Karl Lagerfeld - život a kariéra legendy vo svete módy
Pretože čoraz viac návrhárov obviňuje Karla Lagerfelda z príliš rýchleho pohybu, dokázal aj po dosiahnutí toho, čo by väčšina sveta označila ako pokročilý vek, nielen držať krok, ale bol on sám stanovil štandard, ktorý sa zvyšok odvetvia snažil splniť.
Karla podľa jeho slov motivovala predovšetkým jedna vec - predstaviť si niečo lepšie ako svoje vlastné výtvory z predchádzajúcej sezóny. Na rozdiel od väčšiny návrhárov, ktorých meno sa v povedomí verejnosti spája s módnym domom, ku ktorému sú v určitom období pridružení, nebol Karl nikdy synonymom imidžu jediného módneho domu, pričom sám bol značkou, ktorá sa podpisuje na módnej, umeleckej alebo dizajnovej tvorbe.
Nie je isté, v akom veku sa vydal na cestu módneho priemyslu (Karl uviedol časom rôzne vyhlásenia o roku narodenia, takže jeho presný vek vždy zostával neistým predmetom), ale v roku 1955, keď mal asi 20 rokov roky vyhráva cenu sekretariátu vlny (v súčasnosti označovanú ako „cena Woolmark“) v kategórii „kabáty“ (zatiaľ čo Yves Saint Laurent, s ktorým sa od tej doby budú kamarátiť, zvíťazí v kategórii odevov).
Krátko nato Lagerfeld začal pracovať v ateliéri dizajnéra Pierra Balmaina a o tri roky neskôr začal pracovať s návrhárom Jeanom Patou, pre ktorého značku vytvoril počas piatich rokov desať kolekcií haute couture. Krátko potom nasledoval ďalší couture house, Tiziano, a potom v roku 1964 začal Lagerfeld spolupracovať so značkou Chloé, pre ktorú pôvodne vytvoril iba niekoľko lookov za sezónu, ale čoskoro sa stal na vytváranie zbierok od hlavy po päty. V roku 1965 ho kooptovalo talianske vydavateľstvo Fendi, pre ktoré dodnes prispieva (presnejšie už 50 rokov) výtvormi.
Karl sa dostal do čela módneho domu Chanel v roku 1983, keď mu bola ponúknutá takzvaná „carte blanche“, presnejšie sloboda (opätovného) výkladu kódov značky vybudovanej Gabrielle Chanel. „Mojou úlohou nie je robiť to, čo robila, ale to, čo by urobila [teraz],“ povedal kedysi Lagerfeld o svojej práci v spoločnosti, čo viedlo k tri desaťročia objavil okrem iných ikonických kúskov francúzskeho módneho domu aj bundy a smokingy, ikonické malé čierne šaty, tweedy, perlové šperky a prešívané tašky.
Prehliadky prezentácií zbierok Chanel, či už zbierok prêt-à-porter, haute couture alebo cruise, majú už mnoho rokov formu skutočných predstavení, ktoré starostlivo organizuje Lagerfeld. Na jeseň 2010 bol prêt-à-porter dovezený zo Švédska ľadovec vysoký 9 metrov a vážiaci 265 ton, ktorý bol potom umiestnený do parížskeho Grand Palais (priestor bol udržiavaný pri teplote 4 ° C až mohol zachovať zvláštny tvar ľadovca, ktorý vlastnoručne vyrobilo 35 ľudí špecializovaných na oblasť ľadových sôch zhromaždených z celého sveta, aby dokončili tento projekt).
Na jeseň 2014 sa prêt-à-porter zmenil rovnaký priestor v Grand Palais na supermarket s čerstvou zeleninou a ovocím, štvrtkami rovnakej veľkosti ako v skutočnom obchode a nákupnými košmi, ktoré dosiahli hodnotu 12 500 dolárov, hneď ako sa dostali po prehliadke do predaja.
Na jar 2016 sa Grand Palais zmenil na spoločnosť Chanel Airlines - letiskový terminál s batožinovými pruhmi, odbavovacími pultmi a hosťami sediacimi na skutočných letiskových sedadlách.
Pre kolekciu konfekcie z jesene 2017 si Karl predstavil medzihviezdnu fantáziu v podobe raketového štartovacieho centra. Do priestoru Grand Palais bola umiestnená replika skutočnej rakety vysokej 35 metrov, ktorá na konci predstavenia „vzlietla“ v šou dymu a pyrotechnických efektov.
Typická francúzska pivnica (jeseň 2015), replika Eiffelovej veže (couture jeseň 2017), krytá pláž so skutočnými vlnami (jar 2019) a replika osobnej lode (plavba 2019) sú len niekoľkými ďalšími príkladmi veľkolepé šou, ktoré preniesli publikum do alternatívneho vesmíru a dokazujú, že móda nie je len o oblečení.
Karlova kariéra sa v skutočnosti nikdy neobmedzovala iba na odevný dizajn. Okrem starostlivosti o všetky kampane Chanel od roku 1987, Karl odškrtal mnoho projektov, od krátkych filmov alebo fotení až po dizajn hotelových izieb, videohry (okrem svoju vlastnú hru, Karl si v roku 2008 požičal hlas postavy z Grand Theft Auto), ba dokonca aj kampaň na zmrzlinu (kampaň Magnum, ktorú v roku 2011 navrhol Lagerfeld, obsahovala čokoládovú verziu Baptiste Giabiconi v plnom rozsahu. ). „Nemám tabu,“ povedal raz Karl, „Jediné tabu, ktoré uznávam, je nočný klub v Londýne, ktorý bol populárny v 80. rokoch.“ Inak zanechávam tabu malomeštiactva “.
Okrem svojich výtvorov si Karl vybudoval reputáciu okolo svojej kyslej osobnosti, bez ohľadu na to, do ktorej oblasti spadá, aj s humorom často ostrým (nie zriedka adresovaným ani jemu samému). O tých, ktorí tvrdia, že nenávidia modelky: „Sú to tučné múmie, ktoré sedia s taškou s čipmi pred televízorom a hovoria, že modelky sú škaredé.“ O školeniach: „Tepláky sú prejavom rezignácie. Stratil si kontrolu nad svojím životom, a tak si si kúpil pár teplákov. “ O tetovaniach: „Nemám rád tetovania. Je to ako vždy žiť v šatách Pucci. ““ O luxusných výrobkoch: „[V Chaneli] vytvárame výrobky, ktoré ľudia nepotrebujú, ale ktoré chcú. Ak potrebujete staré a škaredé auto, je to niečo, čo môže počkať, ak chcete nový kúsok oblečenia, to sa nevie dočkať “. O sebe: „Som karikatúrou svojho ja a páči sa mi to. Je to ako maska. A pre mňa karneval v Benátkach trvá celý rok ““.
Karl, posledný návrhár z mora návrhárov, zomrel vo veku 85 rokov, ale jeho imidž a kariéra vždy zostanú medzníkmi módneho sveta.