Tibet - osvietenie na ceste G; tter - cestovná správa
„Keď železný vták letí a kone sa kotúľajú na kolesách, bude tibetský ľud rozptýlený ako mravce po celom svete a budhistické učenie sa dostane do krajiny červeného človeka,“ uvádza sa v proroctve „zrodeného lotosu“ z 8. storočia. Padmasambhava, „rodený lotos“, je považovaný za zakladateľa budhizmu v Tibete v čase tibetského kráľa Thrisong Detsena. Inváziou Číňanov, nasadením prvého lietadla v 50. rokoch a dokončením železnice Lhasa v roku 2006 sa slová Guru Rinpočheho zrejme naplnili.
Ďalšie proroctvo uvádza, že budhizmus dorazí na Západ. Napriek všetkej súčasnej otvorenosti je však potrebné kriticky sledovať, či sa jedná iba o nový maskovanie náhodného hľadania ega alebo prebudenie. Hore do ríše ušľachtilého človeka?
Odkedy vkročila čínska armáda, krajina za horami bola v prevratnom stave. Jeden život sa počíta tak málo, ako osud celého ľudu. V Lhase pochodujú ulicami malé jednotky vojakov, väčšinu križovatiek strážia mladí regrúti a zo striech sú pozorované staré ulice s ich pútnikmi, obchodníkmi a turistami.
Mýtus o Tibete bol silne ovplyvnený aj religiozitou jeho obyvateľov. Záhadná krajina na vrchole sveta. Za najvyšším horským hrebeňom sveta neprístupný, na severe a západe ho uzatvára život ohrozujúca krajina. Prvé storočia Tibetu boli poznačené vojnou a vierou; v 7. storočí vzdalo čínske impérium hold. Jednotlivé kniežatstvá bojovali trpko. Kňazi starého bónskeho náboženstva bojovali po zavedení budhizmu za svoj skorší vplyv a spoločenské postavenie. Veľká ríša Tibetu bola rozdelená na veľa malých ríš a v 13. storočí bola pod kontrolou Mongolov. V roku 1578 získal Sonam Gyatso ako prvý čestný titul „Dalajláma“ od mongolského vládcu Altuna Khana ? Oceán múdrosti. Jeho dvom predchodcom bol titul udelený posmrtne.
Až „Veľký piaty“ dalajláma Lobsang Gyatso sa Tibet stal okolo roku 1642 teokraciou. Moc a náboženstvo zostali v rukách niekoľkých. Do roku 1950 zostal Tibet feudálnou ríšou v samostatne zvolenej izolácii. Pod XIII. Dalajláma začal prvé reformy zamerané na modernizáciu krajiny. Globálne politické procesy vrhajú svoje dlhé tiene na prelome storočí: koloniálna vláda Britského impéria v Indii, invázia do skupiny Younghus s cieľom predísť ruským vplyvom, skúmanie Tibetu európskymi výskumníkmi a armádou a nárok na nadvládu v Číne.
7. októbra 1950 prekročili čínske jednotky tibetské hranice. V roku 1959 utiekol Xenz Dalajláma Tenzin Gyatso do Indie. Nasledovali státisíce Tibeťanov. V rokoch kultúrnej revolúcie v rokoch 1966 až 1976 sa strach a hrôza rozšírili po celej Číne; iba v Tibete boli zbúrané tisíce chrámov a kláštorov, stovky tisíc boli zavraždené alebo uväznené. V roku 1980 sa ústredný výbor komunistickej strany rozhodol liberalizovať Tibet: obnovila sa náboženská prax povolené, návštevy príbuzných v emigrácii schválené a poľnohospodári a nomádi opäť umožnili väčšiu ekonomickú nezávislosť.
Zo 6 000 tibetských kláštorov iba 13 prežilo kultúrnu revolúciu bez zničenia. Niektoré zo zničených zariadení boli od 80. rokov 20. storočia starostlivo obnovené a mnísi a mníšky sa vrátili späť do 250 kláštorov. Socialistický človek ako taký musí čeliť novým nebezpečenstvám. Náboženská sloboda s podmienkami. Stavba opátstiev je namáhavá, dobrovoľná a so skromnými prostriedkami. Existujú určité výnimky, napríklad Potala, kde sú k dispozícii verejné financie.
