Režim Tom pokračoval - Režim - FAZ
Mýtus je oživený skôr, ako mohol vôbec zomrieť. Ešte pred finálovou výstavou v Miláne, pred poslednou prehliadkou kolekcie Toma Forda pre značku Gucci, každý stále pracuje na svojej image muža. Čo ešte mohol urobiť, kto v móde dosiahol všetko?
Pokiaľ ide o šampanské, prvé odhady sú iskrivé. Niektorí predpokladajú, že po tom večeri navrhne linku pod svojím vlastným menom, že by meno Versace mohol dostať do nových výšin, že sa bude venovať iba umeniu a módnej fotografii. Dve zvyčajne dobre informované ženy to vedia lepšie: "Bude z neho nový James Bond. Má charizmu, charizmu a príťažlivosť." A bondovky? „Tak len muži!“
Foyer, koberec a dámy v čiernej farbe
V bývalom kine na námestí Piazza Oberdan je to tesné ako v ostrých šatách Gucci. Foyer: čierna. Koberec: čierny. Dámy: podobne. Mólo je vyložené imitáciami kožušiny kožušiny ľadového medveďa. V prvom rade šéf firmy Gucci Domenico de Sole, obchodná polovica úspešného tímu „Dom and Tom“. Na tribúnach je viac ako tisíc hostí načas - inak sa prehliadky týždňa módy zvyknú začať o hodinu neskôr. Ale Tom Ford, ktorý je na vrchole poslednýkrát v týždni, chce byť vždy vpredu a nenechá vás dlho čakať. Zhasínajú, sledujú: a diváci sa pozerajú späť na desaťročie zdieľanej histórie.
Možno ešte ďalej. Pretože Tom Ford je tiež hrdinom európsko-amerického príbehu, ktorý sa vracia dlhšie, ako by nám veril 42 rokov návrhár. Reč je o chlapcovi z Nového sveta, ktorý objavuje a dobýva Starý svet. Chlapec z texaského Austinu, ktorý vyrastal v Santa Fe, vyštudoval architektúru a dizajn v Paríži a na New York Parsons School, ktorý v ranom veku pracoval ako model a herec. V roku 1986 začal pracovať ako dizajnér v Cathy Hardwick, v roku 1988 odišiel do Perry Ellis, Rok 1990 sa presťahoval do Milána ako návrhárka ženských línií v Gucci a v roku 1994 sa stala kreatívnou riaditeľkou pre celkový obraz. Desať rokov teda ovláda takmer všetko: pánsku líniu, dámsku líniu, parfumy, reklamné kampane, dizajn obchodov, city. Hviezdny dizajnér, ktorý sa nemusí s nikým deliť o tento titul, formuje značku, zvyšuje predaj desaťnásobne a takmer bezstarostne premení deväťdesiate roky na desaťročie chladu a pôvabu: nikdy nepodceňujte, podľa starého amerického príslovia, chlapec z Texasu!
Gucci a Tom Ford, Tom Ford a Gucci
Súčasťou tohto americko-európskeho príbehu je, že šikovný chlapík vyzbrojený všetkým marketingovým šarmom pobozká starú európsku dámu, ktorá je ľahko opotrebovaná a otrasená škandálmi: Gucci ho robí a on z neho robí veľkého, slávneho, bohatého. Ford sa stáva tvárou značky, ktorá necháva módnych redaktorov slabými, a získava si ich dobre použitým, zdržanlivým úsmevom, a to aj pri priemerných kolekciách. Široká verejnosť však často potvrdzuje, do akej miery určuje návrhár zeitgeistu: Už roky po prehliadke v októbri 1998 boli rifle vyšívané pestrofarebnými perlami a pierkami také módne, že bulvárne plátky zverejnili pokyny, ako vyšívať lacné rifle - pre tie pomerne veľké Módna menšina, ktorá v súčasnosti nemá po ruke 1200 značiek originálnych nohavíc.
Takto nemohla pokračovať rozprávka o čiernych kožených bundách a bielych hodvábnych blúzkach s hlbokým výstrihom. Možno bujarý úspech bol začiatkom konca. V marci 1999 Gucci s cieľom rozvoja značky uzavrel strategické partnerstvo s koncernom Pinault-Printemps-Redoute (PPR) a okamžite kúpil značku Yves Saint Laurent, od ktorej sa jej legendárny dizajnér vzdal. Ako nový hlavný dizajnér Ford preniesol svoj princíp úspechu na YSL a bol s ním taký úspešný, že „Dom a Tom“ v rokovaniach minulý rok - o slobode? Nezávislosť? Peniaze? - sa stretol s väčšinovým vlastníkom spoločnosti Gucci PPR. De Sole a Ford, tím ako Ausputzer Müntefering a popredný herec Schröder, sa teraz zastavia na konci apríla. 7. marca sa koná Ford na YSL v Paríži aj na rozlúčku: po supermodelkách odchádza jediný superdizajnér.
