Cez savanu, namíbijskú zázračnú ženu
Úchvatné krajiny medzi púšťou a dunami, tiché noci pod jasnou hviezdnou oblohou. Reportérka SHAPE Monika Neiheisser putovala cez Namib - najstaršiu púšť na svete.
Bushmanská tráva po kolená mi kefuje lýtka. Stojím v trávnatej savane Národného parku Namib Rand a nechám sa fascinovane blúdiť očami za horizontom. Celé dni som obdivoval, sníval, užíval si - ale tu, v tejto intenzívnej zmesi terry, béžovej a zelenej, sa akoby zastavil čas.
Turistika som vždy milovala, tentoraz som chcela dotyk dobrodružstva a exotiky. Vybral som si sedem dní na juhu Namíbie, v najstaršej púšti na svete, ktorá ponúka novo vyvinutý Mules Trek (cesta mulicami) a v septembri príjemné teploty okolo 25 stupňov. Po deväťhodinovom lete (cieľové letisko: Windhoek) a dni jazdy sme šiesti dorazili k „Gondwana Roadhouse“: ja a päť mužov a žien z celého Nemecka.
Väčšinu našej batožiny teraz nesú mulice, teda mulice. Turistický sprievodca René najskôr rozdá pánske kufre: „Vezmite si veci iba na dva dni, nie viac ako 16 kíl.“ Ľahko povedané. Balím, rozbaľujem, ťažko sa rozhodujem. Teraz je v Namíbii zima, cez deň je teplo, ale v noci môže byť aj šesť stupňov. Vyberám cibuľový princíp; tenké vrstvy sú lepšie ako hrubé. Hmotnosť: 12 kilogramov, ako váži Telané Greyling, chovateľ mul a veterinár. No funguje to!
Prudký výstup na náhornú plošinu
Na začiatku sú muly plaché. Telané zachránili a vycvičili týrané zvieratá - najskôr si však musia zvyknúť na cudzincov. Zvieratá a ľudia teda spočiatku chodia oddelene. S ľahkým denným batohom na chrbte sledujem kamenistú cestu, ktorá sa vinie planinou.
René, Nemec-Namíbijec, ktorý sem ako dieťa pricestoval z Brém s rodičmi, sa opakovane zastavuje a ukazuje nám, ako dômyselne prežijú rastliny v suchu s listami a hlbokými koreňmi šetriacimi vodu - napríklad toulce, ktoré sú všade v kamenistom teréne. natiahnite ich suché konáre k oblohe.
Potom chodník vedie strmo hore na vysokú plošinu. 400 metrový výškový rozdiel, to závisí od stavu. Lapám po dychu rýchlejšie, ako by som chcel - a v duchu sa poďakujem svojej mulici Kaizer, ktorá nesie moju hlavnú batožinu.
Ale keď dorazíme do výšky 1 000 metrov, je okamžite jasné: tento výhľad stál za každý krok. Pod nami vedie cez žiariacu červenú roklinu tmavomodrá stuha rieky Fish. Stojím pri druhom najväčšom kaňone na zemi, 350 miliónov rokov starom, 160 kilometrov dlhom a až 27 kilometrov širokom! Existuje na svete prestížnejšie miesto na obednú prestávku?
Ako dezert: zmrzlina na púšti
Po odpočinku ideme po piesočnej dune, ktorá sa kľukatí čiernou doleritskou skalou ako zmija. S každým krokom klesám po členky a cítim, ako sa sila blíži k rieke Fish. V piesočnom koryte rieky nás prekvapujú žlté hemisféry, ktoré žiaria v protisvetle - náš tábor. Muly sú už uviazané v stanoch a zrazu je únava nafúknutá.
Vyhliadka na riečne kúpalisko prebúdza moje nohy, nielen moje: výrazne sa zvyšuje aj tempo ostatných. V tábore rýchlo vykĺzneme z turistických topánok a vrhneme sa do mierne driftujúcej, prekvapivo teplej rieky. Medzitým sa o večeru starajú René a Telané. Tentokrát nasekajú mrkvu a zemiaky s mäsom, ktoré sa v hrnci dusí nad ohňom. Pochádza z oryxu, antilopy, ktoré vídame častejšie počas dňa.
A čoskoro si budeme pri sviečkach pochutnávať na plnených paradajkách, na dezerte fantastickom guláši a zmrzline s rozpustenou čokoládou. Ľad v púšti? Funguje to: s chladiacim boxom a dobrou muličkou, ktorú vláči.
Potom ideme k striebristo trblietavej rieke a ľahneme si na stále slnkom zaliaty breh, nad nami nekonečné hviezdne nebo. René sa trpezlivo snaží ukázať nám Južný kríž v žiarivej spleti. „Je to veľmi ľahké,“ hovorí, „vyzerá ako akýsi detský šarkan.“ Možno pre neho, pre nás, existuje príliš veľa hviezd. Tisíce, žiarivé, iskrivé, neuveriteľne jasné.
Táborák praskne, v rieke Fish každú chvíľu vyskočí ryba a jemne plácne späť do vody. A už vôbec nemám chuť spať v stane. Vytiahnem spacák, pozriem sa na oblohu a niekedy krátko po 16. padajúcej hviezde zaspávam.
