Púšť v Egypte Mimo náš čas
Mimo náš čas
Nežijete v púšti, prechádzate cez ňu, tak sa hovorí beduín. Prekonávajú ju iba oázy: tieto výnimočné miesta, kde sa môžete zdržiavať a ktoré od počiatku ľudstva vyžarovali posvätnú fascináciu. Záhrady, v ktorých vždy tečie voda, sa už spomínajú v arabských opisoch raja - nájsť ich si vyžadovalo istú túžbu po dobrodružstve. Oázy nikdy neboli za rohom.
Pre Siwu, najodľahlejšiu z reťaze oáz hlboko v západnej časti Egyptskej Sahary, to platí dodnes. Ťavým karavanom trvalo najkratšou cestou púšťou z Káhiry 19 dní. Dnes cesta do iného sveta stále trvá osem hodín. Z Káhiry ideme takmer vždy priamo vpred, odbočujeme raz po piatich hodinách a znova po troch hodinách. Potom sa zrazu krajina zmení. Ako keby scénický výtvarník zmenil tapetu pred oknom auta, pustá suťová púšť ustupuje oranžovo-červenej podívanej na vetrom vyrezávané skalné plošiny. Prvé odnože Veľkého piesočného mora Sahary, ktoré odtiaľto siaha až do ďalekého Sudánu. A potom, akoby ho do krajiny vtieral náladový maliar, zrazu sviežo zelená: olivové stromy, datľové palmy, dom vysoko a ťažko naložený, svedčia o podzemnom bohatstve. Je tu voda, veľa vody.
Hranica s Líbyou je od Siwy vzdialená iba 70 kilometrov. Až do 20. storočia Siwi odolávali tomu, aby boli občanmi Egypta. Prvá spevnená pozemná cesta do tohto odľahlého kúta, ktorá bola obývaná už viac ako 10 000 rokov, bola postavená v 80. rokoch. Odlúčka, ktorá sa dnes ukazuje ako mimoriadne prospešná.
Pri ceste vidíme prvé domy z Kershafu, typickej miestnej zmesi hliny, slamy a soli, zmiešanej podľa starej receptúry s trvanlivým prírodným cementom. Ešte niekoľko kilometrov cez štrk, okolo oslích vozíkov, na ktorých muž sedí vpredu a manželka zahalená v jasne vyšívanom rúchu zozadu, okolo ovocných a olivových sadov, potom leží pred nami na svetle popoludnia: Adrère Amellal, biela hora, po ktorom je pomenovaný najneobvyklejší hotel v Egypte. Hotel znie prízemne pre to, čo nás čaká.
Nasledujúcich šesť dní nebudeme otáčať kľúčom, nedotýkať sa peňazí ani rozsvietiť žiadne svetlá. Večer budeme nasledovať žiaru faklí, ktoré osvetľujú cestu k každodenne sa meniacej scéne na trojchodovú večeru. Taktiež sa najeme, osprchujeme a pôjdeme spať pri sviečkach, pretože hotel „Adrère Amellal“ si dopraje odvážny luxus: v celom komplexe nie je elektrina.
Vedomý záväzok k jednoduchosti, k beduínskemu umeniu žiť. Klimatizácia? Prečo, ak môžete okná zarovnať tak, aby zachytávali severný vietor. Telefón, televízia, internet? Prečo, hostia sem prichádzajú, aby vypadli z času.
Na úpätí tejto hory začal nový život, hovorí Mounir Neamatalla, muž, ktorý vymyslel a zrealizoval raj priateľský k prírode na okraji Sahary. V roku 1996 prišiel inžinier a konzultant pre riadenie z Káhiry prvýkrát do Siwy - a okamžite sa zamiloval do krajiny medzi horou a soľným jazerom. Kúpil pozemok od niekoľkých desiatok rodín a s ich pomocou postavil 34 domov v tradičnom štýle Siwa z výlučne miestnych materiálov, súbor ako stará berberská dedina.
