História s budúcim lekárskym časopisom
Náboženský Etiópčan v skalných kostoloch v Lalibele
Dedinská komunita nesie jedného z ich dedinských starších na miesto posledného odpočinku.
Stavte si skalný kostol Giyorgis v Lalibele
Etiópia je najstaršou kresťanskou krajinou v Afrike. Vďaka ohromnej pohostinnosti, jedinečným sakrálnym stavbám a malebnej krajine je sever fascinujúcim turistickým cieľom.
Michael Juhran (obrázky a text)
Celá Addis Abeba sa zdá byť túto nedeľu na nohách. Rodiny, priatelia, známi a príbuzní so svojimi deťmi majú okolo hláv utkané krížiky z palmových listov, ktoré si čľapkajú a s nádejou pred jedným z trojmiliónových kostolov počúvajú veľkonočnú modlitbu v kostole. Malé skupiny európskych hostí, ktorí sa zvedavo miešajú s miestnym obyvateľstvom, sú plachým úsmevom vítaní v kostole Vykupiteľa. Ľudia sa radi nechajú vyfotografovať a je ľahké začať konverzáciu lámanou angličtinou.
„Často sa tu stretávame,“ hovorí mladá žena Makeda, ktorá sa so svojimi priateľmi zdržiava pri fontáne pred kostolom a čaká na sprievod. »V etiópskej pravoslávnej cirkvi sa koná 200 dní pôstu a veľa sviatkov ročne. To znamená, že je dosť príležitostí ísť takto do kostola. «Tisíce ľudí sa teraz zhromaždili v predhradí kostola, a keď däbtäras (cirkevný spevák) začne svoju kázeň, všetci sa ukrižujú a klaňajú sa akoby. Je medzi nimi zarážajúci počet mladých ľudí a detí, pretože Etiópia je veľmi mladá krajina s pôrodnosťou 4,4 a priemerným vekom 16,8 roka. S približne 35 miliónmi veriacich kresťanov je Etiópia domovom najväčšej orientálnej ortodoxnej komunity, zatiaľ čo v susedných krajinách Somálsko, Eritrea a Sudán dominujú moslimovia.
Žiadny hladomor, ale ťažké neúrody
Len čo by kameňom dohodil od kostola, sa na slnku lesknú sklenené paláce bánk a nákupných centier. Addis je mesto v zlom - čoraz viac chát z vlnitého plechu musí ustúpiť moderným domom a sú tlačené na okraj, trhy a nákupné centrá súperia o ich ponuky a cestou na letisko míňate vilové štvrte, ktoré závidia zelenú aj milionárom v Európe mohol. „U nás nie je žiadny hladomor,“ povedali jednému z farmárov, ktorí odcestovali na Veľkú noc do hlavného mesta. „Ani dlhé sucho na juhu neviedlo k ľudským obetiam, ale mnoho hospodárskych zvierat uhynulo a následkom toho prišli o obživu niektorí farmári.“ V Addise sa nemožno ubrániť dojmu, že aj tu sa priepasť medzi bohatými a chudobnými zväčšuje.
Farmári stále čerpajú vodu z prameňov v horách.
Vidiecka komunita ponúka súdržnosť
Pri 90-minútovom lete severne od metropoly im strhali tváre stovky dedinčanov pred bránami pútnického mesta Lalibela. Odnesú jedného z ich dedinských starších na miesto jeho posledného odpočinku. Mnoho rokov udržiaval dedinskú komunitu spolu so svojimi životnými skúsenosťami a múdrosťami, aj v zložitých časoch. Bez ohľadu na to, či je to pri presadzovaní vašich záujmov proti ústrednej správe alebo pri rozdeľovaní pramenitej vody v obdobiach sucha, keď vietor poháňa jemný sivý prach nad krajinu a ťahá ho do neba v hadicových pieskoviskách, akoby chcel vyvrátiť aj posledné neúrodné kríky. . Už dlho nepršalo, a tak muži pochovali mŕtvolu zabalenú v látke do suchého okrovo sfarbeného piesku.
Niektorí smútiaci zo susedných dedín a osád využívajú čas po pohrebe na modlitbu v kláštore Neakuto Leab, ktorý bol postavený ako lastovičie hniezdo v skalnej jaskyni, len pár metrov odtiaľto. Pokoj a zamyslenie sa nachádzajú v zvukovej modlitbe kňaza. Po celé storočia kvapky vody padali zo stropu jaskyne na kamene, ktoré už boli hlboko vyhĺbené. Ďalší kňaz nabije životodarnú tekutinu šálkou a podá ju ako posvätný nápoj prítomným, vrátane malej skupiny nemeckých turistov.
