Je tu pán Balenciaga - časopis Amfiteáter

Týždenný divadelný časopis Č. 58/11 novembra 2020

„Úlohou umelca je klásť otázky, nie dávať odpovede“ - (A.P. Čechov)

Na začiatku každého mesiaca vám v Kútiku príbehov ponúkame prechádzku životom umelcov z dávnych čias, ktorých životné príbehy zostali vo veľkej histórii sveta ...

Balenciaga sa nezaoberala plnou stranou pohára ani prázdnou stranou, ale tvarom skla. Balenciaga bol skutočný návrhár, nie návrhár, ako ostatní. Balenciaga bol dirigentom a ostatní boli iba členmi orchestra. Balenciaga nedovolil svojim modelom schudnúť, ale vedel, že jeho úlohou je obliecť ich tak, aby nebolo vidieť akékoľvek chyby. Balenciaga nevytvára každú sezónu nové kolekcie, ale obsedantne zdokonaľuje línie oblečenia. Iba pri Balenciage boli popolníky, v ktorých si diváci trepali cigarety, vyrobené z pevného mramoru. Balenciaga, táto mlčanlivá a záhadná Španielka, nielenže vyliezla na chaotickú módnu scénu v Paríži, ale ju nenávratne vyrušila svojou eleganciou a stabilitou.

Cristóbal Balenciaga, ktorého meno je s nostalgiou spomínané na jeho staré výtvory, dnes múzejné kúsky, nebol dekoratér, ale staviteľ. Cez odevy, ktoré vytvoril, svoje telo nezabalil, ale vytvaroval, pričom látku považoval za akúsi druhú kožu. Ale kto to bol, Španiel, Baskičan, Parížan, tajomný módny návrhár na začiatku 20. storočia?

Balenciaga bola jedným z najväčších a najvplyvnejších návrhárov v ére oživenej menami ako Christian Dior, Hubert de Givenchy, Coco Chanel a ďalší. Muž skromného pôvodu sa narodil v Getarii, rybárskej dedine na baskickom pobreží Španielska, rybárskemu otcovi, ktorý zomrel ako jedenásťročný, a matke krajčírky, ktorá vyučovala hodiny šitia pre miestne dievčatá a vyrábala šaty pre súkromných klientov. Preto mal rád dobre uvarené ryby (v reštaurácii v Londýne trikrát poslal tanier s kambalom) a krájať.

Prvým pokusom o dizajn bol náhrdelník pre jeho mačku, ale keďže mačky nestáli na mieste, korálky boli rozptýlené. Druhýkrát si vyskúšal kabát pre svojho psa a vyrobil mu rukávy pre nohy. A potom, ako svedčia a spory dobových dokumentov, by bol chránencom markíza Casa Torresa, ktorému, keď ju videl na ulici a fascinuje, napodobnil dokonalý oblek. Môže to však byť iba legenda, pretože Balenciaga, oveľa pravdepodobnejšia ako ona, prostredníctvom svojej matky, ktorá pomáhala pri krajčírstve, stretla markízu, navštívila ju, hrala sa so svojimi deťmi a študovala ich. domov, módne časopisy a šatník. A tak Balenciaga prirodzene vstúpila do sveta španielskej aristokracie.

Po vyučení u krajčíra v San Sebastiane a návšteve Paríža v roku 1913 za účelom nákupu markízy otvorila Balenciaga prvý salón C. Balenciaga “v San Sebastiane. Po niekoľkých rokoch rozšíril svoje podnikanie do Barcelony a Madridu, čo bolo všetko možné, pretože zatiaľ čo Európa trpela v útrapách prvej svetovej vojny, Španielsko, ktoré malo neutrálne postavenie, prosperovalo. Časy, keď vojvodkyne odišli do Paríža objednať si 365 klobúkov (366 priestupných rokov), spolu s vojnou zmizli a všetko sa obrátilo naruby, takže po roku 1917 prišli do Španielska francúzski návrhári predstaviť svoje zbierky. Balenciaga sa tak stretol s dámami, ktoré zaujímali zvláštne miesto v jeho srdci: Madeleine Vionnet a Coco Chanel.