Slnko v púšti Egypta dáva slávnosť
Koktailová hodina. Hostia sa prechádzajú z každého rohu, sledujú cestu pochodní, sadnú si k ohňu alebo dovnútra do baru osvetleného stovkami sviečok. Cez škótsku whisky a miestne vyrobené olivy poznáme Suzy a Jeremyho zo Švajčiarska, sú ako my Práve dorazil, vášnivý potápač, ale kvôli tejto dovolenke bol vyslaný do stredného ucha odoslaný do púšte. A stretávame Samira a Leilu z Libanonu, ktorí sú tam pár dní a už sú úplne opití v púšti. „Zajtra musíš ísť s Abdalláhom,“ hovorí Leila, „je kľúčom k púšti, vedie ťa svojím srdcom.“
Po niekoľkých pohárikoch znamená užitočný duch v bielom nasledovať ho. Opäť sledujeme fakle, hore schodiskom, okolo dvoch rohov, úzkou chodbou - potom stojíme v okrúhlej miestnosti so štyrmi sviatočnými stolmi. Pred nami strieborné príbory a svietniky, nad nami: hviezdy a stolová hora trblietajúca sa v mesačnom svetle večeriame pod holým nebom ako v rozprávkovom zámku otvorenom na vrchol. Tri chody so šalátom a zeleninou z domácej organickej záhrady, s duseným jahňacím mäsom, datľovým suflé, iba víno pochádza z ďaleka, z Európy, sveta, z ktorého sa už po dvoch hodinách v Siwe cítime takí vzdialení, ako by sme za bežných okolností mali pri šťastí v druhom týždni dovolenky. Noc sa nad nami vznáša tak potichu, že si myslím, že počujem hviezdy. „Max,“ hovorím svojmu spoločníkovi, „toto miesto je nebezpečné. Ako sme sa už mali po dvoch hodinách začarovať, ako sa máme kedy vrátiť do Káhiry?“
Náš svet tu neexistuje
Siwa, samotné miesto na druhom brehu soľného jazera, na ktoré sme ráno vyrazili po granátových jablkách, jogurtoch, palacinkách, teplom chlebe a domácom olivovom lekváre, ešte stále nie je úplne náš svet. Stále je tu boab, oznamovateľ spravodajstva v dedine, ktorý informuje o dátume a cenách olív, oznamuje narodenia a úmrtia, hlási stratené zvieratá a volá k modlitbe počas pôstneho mesiaca ramadánu. Ktokoľvek môže požiadať miestne živé noviny Boab, aby im v dedine niečo oznámili, a dedina za ne zaplatí v termínoch a olivách. Vydaté ženy stále visia svoj tarfottet, žiarivo vyšívaný bavlnený odev, nad stĺpikom na bráne, keď pracujú v záhrade - signál, že vstup má povolený iba ich vlastný manžel. Stále sa hovorí viac než po arabsky, po arabsky, berberský dialekt podobný berberským v Maroku, Líbyi a Alžírsku, odkiaľ údajne pochádzajú obyvatelia Siwy.
Na vrchu, kde sa nachádza slávne Amunovo veštenie, sa hovorí, že v roku 331 pred n. L. Bol potvrdený Alexander Veľký, iba o božskom pôvode a prorokovaní svetového panstva. Niekde v púšti raz celá perzská armáda zmizla bez stopy. A na dedine ženy hovoria, že predtým sa museli umývať dlho, aby neznečistili studne. Namiesto toho, aby používali mydlo, ktoré nebolo k dispozícii, umývali sa bahnom, bolo tam veľa driny. Dnes existujú práčky, tiež tu v Siwe. A stále viac a viac motocyklov vyrobených v Číne sa preháňa medzi stále rozšírenými oslami.
Trápenie pre ženy
Aj keď sa cestovateľovi Siwa javí nebesky, život tu býval pre ženy ťažký. Ale pre nich platia najväčšie zmeny v Siwe. Je to dielňa nášho hotela „Adrère Amellal“, kde mladé ženy vyšívajú drahé látky a posteľnú bielizeň - malá revolúcia pre konzervatívnu berberskú dedinu, kde ženy tradične pracujú iba doma a vydali sa pred niekoľkými rokmi vo veku desať alebo dvanásť rokov. . Mounir Neamatalla nazýva pokus uchýlením sa k tradícii - na starú remeselnú výrobu bolo takmer zabudnuté veľa starých remesiel - „opatrná zmena“ - otvoriť nové cesty miestnym ženám bez toho, aby boli vnímané ako votrelkyne.
Iste, dievčatá musia aj tak opustiť prácu, hneď ako ich zradí rodina. Ženy stále nesmú hovoriť s ktorýmkoľvek mužom na ulici okrem ich vlastných, takže muž musí nakupovať všetko. Ale keď nám Mariam, jedno z dievčat z dielne, povie, že jej matka sa vydala, keď mala dvanásť rokov, nikdy si nezarobila svoje vlastné peniaze a že má teraz viac ako 20 rokov a stále je slobodná a že jej rodičia sa s ňou nijako neponáhľajú Keďže prináša peniaze domov, je to tiché, ale počuteľné proroctvo o zmene.
