Svetové mesto bez sveta
05/04/2012 | 18:10 | Autor: Wolfgang Freitag, Die Presse
D.má more 192 schodov. Ako kamenistý oceán sa Potemkinove schody valia po okraji terénu, ktorý oddeľuje starú Odesu od prístavu, vlny žuly, medzi ktorými sa zdá, že ľudia klesajú až k žalúdkom, niekedy sa opäť zdvihnú z vĺn muriva, skôr ako sa opäť ponoria. Schodiskové schodisko pre schodiskové schodisko. Všetko je to otázka uhla pohľadu. Rovnako ako vojvoda z Richelieu, ktorý milostivo ukazuje na pobrežie na vrchole schodiska, sa predstavuje pre tých, ktorí prichádzajú z prístavu, ako muž bez brucha, potom opäť ako celé telo. V roku 1828, prvý primátor metropoly pri Čiernom mori, klasicisticky zameraný sochár vytvoril pamätník, ktorý dýchal staroveku, keď celé mesto malo menej ako 40 rokov.
1794. Tsarina Catherine II., Neskôr nazývaná Veľká, nariadila „založiť námorný a obchodný prístav“, kde o ľudskej osídľovacej činnosti svedčila iba hŕstka tatárskych chát a priemerná pevnosť Osmanskej ríše. Ani v krátkom čase toho nie je veľa k videniu, ale 30 kilometrov severne od ústia Dnestra, čisté paláce a šľachtické sídla čoskoro vystúpia na prevažne slnečnú oblohu „Nového Ruska“, ako sa dnes nazýva celý región, Osmani až teraz vybojovaný z piatich rokov vojny.
A akoby Odessa mala od samého začiatku toho kozmopolitného ducha, ktorého možno hádať na jeho bulvároch, na fasádach, v parkoch, aj keď k nám súčasnosť prišla ako vzdialená ozvena svojej minulosti. Podmanil si ho pre Rusko neapolský hlavný generál Joseph de Ribas, ktorý vynašla cárka pruského pôvodu, postavený podľa všeobecného plánu Holanďana Franza de Volánsa, ktorý navrhli architekti ako sardínsky rodený Franz Boffo, celá vec pod vedením starostu, utiekol na pobrežie Čierneho mora pred francúzskou revolúciou: toto je národná zmes, z ktorej v priebehu niekoľkých desaťročí vyrastie urbanita, akoby tam bola vždy.
Etnický hubbub sa v žiadnom prípade neobmedzuje na úzku vrstvu tých najlepších. Špeciálne slobody v obchode, daniach, vzdelávaní a nákupe pôdy priťahujú prisťahovalcov z polovice Európy: Poliakov a Rumunov, Grékov a Talianov, Gruzíncov, Nemcov a v neposlednom rade Židov. Vďaka čomu sa mesto čoskoro stalo centrom neznámeho kozmopolitizmu.
„Jej Veličenstvo,“ varoval vojvoda von Richelieu do Petrohradu, „nikdy predtým sa členovia toľkých národov, ktorých tradície, jazyky, odevy, vierovyznania, zvyky a zvyky spojili na takom malom území v krajine, nikdy predtým odlíšiť sa. “Už teraz tuší, že táto multikultúrna kultúra vyrobená v Rusku by nebola rajom bez konfliktov navždy. Skutočne to netrvá dlho po prvom zjavnom fyzickom týraní a najčastejšie to zasiahne práve Židia. Časná literatúra s istotou tvrdí, že skorý pogrom proti Židom je zaručený na rok 1821 - ale s týmto a mnohými nasledujúcimi bol masakr v kozmopolitnej Odese oveľa príjemnejší ako zvyčajne v iných regiónoch cárskej ríše. Také niečo.
"Stalin," hovorí predavačka pri stánku so suvenírmi a široko sa usmieva, keď v ruke vystavuje ďalšiu vrstvu matriošky. Nasleduje menší „Lenin“ (opäť úsmev), ešte menší „Gorbačov“ (úsmev, nie taký široký), potom opäť menší „Jeľcin“ a nakoniec vo vnútri a ako najmenší „Putin“. Len meno holohlavého muža medzi Leninom a Gorbačovom ju nenapadá a ani nenapadne, a preto jej pomáham: „Chruščov.“ Ach áno, Chruščov.
Vitali to ďalej nespochybňuje. Mal 24 rokov, keď nechal za sebou sovietsku Odesu a hľadal záchranu na zlatom západe USA. Takmer pred rokom, o dobré tri desaťročia neskôr, sa vrátil do svojho dnes už ukrajinského rodného mesta. Prečo? No na jednej strane si tu mohol zarobiť na živobytie - s trochou nasporenej zálohy - ľahšie ako v New Yorku. A potom je tu aj veľa, veľa „pekných dievčat“ . . .