Ale občianska vojna, konflikt, ktorý zničil a rozdelil celú krajinu vznikom druhej republiky, prinútil Balenciagu v roku 1936 opustiť Španielsko nie z politických dôvodov, ale preto, lebo vedel, že obchod s tovarom počas vojny nikdy neprekvitá luxus. A rozhodne sa ísť do Paríža, kde na perách ľudí zaujalo slovo „revolúcia“. Nájde priestor v treťom poschodí budovy na čísle 10 na Avenue George V a najme si predavačku, úžasnú Florette Chelot, ktorá po prvej zbierke musela znížiť percento predaja na polovicu, inak zarobil by viac ako zarobil. Priniesol tiež niekoľko figurín, o ktorých sa hovorilo, že sú najškaredšie v Paríži, ale ktoré mali ľadový vzhľad, vôbec nie priateľský a ktorým pripisoval charakteristickú chôdzu: zvlnený pohyb, jednoduché kroky, s trupom zatlačeným do chrbát a panva vpredu.

Aj keď prvá kolekcia v sebe nemala nič výstredné, bola len triezva a veľmi dobre spracovaná, Balenciaga vedela, že sa jej to podarilo, a vtedajšie módne časopisy, napríklad Harper's Bazaar, tvrdili, že „môžete ísť do potomkov“. v ktoromkoľvek z týchto štyroch šiat Balenciaga “. Ale bohužiaľ, napriek jeho úspechom, sa v Paríži nedarilo. Móda na konci 30. rokov bola „absolútne zúfalá, aby preskúmala všetky možnosti a vyjadrila každú myšlienku skôr, ako bude neskoro“. Príliš neskoro na čo? Po invázii do Poľska, Francúzska a Anglicka vyhlásili vojnu Nemecku, krátky okamih medzi krízou a katastrofou, v ktorom by bolo najvhodnejšie, ako napísal Paul Claudel, vypiť pohár šampanského. V rozmedzí 8 mesiacov napadli Nemci Holandsko, Belgicko, Luxembursko a samozrejme Francúzsko. Aj keď sa Balenciaga definitívne usadil v agende svojich klientov, predaj jeho domu začal pomaly klesať a Nemci, ktorí vstúpili do Paríža 14. júna 1940, chceli jeho salón zavrieť.

Pretože Nemcom nemecký štýl luxusného štýlu chýbal, prvé, čo chceli, bolo presunúť módny priemysel do Berlína. V jednom okamihu namietal Lelong, majiteľ úspešného domu, jediný dizajnér vo francúzskej vysokej spoločnosti,: „Haute couture je francúzština alebo neexistuje.“ A tak pomocou osobných vzťahov priťahoval tlač a rozhlas v kampani zameranej na zdôraznenie kultúrneho významu francúzskej módy. Niektorí sa stiahli, ďalší odišli z Francúzska, ďalší prestali pracovať. Balenciaga zostala. Spotreba textílií sa znížila na polovicu a každá kolekcia musela pozostávať iba zo 100 vzorov, oproti 60 v roku 1944. A tak prešiel aj štýl zmenami. Večerné šaty sa mohli predávať iba herečkám; bolo potrebné použitie čipky a výšivky; aby sa žena stala klientkou, musela mať „Couture kartu“, a tak boli povinní kohokoľvek prijať a tvoriť podľa vkusu každého. Banánové buchty sa objavili po zákaze klobúkov s odôvodnením, že išlo iba o plytvanie materiálom.

Ako španielsky občan v okupovanom Paríži sa Balenciaga mohla vrátiť do Španielska, aby priniesla potrebné materiály, a tak sa v tichu sivých rokov vojny zavrel do svojho „laboratória“ a pracoval ticho, leštil svoju techniku a strhujúci štýl. Na druhej strane boli topánky skutočným problémom, pretože koža vôbec neexistovala a celá pozícia Francúzky sa s topánkami zmenila. Francúzske ženy sa navyše v snahe vysmievať sa nepriateľovi vedome nenávideli a napodobňovali extravaganciu napriek obmedzeniam počasia.