Rovnako ako nový bankomat v Siwe, jediný v okruhu viac ako 300 kilometrov. A okolo jediného veľkého námestia v Siwe je veľa nových reštaurácií a kuchárstiev, kde môžu turisti vyskúšať miestne jedlá za veľmi málo peňazí, napríklad Elhoogy, zmes datlí, vajec a oleja podávaných na raňajky, alebo Mahshy s Hroznové listy plnené cibuľou, mäsom, paradajkami a trochou ryže.
Ženy v dedine sa však sťažujú, že Siwina kuchyňa už nie je to, čo bývala. "Každé jedlo sme pripravovali čerstvé, všetko, čo sme jedli, tu vyrástlo. A ťažko niekto niekedy potreboval lekára," hovorí Habiba Talkan, najstaršia žena Siwy. Presne koľko má rokov, ani jej dcéry nemôžu povedať „viac ako sto“, ubezpečujú vás. Jej najmladšia pravnučka Fatima má 13 rokov, jeden z jej zaťov pracuje na druhej strane jazera v „Adrère Amellal“ - hotel však nikdy nevidela žiadna zo žien v rodine.
Púšť je ako umelecké dielo
Nepriateľstvo s nekonečnými púšťami všade naokolo zanechalo všetko na Siwe tak, ako to bolo vždy, oveľa dlhšie ako inde. Paradox oázy ale tiež znamená, že odtiaľto aj púšť stráca svoju hrozbu. Iste, počul som o „Mágii púšte“, ale bola to abstraktná myšlienka, dvojrozmerný obraz vychádzajúci z ilustrovaných kníh a dokumentov, bez zápachu a teploty. Až poobede vyrazíme. S Abdalláhom, ktorý pozná každý kút púšte a nájde si cestu späť aj v noci, bez ciest a bez GPS. Keď sa biele svetlo napoludnie zmení na mierne a oranžové, svet získa späť svoj tvar. A aký svet: Okraje dún sú akoby namaľované štetcom, umelecké dielo v pohybe, ktoré vietor vytvára každý deň, každú noc a teraz žiari v jemne odstupňovaných tónoch tepla.
Púšť je stále v pohybe, a aj keď sa nám zdá nepriateľská a prázdna, hemží sa životom. Sem-tam objavíme po ňom stopy, líštie labky v piesku, charakteristické stopy štrkáča bočného navijaka, ktorý v piesku kreslí symetrické oblúky. Majú mená, duny, podľa tvaru a konzistencie: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, formované vetrom zvaným sirocco, khamsin alebo harmattan - každé meno je prísľubom zašlých dobrodružných čias.
Abdallah sa rúti na okraj vertikálne sa zvažujúcej duny, prudko zastaví - akoby práve včas dokázal zabrzdiť - a potom odvážne vchádza do priepasti sprevádzanej malým výkrikom z našej strany. Náš strach bol neopodstatnený, džíp jemne kĺže po svahu a rýchlosťou 100, 120 kilometrov za hodinu pokračujeme po rovine, smerom k ďalšej dune.
Ako vášniví potápači, Suzy a Jeremy z Zürichu v skutočnosti nie sú vo svojej koži. A stále odfúknutý. Keď Suzy nájde aj skamenené mušle, má pocit, akoby jej nebo ukázalo, že stále existuje more. Nie modrá, ale oranžová, nie mokrá, ale suchá - ale rovnako zadarmo, bez obmedzení a ostrosti. Nachádzame sa v najnižšom bode na Zemi, v takzvanej katarskej kríze - a cítime sa skvele. Každý deň chodíme do púšte na popoludňajší čaj a západ slnka, rituál, ktorý sa pre mňa stáva vrcholom dňa. Abdalláh zapáli oheň pre čajovú vodu, ktorú varí v prepichnutej kanvici. Keď mal 15 rokov, povedal, že prvýkrát odišiel zo Siwy v roku 1969, aby šiel na strednú školu v Masa Matruh pri mori. „Celú noc som plakal,“ spomína. A čoskoro sa vrátil. Už nikdy neodísť.
Cestovateľské informácie pre púšť v Egypte
Najlepší čas na cestovanie od decembra do februára príjemných 21 stupňov cez deň, večer iba desať až dvanásť stupňov.