Na pláži Lanscheron vonia vápennou farbou a lazúrou na drevo. Áno, niekde tam vonku, smerom k vode, môže cítiť trochu more a niekedy o pár týždňov bude cítiť hlavne grilované mäso a opaľovací olej, ale teraz je to všetko o plážových reštauráciách a terasách s občerstvením pre nadchádzajúcu kúpaciu sezónu pripraviť. Takže steny, ktoré boli v zime zašednuté, sú obielené, lavičky a stoly sú čerstvo zoskrutkované, chýbajúce palubovky sú nahradené novými. Kúzlo predsezónnej sezóny: prísľub živosti, o ktorej sa dá len tušiť v búrlivej horlivosti, s akou sa začalo so skrášľovacími prácami.
Štvrťhodina na svahu, za parkom Ševčenko, ktorý sa kĺže medzi mestom a plážou, nestačí trochu farby a trochu eufórie z vlastnej remeselnej práce. Celé ulice, ktoré sa rozkladajú, akoby sa ich od doby, keď boli postavené pred 100, 150, 200 rokmi, nikdy nedotkla ani ruka. Steny, balkóny, záhradky vo všetkých mysliteľných fázach rozpadu, nosné časti, ktoré už nič nepodporujú, chátranie ako norma, dúhovitá krajina zázrakov rozpadávajúcich sa puttov pre prchavého návštevníka, rozpadajúce sa hlavné mestá, hnijúce sa okná odhaľujú, obyvatelia domov a pracovisko ako nikto Domov, jeho pracovisko. Leží tam ako stará operná diva, Odesa, „Perla Čierneho mora“, snívajúca o lepších dňoch, jej pokožka hlboko pokrčená, stále plná vznešenosti, stále plná predobrazov veľkého času, ale vnútorná pravda nič iné ako agenda pre ošetrovateľskú nemocnicu. Kozmopolitné mesto, ktoré stratilo svet, sa ponorilo do seba - a nič, čo, kde čas určujú Janukovyči, Putin a Saakašvili, nedáva nádej, že tento svet ešte niekedy získa pre seba.
Napriek tomu tancujú.Tancujú na Gershwina a Verdiho a na čokoľvek iné, čo mladá kapela hrá pod trpezlivou taktovkou stoického muža v päťdesiatke, cez víkend, v pavilóne v mestskej záhrade. Tancujú v daždi a na slnku, hrsť starších Odessitov, niektorí sviatočne oblečení; Ženy sa hojdajú so ženami, jeden muž zostáva sám, sólista každodenného baletu, ktorý veľa hovorí o láske k prežitiu a nič o stratách a úpadkoch.
Kvety na Kulikowo Polje boli ešte stále mokré od dažďa. Sú starostlivo zoradené na drsnom betóne, tulipánoch a karafiátoch, všetky sú červené. V tomto okamihu naznačujú, že až do roku 2007 samotný Lenin hľadel vážne, ale sebavedome z kamenného podstavca na mesto, ktorého dôvera v tom čase mohla byť založená na Leninovej bezvýznamnosti. Ale kto by tu zaujal jeho miesto, v tej Odese, ktorú film storočia „Bojová loď Potemkin“ od Sergeja Eisensteina stal symbolom ruského revolučného ducha?
Samozrejme, tam, kde Eisenstein postavil svojich odvážne vzbúrených námorníkov na breh, v prístave v Odese, dnes z obéznych výletných hrncov vybuchli stovky turistov, celá Odesa za dve hodiny a my ideme smerom na Krym. A tam, kde Eisensteinovi vzdorní Odessiti našli svoju inscenovanú smrť v salvách cárskeho vojaka, na Potemkinovom schodisku, ktoré bolo pomenované až desaťročia po Eisensteinovom filme, dnes sa o zákazníkov predávajú pohľadnícki predajcovia pohľadníc, na slnku sa lení lenivý leguán, jediná nádej jeho majiteľa, taká zvláštna Príťažlivosť pre okoloidúcich by mohla byť za fotografiu za pár hrivien.
O necelých desať minút ďalej čaká uprostred parku Ševčenko starý štadión Černomorec s množstvom tmavého fasádneho skla vyrobeného v západnom štýle na hostí majstrovstiev Európy vo futbale, ktorí neprídu ani bez bojkotu: Odesa je iba „alternatívou“ za euro 2012. Nevadí. Opustené psy, ktoré našli svoju ošarpanú Schlaraffiu v ruinách okolo centrálneho trhu Priwos, budú vďačné za to, že na rozdiel od iných krajín na Ukrajine nie sú prenasledovaní viac ako obvykle, aby ich vyčistili pre západných zákazníkov. A pokoj na večerných prechádzkach po bulvári Primorskij zvaných čerstvo vyfarbené prístavné žeriavy s klasicistickým radom skvostných domov bude len ťažko znížený absenciou príliš nadšených futbalových nadšencov.
1099 kilometrov do Viedne, ohlasuje symbolická značka mesta dvojčiat neďaleko radnice. Zatiaľ tak blízko. Pred ligotajúcou sa bielou operou v jej rovine Fellner - & - Helmer ste mohli myslieť na vedľa Dómu svätého Štefana. Kde sláva opustila Odesu: na inej planéte. ■