Soľ je ich osud
Vedel, že za toto rozhodnutie zaplatili životmi iní muži. Ale Baba Ould Imail neváhala. Jedného rána ešte slnko nevystúpilo, mal iba 15 rokov a opustil svoje rodné mesto Timbuktu v Mali v západnej Afrike s obytným prívesom, ktorý sa krôčik po krôčiku vydal na nekonečnú Saharu, ktorá turistom neodpúšťa nedbanlivosť ani chyby. . Štíhla Baba išla okolo 700 kilometrov, vždy rovno, až kým sa nedostala do soľných baní Taoudenni. Výlet do strateného sveta.
Baba sa bála vliezť do tunelov, roky ho trápila myšlienka, že by sa mohli zrútiť, pochovať. Pracoval však tvrdo a každý deň nespočetnekrát udieral do krompáčov stenou tunela, aby vyžmýkal soľ z hlinitej pôdy, ktorá zemou preniká vo vrstvách.
Soľ sa v Taoudenni ťažila už celé storočia a kedysi bola taká vzácna, že sa vážila v zlate. Dnes to stojí iba za zlomok, ale stále poskytuje mzdy a platy tisícom ľudí na okraji Malianskej Sahary. Tí, ktorí si nemôžu nájsť inú prácu, často pracujú v baniach za neľudských podmienok. A v Timbuktu sú stovky obchodníkov, ktorí používajú ťavie karavany na prepravu soľných dosiek, slávneho azalai, cez púšť.
Cesta terénnym vozidlom z Timbuktu do Taoudenni trvá tri dni, karavan dva až tri týždne. Ak opustíte Timbuktu severným smerom, Sahara vás oklame svojou krehkou krásou. Púštna tráva a sukovité tŕňové stromy rastú smerom k ligotavému bielemu slnku. Nekonečná rozloha prerušená iba reťazami dún: sochy z piesku, ktoré vietor, harmattan, rozsekal. Dromedáre stoja na okraji zjazdoviek, ich borovice ticho a zámerne melú trávu a kríky. Ich majitelia, Tuaregskí a maurskí nomádi, boli oblečení v indigových farbách a zakryté tváre mali skutočnú vzdialenosť, keď nemali obavy.
Araouane sa na obzore objaví za súmraku. Asi 30 domov v osade musia ich obyvatelia po každej piesočnej búrke bezplatne odhrnúť, inak by váha piesku vháňaného do oblasti rozdrvila hlinené steny. Toto miesto bolo kedysi prosperujúcou oázou a vďaka obchodu so soľou prosperovalo. Dnes je to iba symbol skazy a plazivej záhuby.
"Práve stojíme na dome," hovorí sucho Hamani Ould Moulay, 40 rokov. So začervenanými očami pozerá dolu k nohám, žiadny pohyb ruky, akoby bola márna každá sťažnosť. Malé kopce a hrbole, zakopané steny, zakopané živobytie všade medzi domami. Hamani je imám dediny, niekedy pracuje ako turistický sprievodca. A je to obchodník so soľou ako jeho otec, dedko a pradedo. Narodil sa tu a pamätá si, že rodiny v Araouane kedysi vlastnili „1 000 zvierat, z toho 900 tiav“, ktoré do oázy prichádzali karavany takmer každý deň, aby umožnili zvieratám odpočinku a odpočinku pri studni. Lenže potom, začiatkom sedemdesiatych rokov takmer tri roky nepršalo, tráva zmizla, azalai ustali a kozy, ovce a ťavy uhynuli. „V prvý rok sme stále dúfali, v druhý utieklo veľa ľudí do Timbuktu.“ Tí, ktorí vytrvali, nežuvali nič okrem slamy a zvieracej kože už mesiace.
Druhé sucho prišlo v polovici 80. rokov, po ktorom nasledovalo povstanie Tuaregov začiatkom 90. rokov, krvavá občianska vojna medzi suchozemskými púšťami a armádou. „Sucho a vojna vážne poškodili obchod so soľou,“ sťažuje sa Hamani. A dromedáre sú stále unavené a často nie sú dosť silné na náročnú cestu do Taoudenni. Počas soľnej sezóny, ktorá sa tiahne od jesene do jari, dvakrát vedie svojich desať tiav do baní. V máji je príliš teplo, 50 stupňov na slnku a nikde v tieni. Od štvrtej rána do piatej popoludní sú soľné maringotky väčšinou v pohybe bez prestávky. Muži, ktorí jazdia na ťavách cez Saharu, sa cez deň opevňovali iba kašou z prosa. "Len si všimnem, že som večer hladný a unavený," hovorí Hamani. Ak ste na ceste do Taoudenni, prestanete myslieť.
Hamani Ould Moulay je ako mnoho potomkov v Araouane potomkom maurských prisťahovalcov a rovnako ako Tuareg je jedným z „bielych“ obyvateľov Mali. Pred generáciou alebo dvoma rokmi etnický pôvod poznačil rozdiel medzi bohatými a chudobnými; Tuaregovia a Maurovia zarábali peniaze na lukratívnom obchode so soľou, zatiaľ čo práca v baniach bez práce bola vyhradená pre bellovcov, potomkov bývalých čiernych otrokov. „Biely muž“ s krompáčom v ruke? To bolo nepredstaviteľné, tvrdí Hamani, „to neexistovalo“. Dnes úplná núdza vyháňa väčšinu mužov v dedine do soľných bytov.
Tí, ktorí považujú Taoudenni za peklo, musia chápať úsek medzi Araouane a baniami ako svoje nikdy nekončiace nádvorie. Kamenná púšť bez hrčiek, biely piesok sa mení na červenkastý prach, ktorý sa usadzuje v každom póre a napáda sliznice, oči a pľúca a vírený harmatanom zatmie horizont. Každé vyschnuté steblo trávy sa javí ako dar od vyšších síl. Občas studne s brakickou vodou: Wade Alhjare, Foum-Elba, Birounane. Samotné karavany hojdajúce sa v pustatine svedčia o vôli obyvateľov Mali nekloniť sa pred púšťou. Ťavy sa pohybujú pohodovým tempom vpred, zviazané dohromady v dlhých radoch, od hlavy po chvost. Cestou do Taoudenni nesú po oboch stranách balíky sena. Obytné prívesy ich na určitých miestach v púšti nechávajú za sebou, aby mali dromedári na spiatočnej ceste dostatok jedla, keď pretiahnu 25 až 30 kilogramové soľné tyčinky, dve na každej strane, ich kožušinu chránia slamené rohože.
To, ako karavany nájdu cieľ, zostáva pre Európanov zvyknutých na racionálne myšlienkové vzorce tajomstvom. Muži, ktorí kráčajú so svojimi zvieratami, hovoria, že neexistujú žiadne body na trase, trasu majú „v hlave“. Cieľ nájdete, aj keď na sever neukazujú ťavy ani stopy po pneumatikách. Príbeh z dávnych čias hovorí o obchodníkovi so soľou, ktorý v starobe stratil zrak, ale stále neprestal viesť svoje ťavy do Taoudenni. Cestu našiel tak, že sa opakovane sklonil, vzal hrsť piesku a pričuchol k nej.
Toto je úryvok z textu. Celý článok si môžete prečítať v kobyle č. 54. Predplatitelia si ju môžu prečítať aj tu v archíve kobýl.