Karl Lagerfeld zomrel 19. februára 2019 vo veku 85 rokov; Hunedoara News
Brilantný a rozkošný nemecký dizajnér Karl Lagerfeld nielen spôsobil revolúciu v niektorých z najslávnejších značiek v módnom priemysle, ale úplne zmenil význam módy. Jeho vízia obohatila svet módy, spojil ho s umením a obohatil ho o odvážnu, mladistvú a nekonformnú víziu.
Jeho práca bola aj v posledných rokoch impozantná. Každý rok vytvára 15 kolekcií pre 3 rôzne módne domy: Chanel, Fendi a vlastnú značku Karl Lagerfeld.
Fotografie často fotografoval sám a natáčal videoreklamy pre kampane propagujúce značku, ako aj pre úvodníky módnych časopisov, v ktorých sa mali objaviť.
Lagerfeld vedel, ako byť dobrým spolupracovníkom, ktorý od roku 2004 vytvára partnerstvá so švédskym maloobchodom H&M.
Lagerfeld, ktorý rád čítal čo najviac kníh, mal vo svojom parížskom byte pôsobivú zbierku kníh. A samozrejme miloval mačky, pričom mal Choupette, bielu barmskú ženu, ktorá má na Instagrame viac ako 100 000 sledovateľov.
Lagerfeld mal schopnosť zachytiť aktuálny stav. Bol vášnivým čitateľom a skvelým pozorovateľom, ktorý zhrnul všetko, čo videl a čítal v odevných kreáciách.
Jeho vlastná knižnica obsahovala viac ako 100 000 kníh o umení a fotografii.
„Veľmi rýchlo sa nudím. Myšlienka, že by som celý život mala robiť stále to isté, sa mi zdá ako nočná mora, “uviedol. Toto neúnavné odhodlanie byť vždy o krok pred každým si vyžadovalo odpútanie sa od malých vecí, aby mohol vidieť celkový obraz.
Čo sa týka spôsobu jeho práce, povedal: „Je to pre mňa ako s dýchaním. Budím sa uprostred noci a mám nápad. Položím si ho na zošit, ktorý mám vedľa postele, a skice si urobím ráno, skôr ako zabudnem. “.
Mala tiež svoje vlastné múzy, od Inès de la Fressange, Anny Piaggi a Amandy Harlechovej, po Rihannu, Kristen Stewart a Lily-Rose Depp. Aj keď s nimi nemal veľa spoločného, všetky mali zvláštnu silu charakteru a krásy. Boli pre neho podstatní v jeho tvorivom procese. „Bez múz by bol proces tvorby veľmi abstraktný a nezáživný. Pomáhajú mi dodať oblečeniu výraz a tvar. “.
Karl Lagerfeld sa narodil v zámožnej rodine v Nemecku v polovici 30. rokov (veľa sa diskutovalo o roku jeho narodenia). Ako 14-ročný sa presťahoval do Paríža, kde študoval na Lycée Montaigne a kde sa naučil kresliť. V roku 1954 ako 21-ročný získal hlavnú cenu na súťaži Medzinárodný sekretariát vlny, dnes známej ako Cena Woolmark. Aj vtedy získal cenu v kategórii Koktejlové šaty Yves Saint Laurent, ktorý mal 19 rokov. Tak sa dvaja módni návrhári spriatelili.
Lagerfeld bol okamžite zamestnaný ako junior asistent v módnom dome Balmain, ktorý tiež produkoval kabát, s ktorým Karl zvíťazil v súťaži. Potom bol návrhárom v spoločnosti Jean Patou v rokoch 1958 až 1963. Keď odchádzal z Patou, odchádzal aj zo sveta módy haute couture, unavený tvorbou odevov pre bohatých. V tom čase sa rozhodnutie stať sa samostatnou návrhárkou zdalo odvážne, ba až ťažké. Jeho priateľ, návrhár Fernando Sanchez, uviedol, že Lagerfeld vtedy pochopil, že svet módy sa čoskoro zmení. „Bol o krok pred svojou dobou,“ uviedol Fernando Sanchez. „Vedela, že si chce vytvárať svoje vlastné výtvory, a to nemohla urobiť v starom módnom dome.“.
V roku 1964 Lagerfeld začal pracovať pre Chloé. Gaby Aghion, zakladateľka Chloé, ho vyzvala, aby formálny štýl nechal za sebou a prijal voľnejší štýl. Na začiatku 70. rokov sa z Chloé vyvinul z parížskeho módneho domu medzinárodná značka.
V roku 1965 pridal Lagerfeld na svoj zoznam klientov, pre ktorých pracoval, módny dom Fendi v Ríme. Lagerfeld v úzkej spolupráci so sestrami Fendi pomohol poháňať taliansku značku a priniesol jej svetovú slávu so zameraním na luxusný kožušinový dizajn. Pre Fendi pracoval prakticky 60 rokov a začal pre nich tvoriť skôr, ako prvý človek vstúpil na Mesiac. Jeho spolupráca s módnym domom Fendi však nebola kontroverzná. Na prezentácii v roku 1993 uviedol na pódium pornohviezdu Moanu Pozzi a sériu tanečníkov v čipkovaných plavkách, vďaka čomu opustila miestnosť americká redaktorka Vogue Anna Wintour a použitie kožušín pri prezentáciách priťahovalo kritiku verejnosti a organizácie PETA z celého sveta.