V susednej miestnosti sparťanských múrov Monk Abben hrdo predstavuje európskym hosťom kláštorné poklady. Zdvíha zložitý kríž zasvätenia a dáva návštevníkom pohľad na storočné sväté písma, zviazané z kozej kože a ilustrované početnými farebnými kresbami. Vysvetlenia mnícha vzbudzujú zvedavosť návštevníkov dozvedieť sa viac o 1700 rokov starej histórii pravoslávneho kresťanstva v Etiópii.
Starobylé skalné kostoly
V Lalibele, ktorá je vysoká 2 500 metrov, nemusíte hľadať ďaleko, aby ste našli najpozoruhodnejších súčasných svedkov tejto histórie. Kráľ Lalibela tu nechal v 12. a 13. storočí vytesať jedenásť skalných kostolov vytesaných hlboko do monolitickej čadičovej skaly potom, čo podľa legendy zázračne prežil pokus o vraždu svojho brata. Dnes tieto kostoly nie sú len svetovým dedičstvom UNESCO, ale stále ich aktívne využívajú mnísi, kňazi, diakoni a veriaci, slúžia ako duchovné a spoločenské miesta stretnutí a sú otvorené pre návštevníkov z celého sveta.
Šesťdesiatdeväťročný Genet sem chodí na každú veľkonočnú oslavu z osady vzdialenej viac ako 20 kilometrov už viac ako 30 rokov. „Kedysi som trávila veľa dní pôstom v kostole alebo pred ním,“ referuje. "Teraz sa moje návštevy trochu skrátili." Ale pokiaľ ma nohy budú nosiť, budem sem chodiť stále. ““
Ak vstúpite do miestností Marienkirche alebo Bet Medhane Alem (najväčší skalný kostol), zdá sa, že od Genetovej mladosti sa toho zmenilo len málo. Ako vždy, veriaci sa klaňajú a prechádzajú do spevov kňazov a úctivo sa dívajú na obrázky z kresťanských dejín.
Ak kráčate od kostola k kostolu labyrintom spojovacích chodníkov a tunelov zarezaných až do 13 metrov hlboko v skale, čudujete sa, koľko staviteľov, kamenárov a dopravných pracovníkov kedysi vytvorilo tieto architektonické zázraky. Veda má rôzne vysvetlenia týkajúce sa výstavby týchto skalných kostolov a necháva priestor pre vaše vlastné interpretácie. Obdobie výstavby sa zhoduje s vyhnaním križiakov z Jeruzalema Saladinom v roku 1187, takže prinajmenšom znie vierohodne výklad, že Lalibela chcela pre seba a mnohých pútnikov jeho kráľovstva vybudovať druhý Jeruzalem. „Sotva je v našej krajine pravoslávny kresťan, ktorý aspoň raz v živote neurobil púť do Lalibely,“ hovorí Genet.
Jedným z mnohých fascinovaných návštevníkov je Susan Aitchison zo Škótska. Po svojej prvej návšteve sa rozhodla zostať tu úplne. Zaviazala sa vybudovať miestnu školu, poskytla pedagogickú podporu pre začiatočnú fázu a potom stála pred novou výzvou. „Po predčasnom odchode do dôchodku v domovskej krajine som sa stále cítil príliš mladý na to, aby som strávil zvyšok života pred televízorom alebo v dôchodku pre seniorov,“ hovorí 70-ročný muž so žmurknutím. „Sú tu aj hory ako v Škótsku, Amharovia sú mimoriadne pohostinní, len klíma je oveľa teplejšia a príjemnejšia.“ Pred päť a pol rokom spolu s etiópskym obchodným partnerom vybudovali futuristicky vyzerajúcu reštauráciu „Ben Ababa“ v turistickej infraštruktúre Lalibely, ktorá ešte stále potrebuje doháňať náskok. . Dnes je jej chrám pre labužníkov cieľom číslo 1 pre turistov z celého sveta, ktorí môžu vyskúšať aj národné jedlo Injera (plochý chlieb vyrobený z bezlepkového teffového zrna) s Biyeynot (vegetariánske omáčky a prílohy). A bolo vytvorených 45 školení a pracovných miest pre miestnu mládež.