Naša cesta nás viedla k najdôležitejším kláštorom rádu Gelugpa: Drepung a Sera neďaleko Lhasy, Ganden vysoko v horách. Vyrábali sme naše koruny okolo Tashilumpa, sídla pančenlámu v Shigatse ? ktoré sme bohužiaľ nenašli ? a rozprával sa s mníchmi v schátranom kláštore Reting. Tá druhá ležala so skrytými pustovníkmi na úpätí starodávneho a krásneho borievkového lesa. Pustovnícke jaskyne v Jerpe zo 7. storočia získali svoj mimoriadny význam okrem iného od tibetského kráľa Songtsena Gampu a Padmasambhavu, ktorý sa narodil v lotose. Rozptýlené a blízko skál sa pazúriky jednotlivých mníchov hniezdili vo výške okolo 4 200 metrov. Pre nás to bola výzva prejsť z pustovne do pustovne. Niekoľko metrov k jaskyniam vždy spôsobovalo mierne zadýchanie sa a venovalo mi plnú pozornosť. Cesta viedla do kopca a z kopca. Ďaleko pod nami ležalo široké údolie, ktoré na obzore rámovali zasnežené hory. Bol čas na našu prvú meditáciu.
V kláštore Ganden boli v plnom prúde prípravy na 600. výročie. Komplex, ktorý bol zničený v 60. rokoch, opäť zažiaril na bezoblačnej oblohe oslepujúcou bielou, mnísi rádu Gelugpa diskutovali o posledných svätých písmach a čínska armáda sa k nám vydala v nekonečných kolónach. V kláštore sme stretli naše prvé nebeské pohrebisko. Heinrich Harrer o tomto tibetskom obrade v roku 1947 napísal: „Mŕtvola bola zabalená v bielych listoch a na chrbte ju odniesol profesionálny nosič mŕtvol. Neďaleko mesta, na vyvýšenom mieste, ktoré bolo z diaľky rozpoznateľné nespočetnými lietajúcimi supmi a vranami, jeden z mužov sekerou nabúral mŕtvola. Ďalšia sedela vedľa nej, mrmlala modlitby a dávala do pohybu malý ručný bubon. Tretí muž odrazil chamtivé vtáky a z času na čas rozdal ... pivo alebo čaj na osvieženie. Kosti boli rozdrvené, aby ich mohli vtáky zožrať. ““
4 500 metrov vysoký kláštor Tredum bol len pár minút od nášho kempingu v susednej rokline. Známe pre svoje horúce a liečivé sírne pramene, stretli sme o 200 metrov vyššie nejaké mníšky, ktoré sa zvedavo smiali neobvyklému návštevníkovi. Mali sme úchvatný výhľad. Malá meditácia vám dá krídla.
Medzitým sme si zvykli na zatuchnutý zápach horiacich maslových sviečok, dokonca sme vo výškach priesmyku zavesili modlitebné vlajky a rušne točili modlitebné kolieska. Dobrý Pán to s nami myslel dobre a odmenil nás nikdy nekončiacim krásnym počasím. Iba nesprávna kora v kláštore Sakya, tmavom hlavnom kláštore sekty Sakya založenom v roku 1073, mi akoby dlhovala moju neskoršiu chrípku, ktorá ma horúčkou vyhnala do hotelovej izby v Káthmandu.
Hovorí sa, že jedným otočením modlitebného kruhu (manikhor) si človek prečítal všetky texty vytlačené vo vnútri mlyna.
Sú to neustále horiace maslové lampy, znovu a znovu doplňované pútnikmi, ktoré sa mihajú vo veľkých medených kanviciach pred oltármi a ktorých zatuchnutý zápach sa navždy prepálil do múrov kláštora. Vždy si musím zvyknúť na neustálu vôňu zatuchnutého masla.
Prostredníctvom náboženského poklonenia pútnici ukazujú svoje hlboké spojenie s budhistickým učením. Sú to bežné modlitebné rituály v Tibete. Často sa stretávame s obzvlášť nedočkavými pútnikmi, ktorí celú svoju púť pokrývajú ako Kyangcha. Pútnici na to používajú chrániče rúk a kolien a ťažké kožené zástery.
Kláštor je jednou z „veľkých troch“. V kláštore založenom v roku 1419 sa kladie veľký dôraz na debaty. Má to ústredný význam, pretože sa to týka pokynu samotného Budhu, ktorý povedal, že človek by nemal prijímať jeho učenie iba z úcty k nemu, ale na základe vlastného skúmania.
Pevnostný kláštor bol po dlhú dobu politickým a kultúrnym centrom Tibetu. Šedé, krvavo červené podčiarknuté farby sa mi zdajú ponuré a nevítané.