Na ceste v Kalifornii
Na ceste Kalifornia zasľúbená zem
Na motorke cítiť Golden West zblízka a pochopiť, prečo bola v Kalifornii vyhlásená sexuálna revolúcia a bol vynájdený internet. Nie sú tu len superlatívy a Hollywood, ale aj rozľahlosť, púšť, lesy, more a najlepšie červené víno západne od Bordeaux. Road movie.
F, trblietavé horúčavy, prašný púštny kaff na trase 66. Čiernobiele hliadkové auto zastavilo s predným prikývnutím. „Kam chceš ísť?“ Odrážajúce slnečné okuliare, zlatá hviezda na hrudi, tak sa šerif usmieva zo svojho štátom schváleného cestného krížnika. Chceme, aby sme s Kathi vysvetľovali v Barstow v Kalifornii konzumovať tekutiny a kalórie.
O päť minút neskôr vzduchom chladený boxer praskne pred mexickým snack barom tesne predtým, ako sa zrúti horúčava. Posádka, unavená z hodín jazdy púšťou Mojave, sa rýchlo ochladí vo vnútri obchodu.
Ruku na služobnú zbraň, vycvičenú ako Schwarzenegger v najlepších rokoch, nastúpi zástupca. "Všetko, čo sa stane v Kalifornii, je nakoniec výsledkom zlatej horúčky z roku 1848. A deje sa veľa." Každý sakra deň, “vysvetľuje. Tretí dôstojník vkročí do arktického podnebia studeného. Jeho vnútornosti prezrádzajú, že uprednostňuje pivo a hamburgery pred fitnescentrom.
Robili sme to znova a znova, odkedy sme dorazili do „Zlatého štátu“. Len čo sa BMW skotúlilo z dvora prenajímateľa v Los Angeles, bojovali sme proti kulinárskym pokušeniam 140 národov, ktoré sú doma v „Meste anjelov“. V čom jednoznačne dominujú ľudia z Latinskej Ameriky - o pár rokov sa v španielskom Los Angeles bude opäť rozprávať väčšinou po španielsky, rovnako ako keď si americké západné pobrežie podmanili zlato chtiví Španieli.
V Kalifornii existuje niekoľko pracovných miest v oblasti služieb, ktoré Mexičania nevykonávajú. Prevádzka motocyklového stretávacieho bodu na dômyselnej ceste cez hory San Gabriel, ktorú sme prekonali deň predtým cestou cez Victorville do Barstow výbušnou rýchlosťou v zákrutách, pochádzala aj z krajiny Aztékov.
V ľadovom pekle klimatizovaného mexického snack baru Barstow sa traja policajti vždy prekonávajú novými tipmi na poznávacie výlety po ich meste, musíme však myslieť vo väčšom meradle. Chcete sa dnes vydať do Údolia smrti, tiež po štrkových a pieskových cestách.
Hľadáme skratku bez asfaltu z diaľnice 15 na 127 do Shoshone, konzultujeme s GPS. Musí tiež trpieť horúčavou a zobrazuje zmätené písmená: »Zzyzx«. Neveríme vlastným očiam, keď o niečo neskôr bude táto kombinácia písmen na zelenej značke. Miesto Zzyzx založil podvodník, ktorý tu nelegálne pôsobil ako lekár, kňaz a hoteliér uprostred púšte. Po rezervácii podvodníka urobila z Kalifornskej štátnej univerzity Zzyzx domov ich púštneho výskumného centra. Po všetkom.
Niet pochýb o tom, že Mojave je skutočná púšť. Nekonečne neúrodná oranžovo-béžová rozloha ohraničená bizarnými hrebeňmi. Medzi nimi mŕtve rovné svahy a ako ozdobné body stromy Joshua. „Názov stromu Joshua siaha až k mormónskym osadníkom, ktorí vo svojich vetvách videli vztýčené ruky proroka Joshuu do neba,“ vysvetľuje cestovný sprievodca. Joshua musel mať veľa zbraní a nie vždy stál rovno, v každom prípade nám cestu lemuje veľa prorokov. Potom sú v nekonečnosti zhnité drevené stĺpy, z ktorých visia elektrické vedenia. Ako môže high-tech superveľmoc zveriť svoje transkontinentálne napájanie hnilobným kmeňom stromov?
