Potom sa mi tá podívaná páči. Hlavne ma to pobavilo. Prsnaté, korpulentné ruské ženy v bikinách pózujú nonstop v sexi pozíciách pred jasnými, bielymi žiariacimi vápencovými stenami. Vtipne sa bozkávajú do kamery, ruky si dávajú na dobre vykŕmené boky, na jednej strane hojdajú gigantickým zadočkom a na druhej vlasy. Ochranný kryt jej kompaktného fotoaparátu sa stále motá medzi jej veľkými prsiami a okolo silného krku.
Vzadu, ťažko viditeľný, malý aziat. Asi desať minút olizuje bielu stenu pod rôznymi uhlami. Jeho priateľka na ňom neustále drží veľkú zrkadlovku. Ťažko sa môžem ovládnuť a musím sa dať dokopy, aby som slušne nepoukázal na malého človiečika, že biele steny nie sú soľou, ale iba vápencovými stenami. Nie je dôvod to lízať. Ale potom si muž s pivným bruchom vyžaduje moju plnú pozornosť. Turista s nadváhou sa pošmykne na chrbte na mokrej podlahe a veľmi nenápadne spadne do jedného z prírodných bazénov. Záležitosť zhasne, ale v povodí teraz chýba asi pätina pôvodného obsahu.
Medzi tým môžete nepretržite počuť píšťalky. Traja tureckí zamestnanci si dali za úlohu prudko fúkať do svojich rúrok pri prechode pomyselnej čiary do zakázanej oblasti vápenky. Vzhľadom na obrovský počet turistov, ktorých je ťažko ovládať, išlo o sizyfovskú prácu.
Pamukkale je veľa zábavy - zvlášť sa odporúča pre tichého a pozorného pozorovateľa.
Je pekné, že náš humor nikdy nezomrie. Niekoľko pohodových dní na pobreží Stredozemného mora nám napriek tomu teraz celkom vyhovuje.
Ak sa vám tento článok páčil a chceli by ste s nami vycestovať, podporte nás malým tipom. Darujte nám šálku na kávu, čokoládový koláč alebo decentné rambazamba - všetko je možné.
Z ďalekého severu Nemecka do sveta: V roku 2011 budú Morten a Rochssare dva roky stopovať a surfovať na gaučoch na juhoamerickom kontinente. Rovnako to pokračuje. Teraz však opačným smerom. Od roku 2014 obaja stopujú po zemi z Nemecka do Indie a do juhovýchodnej Ázie. Stále je čo objavovať.
O svojich dobrodružstvách a stretnutiach rozprávajú vo svojich knihách „Stopárov sprievodca po Južnej Amerike“ a „Stopárov sprievodca po Indii“, ktoré každá publikovala v sérii National Geographic od Malika.