Kto nasleduje Táto otázka je tiež rýchlo objasnená pred predstavením - alebo nie. Pretože Alexander McQueen, ktorý rovnako ako Stella McCartney a jeho label patrí do skupiny Gucci, nechce byť nástupcom Yvesa Saint Laurenta. Do porušenia by tam mohol vstúpiť zamestnanec Fordu Stefano Pilati. O Američanovi Narcisovi Rodriguezovi sa diskutuje za Gucciho a Nemec Thomas Maier, ktorý v súčasnosti oživuje Bottegu Venetu, je zasväteným tipom na verejnosti. Možno to „tím“ musí napraviť, tak ako pri značke Max Mara, ktorá sa zaobíde bez tváre. Takáto zmena vytvára potrebu nahlasovať všetky jeho vlastné. O kadidlo vôbec nie je núdza - taká je móda. Spoločnosť Ford už vystavila retrospektívu svojich najväčších hitov za posledných desať rokov vo výkladoch spoločnosti Gucci na ulici Via Montenapoleone. Módne obchody po celom svete sa pripravujú - formované skúsenosťami po smrti Gianniho Versaceho - na zhon pre kúsky poslednej kolekcie. Jediné, čo teraz chýbalo, bol stále chladný Tom Ford, ktorý predvčerom prejavoval určité pocity.
Najskôr však šou ukazuje, že značku má do poslednej chvíle pod kontrolou: neskutočne priliehavé biele sukne, niektoré s vysokými rozparkami, aby ste sa dostali vpred; Cigaretové nohavice, akoby to boli legíny; Medzi nimi je päť pevne rozdelených mužov v čiernych oblekoch, bielych oblekoch a modrých zamatových smokingoch; dámy sú zhromaždené, prepásané, zabalené, vyžehlené, akoby Ford chcel všetko držať pohromade vodorovnými remienkami z látky a kože a kožušiny (žena Gucci nemusí svoju štíhlosť preukazovať zvislými pruhmi); farbené kožušinové štóly, ktoré sa niekedy vlnia, niekedy sa krútia okolo krku v dlhých zvitkoch; farebná paleta klasickej čiernej a bielej s najnovším baklažánom, fialová a modrá; Strapce, brmbolce, strapce, flitre a kryštály na večer a biele dlhé dresové šaty z roku 1996, ktoré vyzerajú tak jednoducho a napriek tomu sa tak dômyselne spájajú v pruhoch zozadu a uzloch vpredu. Desať rokov v rýchlom slede a napriek tomu - bod - módne majstrovské dielo.
Odsa rozišli v materinskej osamelosti
Potom je scéna pripravená na apoteózu. Okvetné lístky ruží sfarbené do ružového snehu až k ultratenkému hitu „Free - robte to, čo chcete“ z roku 1996. Tom Ford sa ako vždy ukazuje v dobre nacvičenej póze, nie však s modelkami, ale v úplnej samote, z ktorej prudko kričí tisícka Uvoľnené hrdlá. Každý vyskočí zo svojho miesta, aby spoznal a bol spoznaný. Ale chodí pokojne vpred, oči má možno trochu mokré, ako neskôr hovorí kameraman, ktorý si ho priblížil, ale len trochu, pretože je uprostred toho, ale nie tohto sveta. Na okraji móla objíme svoju partnerku, vráti sa späť, pokloní sa - a potom Ford ide a nevráti sa. Teraz je publikum samo. Ale minimálne: móda sa stala mäsom a žila medzi nami.
A preto teraz, pred začiatkom párty, na ktorej je do skorého rána viac smiechu ako smútku, všetky hlasy vždy hovoria iba jedno. Robert Burke, vedúci módy v obchodnom dome Bergdorf Goodman: „Táto prehliadka ukázala všetko, čo človek od Gucciho kedy čakal.“ Fern Mellis, výkonný riaditeľ módnych prehliadok v New Yorku: „Ak by mal predstaviť svoju vlastnú líniu, môže nám ju okamžite ukázať.“ Carine Roitfeld, šéfredaktorka francúzskeho Vogue a Fordovej múzy: „Toto je zlý okamih pre Gucciho.“ Richard Buckley, šéf Vogue Homme International a partner spoločnosti Ford: "Je to po štrnástich rokoch za nami - je to zlé. Ale prichádza niečo nové. Svet je pre neho otvorený." Na otázku, čo teraz robí, Tom Ford: „Idem spať.“ Mýtus je unavený. Je najvyšší čas trochu sa vyspať, kým opäť vstal.