Na žiariacom svahu, ktorý má čoskoro klamnú prikrývku z piesku, budíme chrastítka. Pôda je stále mäkšia a mäkšia, predná časť Adventure sa schádza čoraz viac. Teplo a zlá kvalita paliva sú pre boxera problémom, vydáva nepríjemné zvuky zo svojho otlčeného srdca. Čo však môžete urobiť, ak chcete byť v Shoshone pred zotmením? Nič iné, ako ísť ďalej. Vyvažujeme teda veľké železo na sever.
Shoshone je malý: čerpacia stanica, motel a bar, nič viac nenájdete na mieste, ktoré bolo pomenované po slávnom indiánskom kmeni. Mini oáza na okraji Údolia smrti. Púštna tráva sa valí po ceste v malých chumáčoch, čas sa zastavil. Prejdeme k Crow Baru, kde už stolová slávny dav.
Americký realista Edward Hopper nemohol scénu vymaľovať lepšie: dvaja veľkí fanúšikovia sa miešajú v opare na strope a v rohu je klavír. Ak vypadne prúd a točňa už nebude môcť hrať zásahy od Georgea Straita. Biliardový stôl a dvaja tichí motorkári pri dlhom bare nastavili jeden prízvuk, nestarnúca záhadná dáma s obrovským slameným klobúkom pri rohovom stole druhý. „Uvidíme sa budúci rok,“ hovorí domáci pán predtým, ako sa Crow Bar ponorí do noci.
Každý, kto vedie Údolie smrti, by mal odísť skoro ráno. Zaspali sme, Crow Bar pre nás nemôže pripraviť raňajky, pretože je zatvorený. „Next Services 72 Miles“ je napísané na značke na križovatke bohato pruhovanej bitúmenovej cesty, ktorá odbočuje do Údolia smrti. Existuje teda iba Shoshoneova čerpacia stanica, kde zásobujeme Adventure benzínom a vodou spolu s najdrahšími koláčikmi v celej Kalifornii. Ako kaviár sme nechali drobiace sa veci rozpustiť na jazyku.
Cesta do údolia smrti je tiež cenená ako vzácna pochúťka. Hory okrovej farby stúpajú k oblohe ako bizarné sochy, pórovitý pás asfaltu sa vinie hlbšie a hlbšie do údolia skôr, ako sa objaví prvé soľné jazero. Huk boxera ustáva. Je mŕtve ticho a horúčava ako v pekle. Soľ sa vzrušujúco drví pod topánkami na motorke, plašíme púštneho zajaca a kojota, ktorý bol zbavený loveckého šťastia.
Odvážne sa prebojujeme do najnižšieho bodu údolia smrti a na celý americký kontinent: Badwater je 86 metrov pod hladinou mora. Na jednej strane úžasné skalné útvary, na druhej nekonečné soľné jazero. Teplota varu váha nad scenériou. Presnú teplotu v stupňoch Celzia by sme mali zistiť až po tom, čo sme žasli nad klenotmi Údolia smrti, ako sú Artist’s Palette, Dante’s View, Devil’s Golf Course, Furnace Creek a piesočné duny Mesquite, a vyčerpali všetky zásoby vody.
V Stovepipe Wells je voda a skúšobná posádka z Mercedesu týrajúca prototypy triedy S údolím smrti. Inžinier vysvetľuje, že nameral hladkých 52 stupňov. Boli sme priamo uprostred toho s Adventure a prežili sme to bez sťažností. Všetky tri. To sa nedalo povedať o priekopníkoch v roku 1849, ktorí prekročili toto teplo horúčavy na svojej ceste západom a takmer pri tom zomreli. Boli to oni, ktorí dali doline svoje meno.
Žiarivé červené večerné svetlo sprevádza našu vzrušujúcu orgiu zákrut cez Towne Pass, osamelá čerpacia stanica v Panamint Springs je dobrá ako dodávateľ tekutín pre posádku a bicykel, obsluha čerpacej stanice trpí obrovskou osamelosťou a chce veľa rozprávať. Radšej ideme grandióznou krajinou do Lone Pine.
