Sprievodca po Tenerife - Objavte prírodu, jedlo a miestnu kultúru momomdo Objavte
Nevyčítame vám iba pramene a pláže plné očí, keď si spomeniete na Tenerife. Ale neodpustiteľné by bolo prehliadnuť divočinu, miestne jedlo a slávne slávnosti tu
Pred vašimi očami sa tiahne šťastné spojenie medzi plážou Las Teresitas a pohorím Anaga
Napriek všetkému pôžitku na zemi ste nedokázali klamať ani vtip, keď ste mu hovorili, že Kanárske ostrovy sú alternatívnym cieľom. A nemusíte tam robiť svoj Erazmus alebo dokonca chodiť, aby ste trochu intuitívne pochopili, o čo ide: pláže s mnohými turistami, letoviská a turistické klišé všade. Stále tu však zostáva nádej, pretože tak ako všetky svetové strany, aj tu je, chvalabohu, dostatok polo panenských zákutí a menej preskúmaných miest, miestami zaľudnenejších.
Spojil som sa s Andreou Montgomeyovou, profesiou cestovateľkou a spisovateľkou a akousi odborníčkou na destinácie, a upiekol som sériu piatich kapitol, aby som si posvietil na tieto božské ostrovy a dosiahol ich spravodlivosť. Andrea má sídlo na Kanárskych ostrovoch a špecializuje sa na turistiku a kulinárske umenie cestovania; prezradí všetko, čo zistí, a nenechá si pre ňu nič na webe Buzztrips.
Prvá časť odhaľuje intimitu ostrova Tenerife, ktorý je najväčší a najľudnatejší zo 7, každý rok navštevovaný hlukom piatich miliónov duší. Za týchto podmienok vám nepomôže odmietnuť usmernenie, ako sa šikovne preplížiť z miest preplnených turistami.
Jeden turistický raj a druhý nie
Budete ohromení, keď zistíte, že Tenerife vám dáva príležitosť ponoriť si nohy do niečoho iného ako piesku; skôr ako urobíte nesprávne závery, rýchlo sa s vami porozprávame a povieme vám, že topánky sú tie, o ktorých hovoríme.
Národný park Teide je strmý v pupku ostrova a jasne ukazuje ako denné svetlo, že kedysi nekonečné vlny lávy nemilosrdne kopali zem a súčasníkom nechali úľavu, ktorá prináša mesiac. Ale história bola a je preč a my teraz máme čo najprístupnejšie cesty, ako si obuť topánky. Pozor, niekde na severovýchode narazíte na cesty všetkých krás, ktoré úspešne čelia hustým vavrínovým lesom pohoria Anaga.
Ak sa chcete nadýchnuť trochu natívneho vzduchu a získať predstavu o tom, aký bol život prvých ľudí na ostrove, vydajte sa po stopách dávnych Guančov. Asi pred 500 rokmi ľudia vykopali štruktúru cesty, ktorá im mala pomôcť premiestňovať dobytok z jednej pastviny na druhú, medzi letom a zimou. Tieto cesty, po ktorých teraz chodia turisti, sa nazývajú „caminos reales“ a predstavujú dokonalý vpád do minulosti Tenerife.
Prejdite „skutočnú cestu“ medzi El Palmar a Teno Alto, vylezte do údolia El Palmar a opäť prídete k záveru, že by ste chceli večerať; bývalá kariéra tu vryla do reliéfu niečo, čo vyzerá veľmi podobne ako koláč pripravený na servírovanie.
Ale nenápadne odstráňte myšlienky, ktoré vedú k občerstveniu, a pokračujte v ceste na hrebeň - čakajú vás nádherné výhľady na horu Teide a čo by kameňom dohodil stará dedinka Teno Alto. Ak ste sa nenazdali (a pravdepodobne nie), vrhnite sa na to v jednom z malých obchodov, ktoré predávajú najrôznejšie domáce kozie syry, od najslabších („čerstvých“) po tie, vďaka ktorým sa váš jazyk ľahko zblázni („curado“).
Drž sa ďalej od veľkých letovísk
No, a ak si stále päsťujete do hrude, že vás už unavuje klišé a chcete zo srdca poznať kultúru Tenerife, urobte dobre a dištancujte sa od vychodených ciest. Niektoré z najcennejších vecí tohto miesta sa nachádzajú v malých mestách a dedinách na ostrove.