Ružový a fialový západ slnka
Nasledujúce ráno po raňajkách Telané a jej pomocníci naložili muly. Pristupujem ku Kaizerovi, ktorý má na sebe cibuľové vrstvy. Pozorne pričuchne k mojej ruke, nechá sa pohladiť po srsti a založí si uši. Stále je opatrný, ale má dôveru. A dnešná etapa okolo impozantného kaňonu Horseshoe Canyon, na ktorý sme spoločne vyrazili.
Na tretí deň sa lúčime s Telané a mulicami. V neďalekej chate „Gondwana Cañon Lodge“ sme sa nechali po dňoch hýčkať v prírode a samote. Chaty uprostred červených, okrúhlych rulových skál sú na to ideálne.
Každá dvojlôžková izba je vlastný domček s výhľadom na ohromujúce pozadie, ktoré neumožňuje výhľad na prázdninové čítanie. Pre západu slnka stúpame po chúlostivých skalách a s chladenou kolou a pivom sledujeme, ako sa okolitá rovina mení na pastelové ružové a fialové tóny a teplé večerné svetlo necháva kamene žiariť.
Po západe slnka zostáva jediné rozhodnutie, ako chceme preskúmať púšť Namib. Na národnom parku Namib Rand s rozlohou viac ako 160 000 hektárov si môžeme vybrať medzi komfortným variantom s prepravou batožiny a postaviť si tábor alebo hardcore výlet, kde si urobíš všetko sám: varíš, vynášaš, pripravuješ. Pozeráme sa na seba a vyberáme luxusný variant. A ďalší deň cestujú autobusom 460 kilometrov do ďalšieho cieľa: Namib.
Nikdy neberte tú istú cestu dvakrát
S fľašou vody a zabaleným obedom v batohu sme nasledujúce ráno na ceste Tok-Tokkie Trail, nedotknutej ceste nespevneným kamenným terénom. René spontánne rozhoduje o trase od skaly ku skale a so smiechom ubezpečuje: „Nikdy tu nechodím dvakrát po tej istej trase.“
A pre prípad núdze nám pomocou žmurkania ukáže vreckovým nožom svoju rezervnú dávku: Bodne jednu z kaktusovitých eufórbií, z ktorých okamžite vyteká mliečna lepkavá šťava. Krížovníci z Juhoafrickej republiky kedysi používali túto šťavu ako prostriedok na potlačenie ekologickej chuti. Radšej si vezmeme obedový balíček.
Počas pochodu nám púšť ukazuje nové farby a tvary. Tmavočervené duny, porastené lesklou kovovou krovinatou trávou, ktorá sa ohýba vo vetre. Jednotlivé tamarišské kríky tvoria v diaľke zelené škvrny. Akoby som v tranze kráčala ďalej, naša malá skupinka sa pomaly rozťahuje, každý si užívame neskutočné ticho, ktoré iba mäkkým chrumkaním láme naše kroky.
Rovnom teréne sa ďaleko preháňa jarok. Výkonný, neúnavný a - keď myslím na svoje nohy - závideniahodne ľahkonohý. Na druhej strane ma teší, keď sa môžem večer zaliezť do svojej spánkovej rolky na postieľke. Medzitým sám nájdem Južný kríž: uprostred Mliečnej dráhy, tesne nad tmavou hmlovinou „Coal Sack“.
Posledné správy v púštnom piesku
Ráno mi vôňa čerstvej kávy z nočného stolíka vtiahne do nosa. „A teraz,“ sľubuje René, „máme rannú poštu na raňajky.“ Noviny na púšti? Aspoň niečo podobné: René nás vezme k dunám a ukazuje nám najnovšie správy o noci: jemné potlače v dlhších intervaloch - mačka húsenica sa ponáhľala.
Neďaleko odtiaľ sú spárované pazúry dvoch škovránkov dún, vedľa nich visel oryx, „a tu“, komentuje René dva rady malých pások s drážkou medzi nimi, „bolo púštne ferrari - gekón“.
Zrazu sa skloní a v ruke drží čierneho chrobáka: „Toto dalo našej stope meno: Tok-Tokkie, konzument hmly.“ Pôvod jeho názvu: Každé ráno robí stoj na hlave, nechá rosu stiecť po tele a vypije ju.
Po šiestich dňoch v oblastiach, kde sme mali pocit, že sme jediní ľudia na svete, sa vydáme autobusom späť do Windhoeku. Aj keď hlavné mesto Namíbie s 250 000 obyvateľmi vyzerá skôr ako malé mesto, moje zmysly si musia pomaly zvyknúť na semafory, autá a neónové nápisy.
Ale konečne sú tu opäť tienisté kaviarne a možnosti nakupovania. Prechádzam sa po uliciach, po trhoch, užívam si neznáme bľabotanie hlasov, vôňu ovocia a korenia. A kúpte si doma drevený šalátový server v centre remesiel s vyrezávanou žirafou na konci rukoväte. S každým šalátom by mi mal pripomínať návrat do rozľahlej nedotknutej krajiny. Čítať ďalej: Športový raj v Atlantiku Čítať ďalej: Beh na Ramblas Čítať viac: Maroko Čítať na Cosmopolitan Online: Zaži Maroko