Turisti obývajú ulice, preplnené miesto je charakteristické trekkingom a horolezectvom. Dajú sa odtiaľ dobyť neďaleké 4000 metrov vysoké štíty Mount Whitney, národné parky Kings Canyon a Yosemite. V hosteli, ktorý prevádzkuje indická rodina, dostaneme izbu, iba keď prisaháme šéfovi, že toto sú naše svadobné cesty.
V Bishope sa stretávame s ružovými Cadillacami a pilotnými gazdinkami v Gold Wing, v Lake Crowley so syntézou človeka a strojov: Doc je vietnamský veterán, jazdí na Harley a vyzerá nebezpečne. Miluje plamene, priznáva. Na jeho mohutnom tele blikajú farebné motívy plameňa. Shovelhead-V2 bliká na slnku, plamene šľahajú na nádrži, ráme, kolesách a koženej bunde Doc. Životný umelec. Pre nás podivné a bláznivé, pre Kaliforniu bežné. Aby ste si tu všimli, musíte sa snažiť viac ako kdekoľvek inde na svete, vrátane New Yorku alebo Kolína nad Rýnom pri fašiangovej horúčke. Ale všetko je relatívne, pretože Doc si myslí, že sme úplne blázni. V polovici leta cez Death Valley na motorke? "Blázon, človeče, absolútne blázon." O to ide. “
Šialené sú aj podmienky pri extrémne slanom jazere Mono, kalifornskom »Mŕtvom mori«. Tu východné krídlo pohoria Sierra Nevada spadá do veľkej púšte podobnej púšti, ktorá siaha až do Utahu. Prachou vyschnuté koryto so skalnatými hrebeňmi, vyschnutými jazerami, slanými močiarmi a nikam nezačínajúcimi a končiacimi cestami. 700 000 rokov staré jazero Mono expanduje do oceánu bledozelených kríkov pelyňovej vône paliny. Pretože mesto Los Angeles púšťalo vodu z jazera pred 60 rokmi, hladina klesla, čo výrazne zvýšilo zasolenie. Na brehu stoja až desať metrov vysoké bizarné vápencové útvary. Na Kathiinu hrôzu sa čierne zafarbené okraje modrého jazera ukážu ako milióny nechutných múch.
Utekali sme po štrkovej ceste do dna neprávosti na konci sveta: mesto duchov Bodie bolo v roku 1880 boomtownom západu. Vládlo tu 10 000 obyvateľov, nespočetné množstvo barov, verejných domov a herní. Do roku 1860 mormóni, ktorí prešli, roztrhali zem v tejto bohom zabudnutej oblasti a našli zlato.
Potomstvo blúdi po zvyškoch dreva a hrdzavého železa, odváži sa nazrieť do domov: prestreté stoly, posteľné plachty pokrčené z divokých nocí, chaos na stoloch. Akoby obyvatelia práve utiekli. Teraz je mesto autentickým dôkazom humbuku zlatej horúčky.
Ak bolo Bodie so svojou históriou bohatou na katastrofy kúskom pekla na zemi, Yosemitský národný park je rajom. Ihličnaté lesy, poľné kvety a obrovské monolity z hladko leštenej žuly, sen pre horolezcov a milovníkov prírody. Každý, kto stúpa v motorkách k menším súrodencom „Half Dome“ alebo „El Capitan“, riskuje pľuzgiere, na ktoré nikdy nezabudne. Rovnako ako nádherné panorámy, ktoré sa každých pár kilometrov otvárajú na kľukatej ceste cez národný park.
BMW s nami bzučí krajinou obrázkových kníh cez Mariposa a Keystone. Krivky prenasledujú krivky, mobilné domy sú podvedené, potom sa dostaneme do Central Valley, kde sa vyvinul gigantický agropriemysel, ktorý je možné udržiavať iba pomocou najkomplexnejšieho zavlažovania, masívneho využívania strojov a tisícov ton pesticídov. Vzduch je dusný.