Zoberme si príklad malého horského mestečka Vilaflor: môže sa nachádzať na trase do národného parku Teide, ale našťastie príliš málo turistov neváha prejsť jeho ulicami. Strávte pár dobrých minút pitím ešte lepšej kávy na námestí Plaza San Pedro a potom, ako pocítite energiu, skočíte z jeho obvyklých výšok, vyberte sa do kaplnky Ermita de San Roque, kde získate prehľad o južnom pobreží, alebo pokračujte - popri ceste „camino real“, kým nenarazíš na skaly Paisaje Lunar, ďalší dôkaz toho, že keď príroda začne robiť svoju prácu, prekáža jej príliš zriedka, vôbec.
40 minút jazdy od Santa Cruz v Arico Nuevo sa zapisuje komunita žijúca v osadách z 18. storočia. Na stenách bielych rozprávkových domov so zelenými parapetmi a dverami si razia cestu kvety popínavých rastlín našiel svoj koniec v dláždených uliciach. Zdá sa, že čas tu už prestal cválať a lenivým mačkám, ktoré si na strechách končatiny natiahnu na slnko, nie je tento dojem cudzí.
Los Silos nechal Boh v oblasti Isla Baja, presnejšie na zelenej zemi na severozápade ostrova, a dostal ju pod záštitou malého mesta na slzy, s krásnymi slzami, s tak úzkymi ulicami, že takmer autobus jazdiť po chodníku, aby sa uvoľnilo miesto, s tak bielym kostolom prisaháte, že je vyrobený z cukrovej polevy a secesného trhu, kde sú domáce koláče nepochybne isté („Áno, ani nezačnem režim“ dnes. “). Ak vás šťastie v decembri privedie sem, nechoďte domov akejkoľvek farby bez toho, aby ste sa vybrali na každoročný festival príbehov.
Väčšina nevedomých cestujúcich, ktorí sú z nich chudobní, sa vydáva do krajiny (aby to nebolo odmietnuté, čo je pravda) „stratenej dediny“ známej ako Maska. Príliš málo ľudí ale napadne navštíviť susedné mesto Santiago del Teide. Čo stratia ignoranti? Možnosť jazdiť na poníkoch, prechádzať sa z pasce z Casona del Patio do kostola San Fernando Rey a jesť zdravú porciu „arepy“ (kukuričný chlieb plnený vajcami, mäsom, avokádom ...).
Aká hostina na Tenerife
Majte na pamäti, že Tenerife sa nehrá, pokiaľ ide o jedlo a fašírky.
Zemiaky sú tu známe ako „papas bonitas“ (krajšie, ako by sa dalo vôbec nazvať) a na Kanárske ostrovy sa dovážali prvýkrát v Peru. Bolo to asi pred 400 rokmi. Varené vo vode tak slané, že sa varia so slanou kôrkou, potom sa zemiaky podávajú so sladko-korenistou omáčkou a španielska babička so zásterou okolo krku na dvore kričí „Papas arrugadas con mojo sunt gata! Za stolom! “. Preklady od slova do slova neznejú tak očarujúco (pokrčené zemiaky, v omáčke, ak sa pýtate), ale je to jedno z jedál, po ktorých chodia miestni.
Pokiaľ ide o ryby a morské plody, počúvajte a držte sa za hlavu. Vieja (alebo papagájová ryba) nikdy nevyhrá, bieda, cena za krásu za to, ako je prezentovaná na tanieri, ale keď sa dostane k stolom, odhalí svoju skutočnú hodnotu. Ďalšou špecialitou bielych rýb je meru (hľadajte ju v jedálnych lístkoch pod menom „cherne“). Tí, ktorí majú zjavnú záľubu v bezstavovcoch, vyskúšajú chobotnicu („pulpo“) podávanú v šalátoch alebo na zeleninovom lôžku.
Víno Malmsey z Tenerife získalo v jeho živote toľko uznania, že Shakespearovi kedysi ponúkli celý sud ako súčasť jeho mesačného platu (dobre, s takými kompenzáciami, rád by som pokračoval v práci). Vína tu dodnes vzbudzujú vzrušenie na chrbte rodených degustátorov. Ak chcete vyskúšať (napustiť) penu peny, vyskúšajte Bodegas Monje v El Sauzal alebo neďaleké múzeum vína.
Kde zje rôzne vrecká cestujúcich
Od lacnej až po bizarné alebo bodnutie v peňaženke - gastronómia na Tenerife má všetko pre každého.