Dizajnér vytvoril svoju vlastnú značku denného oblečenia v roku 1984, ktorú v roku 2005 predal skupine Tommy Hilfiger Group a ktorú v súčasnosti vlastní spoločnosť Apax Partners.
Lagerfeld vždy rád tvoril pre iné módne domy. V roku 1982 prezident Chanel Alain Wertheimer požiadal Lagerfelda, aby bol návrhárom módneho domu CHANEL. V tom čase panovalo veľa klebiet, ak sa tento nemecký stylista, ktorý nevytvára haute couture, dokáže dostať na úroveň takejto značky. Dovtedy Lagerfeld hlasno kritizoval všetko, čo znamenalo haute couture, a trval na tom, že išlo o relikviu 50. rokov, vôbec nie modernú. Ale od svojej prvej zbierky pre Chanel, na jar/leto 1983, Lagerfeld prinútil svojich kritikov prehltnúť jeho slová. New York Times vtedy napísal: „Bez toho, aby Lagerfeld vystúpil z chanelského ducha, sa mu podarilo naplniť štýl oblečenia životom.“.
Lagerfeld posunul módny dom Chanel na inú úroveň a vytvoril objekty, ktoré sa stali akýmsi módnym kultom, od perál Chanel až po slávne manžetové gombičky, dvojfarebné topánky a logo s dvoma prepletenými písmenami C. Skrátila si bundy, skrátila sukne a zosvetlila doplnky. Takto sa mu podarilo vybudovať luxusné impérium za niekoľko miliárd dolárov a vydláždil cestu návrhárom ako Tom Ford, Nicolas Ghesquière a Marc Jacobs, ktorí odvtedy začali revitalizovať módu.
„S tradíciou treba zaobchádzať opatrne, pretože inak vás môže zabiť. To, čo som urobil, bola aktualizácia značky Chanel ... bolo to cvičenie vo veľkom štýle, “povedal pre Vogue v roku 1984.
Módne prehliadky Chanel, ktoré vytvoril Lagerfeld, dokonale ilustrovali vieru návrhára, že móda nemôže existovať v bubline. „Móda je pokusom zviditeľniť určité neviditeľné aspekty okamžitej reality," napísal v katalógu Chanel Show z roku 2005. Prehliadky Chanel sa stali nezabudnuteľnými, pretože Lagerfeld pochopil silu obraz a výzdoba v prezentáciách, posielanie modelov na mólo s hokejkami alebo surfmi, aby sa dosiahol väčší vizuálny dopad.
V roku 1979 Joan Juliet Buck, šéfredaktorka časopisu Vogue Paris, povedala o Lagerfeldovi, že je v tvorbe módy rovnako dobrý ako v kontexte módy.
Jeho túžba vytvoriť populárnu kultúru potratov a náročných chvíľ. Pre kolekciu jeseň/zima 1991 vytvorila rapovú a hip-hopovú tému, ktorá sa pre ctihodný francúzsky módny dom považuje za rizikovú. „Rapperi hovoria pravdu - to je to, čo teraz potrebujeme,“ povedal rázne v rozhovore po šou.
Jeho schopnosť vzdorovať očakávaniam, pokiaľ ide o neho, presahovala mólo. V roku 2001 Lagerfeld výrazne schudol, aby mohol byť, ako sám tvrdí, dosť slabý na to, aby sa zmestil do obleku Dior. Kniha, ktorá nasledovala po diéte „Karla Lagerfelda“, sa za ňu stala kritizovanou, sa stala medzinárodným bestsellerom.
V roku 2004 uviedla spoločnosť H&M na trh prvú kolekciu v spolupráci s Lagerfeldom. Nebývalý koncept značky lacného, ale luxusného oblečenia vyvrátil tento mýtus, že móda sa delí na luxusné oblečenie a lacné oblečenie. Úspech tejto kolekcie spôsobil, že návrhárka každoročne spolupracovala s Comme des Garçons, Lanvin a Maison Margiela.
Osobná sláva Lagerfelda bola nevyhnutná. Ako pre Suzy Menkes v roku 2018 povedal: „Chcem mať povrchný obraz - nechcem to myslieť vážne. Môžete to myslieť vážne, ale nemusíte to preukazovať. ““ Je ťažké určiť Lagerfeldov špecifický štýl; jeho chute boli popísané ako ležiace niekde medzi bohatým barokovým a moderným štýlom. „Nie som človek, ktorý určuje určitý štýl a pretvára ho donekonečna,“ povedal v roku 1979 pre New York Times.
Zanechal po sebe dedičstvo z hľadiska módy, ktoré je rovnako bohaté a rozmanité ako knižnica v jeho parížskom byte.