Ochladzuje sa až v pobrežných horách okolo priesmyku Altamont. Stovky rotorov bieleho vetra vyzerajú na horách bronzovej farby ako moderné krajinné umenie. To vám dá náladu do San Francisca, kde sa umenie odohráva nielen za múrmi múzeí, ale aj ako verejná galéria pod holým nebom. Tri dni si užívame metropolu čerstvého vetra vrátane Golden Gate, Fisherman’s Wharf a štvrte Haight Ashbury. To je miesto, kde si generácia kvetinovej energie vytvorila svoje útočisko v divokých šesťdesiatych rokoch minulého storočia nenásilnosťou, sexom, filozofiami Ďalekého východu a drogami. Surfovať po strmých uliciach s motorkou a lanovkou je zábava. Naše morbídne sídlo v centre mesta je na druhej strane strašidelné: obrovský hotel, pol poschodia pre nás za rozpočtovú cenu, osamelé chodby a žiadni ďalší ľudia okrem nevyspytateľne usmievavého vrátnika, ktorý je prítomný vo dne v noci. Čínska mafia, určite.
Je tiež isté, že najslávnejšia pobrežná cesta na svete, diaľnica číslo jedna, je jedným z najvyšších snov motocyklistov. Divoké tichomorské pobrežie ide hore a dole ako horská dráha. Ak budete mať šťastie, získate nahliadnutie do každodenného života tulene slonovej na pláži v San Simeon a uvidíte veľryby ďaleko vonku. Kathi objaví morské sasanky, ktoré sú trikrát väčšie ako najväčšie v jej živote, a mrmle niečo o mutáciách a skorých atómových testoch na ďalekom západe .
V ktorom objavíme pri pobreží pamätník Jamesa Deana. Tu sa slávny divoký muž a jeho Porsche rozlúčili s týmto svetom. Aj my sa lúčime s každou civilizáciou a ponárame sa do nekonečných oblastí žltej poľnohospodárskej pôdy posiatych čiernym dobytkom Angusov. Uprostred absolútnej osamelosti prichádzame k jednej z najsilnejších zlomenín zemskej kôry na najmenšej odbočke: San Andreasská puklina, kde sa trie tichomorská a kontinentálna doska. Tu je úplné ticho, ale v určitom okamihu to praskne .
Spočiatku to horí a horí to správne. Nepriechodné lesy medzi Santa Barbarou a prielivom Tejon horia, čo je oblasť väčšia ako Sársko. Hasiči bojujú už dva mesiace, obloha je hnedočervená, na motorke jemný popolový dážď. V McKittricku sa nachádzame v centre kalifornských ropných polí. Svojrázne ropné plošiny a čierne rivuláty posilňujú apokalyptickú náladu, odtrhnuté postavy visia okolo hotela McKittrik a v obchode. Chcete si kúpiť lacné palivo? Nie, nechceme sliz, túto rafinériu. Zhrdzavené autá, spustnuté kasárne. Ďalšia tvár Kalifornie. V dedine Taft ľudia nevideli slnko šesť týždňov. Vonia spálene.
Na juhu hasiace valce. Nijako odtiaľto musíme ísť na východ cez kaňon rieky Kern. Pokračujte po najmenších cestách cez štátny park Red Rock Canyon a pohorie Tehachapi do Mojave, ktorá nám opäť poskytuje mimoriadne intenzívne zážitky z prírody. Kilometre železničných vlakov Union Pacific, päť rušňov v čele, mučí cestu cez hory a vydýchajú si v Mojave, kde sa na obrovskom letisku osviežujú staré boeingy. Miesto pomenované po púšti je pre vodičov nákladných vozidiel aj Mekkou. Pomocou nich zmyjeme prach studeným nápojom, necháme slnko dosiahnuť veľkolepý večerný vzhľad a sledujeme, ako vychádzajú prvé hviezdy. Najskôr skutočné nebeské telá, potom zubatý plech na hrudi šerifa.
Info
Kalifornia láka fenomenálnou prírodou, milými, ale niekedy svojráznymi ľuďmi, dobrodružnými cestami a mexickým nádychom. Nebyť normálny je normálne.