Nízkorozpočtové reštaurácie, tie, v ktorých obrusy nemajú veľmi čo hľadať, sa nazývajú „guachinches“ a v prekvapujúcich počtoch sa objavili v 17. storočí, na severných kopcoch. Zvyčajne ich nájdete ukryté na izolovaných miestach, majú malé menu, víno sa pripravuje najčastejšie z vinice majiteľa a pohľad na ceny vám dá naivný úsmev na tvári. Ako ich nájdete? Vylezte na kopce La Matanza, El Sauzal alebo La Orotova a zatvorte oči pred ceduľou visiacou na strome, ktorá vás vedie k „guachinche“.
V značnej vzdialenosti od veľkých hotelov na juhu nájdete nespočetné množstvo miest nazývaných „tinerfeño“. Než sa spýtate, jedná sa o druh reštaurácie, skôr taverny, s menej sofistikovaným jedlom, kúpané vo „vino del pais“ (miestne víno). „Menu del día“ troch jedál a pohár vína by nemalo stáť 45 lei.
Milovníci rýb vyrazia za „cofradías“, reštauráciami, ktoré vlastnia rybári, kde sa nemusíte báť, že by korisť nebola čerstvá. Takéto vynikajúce miesto je v prístave Los Cristianos a ďalšie, trochu elegantnejšie, v Puerto de la Cruz, kde je z terasy výhľad na prístav.
Ak sa chcete dobre zabaviť, zistite, že Tenerife je jediný na Kanárskych ostrovoch s reštauráciami ocenenými michelinskými hviezdami a jedna z nich, El Rincón de Juan Carlos v Los Gigantes, je rodinný podnik. Budete si musieť rezervovať včas a očakávať konzistentný účet, ale to znamená, že tenké líčko s nákladmi je zachované.
Ako trávi Tenerife
Párty na Tenerife nie sú diskrétne, nie sú sivé, nie sú tiché a nekončia sa skoro.
Každý február je Santa Cruz na celom karnevale a končí sa najväčším sviatkom na Kanárskych ostrovoch. Definíciou karnevalu sú pouličné večierky so živou hudbou, jedlom, pitím a chaosom, ktorý sa končí, keď začne svitať. Ak ste teda čakali pokojnú prehliadku s ľuďmi úhľadne sediacimi v rade, je to škoda. Oblečte si dobré šaty zo sobotňajšej noci, vrhnite sa po uliciach okolo námestia Plaza España po gongu oznamujúcom polnoc a pridajte sa k tisícom kostýmovaných účastníkov večierkov, ktorí chcú v noci zabíjať.
Ak vám náhodou, zatiaľ čo vy si potichu užívate dovolenku na Tenerife, príde do cesty dav miestnych obyvateľov oblečených v tradičných odevoch, vyhadzovanie jedla do davov ľudí za vyzdobenými vozíkmi neznamená, že ste stratili rozum. . S najväčšou pravdepodobnosťou ste narazili na „romería“, akýsi festival, ktorý oslavuje úrodu zeme. Takéto prejavy vychádzajú zo starokresťanskej a pohanskej viery a prejavujú sa vo forme zhromaždenia vozíkov plných jedla a vína vedených miestnymi v krojoch, okolo ktorých sa zvieratá voľne potulujú.
Počas leta tu majú Španieli ďalší obľúbený spôsob, ako sa cítiť dobre: dali si grilované mäso a naplnené poháre vína, ktoré dali na predaj. Kúpite si „nádobu“ (malý pohár pokrytý kožou a dobrý na zavesenie na krk) a tým sa kŕmite z metra do metra z rôznych kadí, zatiaľ čo pripravujete bravčové kotlety alebo porciu varených vajec.
Každoročný festival Božieho tela položí koberce z kvetov, ktoré premenia ulice La Orotavy na umenie. Priestor pred mestským úradom pokrýva koberec vytvorený výhradne z piesku národného parku Teide a ak ste zvedaví, ako sa také niečo zrodilo, ukážte sa deň pred festivalom v La Orotave, choďte na balkón radnice v prvom poschodí a sledujte “ alfombristas “, pretože tvrdo pracujú na majstrovskom diele.
Pod akú strechu dáte hlavu na vankúš
Butikové hotely na vidieku zažívajú boom. Napríklad hotel Villalba (cena izby začína na 78 EUR za noc) je ukrytý v prírode alpského mesta Vilaflor a má dostatok charakteru, aby ho mohol dať ostatným. Ak vaša predstava ubytovania, ktoré si zaslúžite, zahŕňa desiatky banánových stromov na privítanie ráno, vyskúšajte hotel Rural El Patio (cena izby začína na 66 € za noc) v Garachico. Nakoniec, ak ste vždy boli fanúšikom malých, ale rozprávkových dediniek, volá vás do nej La Casona del Patio (cena izby začína na 89 € za noc) v Santiagu del Teide.