Po takom sivom a strohom období bolo Francúzsko oslobodené, ale Balenciaga nemala veľa času, aby si túto slobodu užila. Jej priateľ, Wladzio d’Attainville, náhle zomrel vo veku 49 rokov, Wladzio, ten, ktorý dal Balenciage dôveru v jeho vlastné videnie, ten, ktorý navrhol dômyselné klobúky, tak kontrastujúce s triezvymi návrhármi šiat. Jeho smrť, ktorá mala seizmický dopad, sa prejavila tak v utláčajúcej atmosfére domu, ako aj v osobnom živote Balenciagy, ktorá chcela opustiť módu a odísť do kláštora. Legenda hovorí, že jediným dôvodom, prečo Balenciaga opäť chytila nožnice, bolo, že uvidel klientku oblečenú v zle prispôsobených šatách, ktoré niesli jej meno. Balenciaga teda skrotila utrpenie prácou a preto od smrti vytvorila zbierku smútku, kde bolo všetko čierne a utlačujúceho smútku.

Po roku 1950, ktorý bol považovaný za šťastného obojstranného, sa Balenciagovi podarilo uspokojiť jeho najbláznivejšie fantázie: šaty s jedným stehom, kabát bez stehu alebo bizarné šaty so štyrmi rohmi obálky. Neviditeľné vlny, ktoré Peter Brook povedal, že iba Balenciaga môže predvídať, sa práve začali. Posadnutý rukávmi vytvoril rukáv melón, zvonček, rukáv čínskeho lucerny a záhadný rukáv. Vytvorila balónové šaty, tuniku, šaty do tašky, šaty pre bábiku. Pretože veril, že doplnky môžu poskytnúť úplný vzhľad, ako prvý uviedol na trh vzorované pančuchy, šnurovacie topánky a ortopedické podrážky a vysoké čižmy a domnieval sa, že v každom oblečení by mal byť klobúk, a tak vytvoril model obliečky na vankúš., s ktorým sa stretávame s Audrey Hepburnovou alebo Jackie Kennedy Onassisovou.

Obrátenie perspektívy a vkusu ...

Rok 1947 - Dior uvádza na trh kolekciu New Look, ktorá prekonáva triezvú líniu šiat Balenciaga.

Rok 1955 „Londýn zažíva boom a Francúzi sa tak staromódnej haute couture obracajú chrbtom.“ Som presvedčený, že v móde by mala dominovať mladosť a šaty spoločnosti Balenciaga sú šité tak, aby ich mohli nosiť iba ženy po jednom veku.

Rok 1966 - Saint Laurent otvára prvý butik a ako nástupca Christiana Diora vymýšľa konfekčnú radu Ready-to-Wear s komerčnou hodnotou.

Po týchto troch „úderoch“ sa Cristóbal Balenciaga rozhodol zomrieť haute couture, čím ostro oponoval konzumu a myšlienke zriedenia svojej profesie. Raz, vo svojich sedemdesiatich troch rokoch, vyskúšal si prácu na mori a vytvoril uniformy pre letušky Air France, ktoré však kvôli príliš tesnému strihu ramien boli vymenené. V roku 1968 oznámil svoj odchod do dôchodku a v roku 1972 sa na obálke Women’s Wear Daily objavila správa: The King Died. Žiadne meno, pretože vysvetlenia boli zbytočné a kráľ bol len jeden: Cristóbal Balenciaga.

Aj keď dnešné módne domy stále nesú jeho meno, elegancia a sochárske videnie úplne chýbajú, takže, bohužiaľ, Cristóbal Balenciaga je v súčasnosti konjugovaný iba pri pohľade na mŕtvu a nenapraviteľnú minulosť. Balenciaga nebol v pohode, ani roztomilý, ani nositeľný, a tento svet je úplne opačný k spôsobu, akým žil, a myšlienkam, ktoré vyjadril prostredníctvom svojho oblečenia. Ale jeho meno s ním nezomrelo, ako požadoval, ale stalo sa značkou, slovom, ktoré Balenciaga ani len nespozná.

,Keď Balenciaga opustila svet haute couture, niečo sa zastavilo, možno istý spôsob písania nožnicami a plátnom. “ (François Lesage)