z obsahu

Kráľ Olav v Selbu

Kráľ Olav

Kráľ Olav bol jedným z nás

Sofie Marstad zo Selbu si pamätá milého človeka. Pani Marstad stále rada myslí na 7. augusta 1983. V tom roku oslávila farnosť Selbu 800. výročie svojho kostola a dedinské múzeum, ktoré bolo od roku 1750 umiestnené v starej fare, malo 60 rokov.

Návšteva Murmansku

Raz E 6 na koniec a späť
Návšteva Murmansku

Späť na jasné a teplé popoludňajšie slnko je málo času na sledovanie premávky trolejbusov. Ďalej pokračujeme mestom k hotelu „Parallel 69“, ktorého názov odkazuje na 69. rovnobežku, na ktorej sa nachádza Murmansk. Tu sa podáva viacchodové menu s ruskými špecialitami, zatiaľ čo folklórna skupina hrá na pódiu ruské ľudové melódie. Hudobníci však pochádzajú z pobaltských štátov, ako mi neskôr prezradí sprievodca. Našou ďalšou návštevou je ruský pravoslávny kostol, ktorý bol prestavaný s osobným súhlasom Michaila Gorbačova. Počas služby, ktorá sa práve konala, si stojím v úcte a oddanosti a počúvam spevy medzi duchovenstvom a zborom. Bez ohľadu na to ostatní cestujúci divoko blikajú a filmujú a chodia medzi veriacimi, akoby išlo o múzejné kúsky. Svoju nevôľu o tom hlásim neskôr v autobuse a tiež sprievodcovi cestovným ruchom, ktorý nemôže pochopiť môj protest a namiesto toho mi vysvetlí, že ikony v kostole nie sú také cenné a že fotografia preto nie je problémom.

V menšej prístavbe sa nachádza ďalšia kostolná miestnosť, kde sa konajú svadby a krstiny. Svätená a posvätená voda sa skladuje vo veľkých nerezových nádržiach, ktoré môžu farníci za primeraný poplatok fľašovať a brať so sebou. Niektoré staré ženy a deti sedia pri vchode do kostola a žobrú.

Teraz je už okolo ôsmej hodiny večer. Poslednú hodinu našej návštevy v Murmansku trávime vo veľkom obchodnom dome, ktorý predáva tovar na štyroch poschodiach. To však nemá veľa spoločného s tým, čo poznáme ako obchodný dom. Ponuka je dosť triviálna a prispôsobená každodenným potrebám, ceny sú absolútne inflačné. To zodpovedá zhruba 120 DM za veľkú termosku s čerpadlom, čo je viac, ako zarába veľa obyvateľov mesačne. Vraciam sa do autobusu s matrioškou a kremennými hodinami na poličku, ktorá mi odvtedy dala uralské časy do druhej (ale to je iný príbeh).

Neskôr v prístave sa lúčim s Tatjanou a ďakujem za veľmi zaujímavú a poučnú prehliadku mesta. Colná správa žiada potvrdenie o výmene rubľov a priateľský dôstojník mi nahliadne do nákupných tašiek, teraz odtlačok pečiatky do pasu a môžem sa vrátiť späť na loď. Mladý strážca je stále na svojom poste. Katamarán sa spúšťa pomalou rýchlosťou, veľká budova prístavu sa postupne zmenšuje. V srdci sa šíri malý smútok. Tu na lodi som bezpečne späť v „svojom“ svete, ale stále cítim niečo ako bolesť z rozchodu. Tento pocit sa dostavil neskôr zakaždým, keď som opustil túto krajinu, a bol o to silnejší, čím viac som spoznával krajinu a jej obyvateľov.

Obrázky z Murmanska

Túžba po lososovi - pôžitok bez výčitiek
V januárovom vydaní „Príroda a vesmír " Pod touto hlavičkou sa objavil časopis zaujímavých faktov o chovanom lososovi.

Filet z lososa je na chladiacej poličke bledoružový, dole nápis „Losos vyrobený z čerstvých surovín“. Mali by ste sa toho chytiť alebo nie? Chovaný losos sa tiež bežne nazýva „plutvové ošípané“, pretože sa pohybuje blízko seba v preplnenej nádrži. Sú čerpané plné liekov, pesticídov a antibiotík a do obrovskej dažďovej vody pod fjordmi sa valí obrovský dážď výkalov. Tak vznikne pustá vodnatá púšť, v ktorej sa nemôže vyvinúť nič okrem voš lososovej. Vďaka turbo krmivu sú ryby také tučné, že aj ten najväčší milovník rýb stratí chuť jesť lososa.

Čo treba venovať pozornosť pri nákupe lososa

Dobrý losos má užšie tukové línie, ktoré prechádzajú mäsom. Veľké usadeniny tuku na koncoch filé preto nenaznačujú dobrú kvalitu rýb. Farba lososieho mäsa nemá nič spoločné s jeho kvalitou, je kŕmená. Aj divý losos má červené mäso, iba ak jedol veľa malých kôrovcov. Divoký losos sa loví väčšinou z Tichého oceánu, preto by ste mali venovať pozornosť osvedčeniu Marine Stewardship Council (MSC). Divoký losos je chudší ako chovaný losos, a preto je o niečo suchší. Veľkou migráciou do mora stráca svoj tuk. Cena nesvedčí o kvalite. Tuk z morských rýb zo studených vôd je obzvlášť bohatý na omega-3 mastné kyseliny. Sto gramov lososa obsahuje priemerne 1,29 gramu. Na prevenciu kardiovaskulárnych chorôb odporúča Nemecká spoločnosť pre výživu každý deň jeden až dva gramy omega-3 mastných kyselín. Lososové mäso však obsahuje aj veľmi vysoký podiel mononenasýtených mastných kyselín a veľa vitamínu E.

Tradičný kroj z Østfold
Kroj so zásterou

Veľká noc v Kautokeine

Kautokeino - Uprostred cesty

Na Veľkú noc sa Kautokeino prebudí zo zimného spánku. Dlhé, tmavé noci skončili a na zasneženú zem dopadajú prvé teplé slnečné lúče. Čas na oslavu. Sami, ktorí sami seba nazývajú Såmit, sa zhromažďujú na veľkom veľkonočnom festivale so svadbami a krstmi, s férovými a divými sobmi na saniach. Farebné kostýmy sú hrdo vystavené - a technické úspechy moderného života v Laponsku.

Kautokeino leží niekde v rozľahlej tundrej krajine za polárnym kruhom v nórskom Finnmarku. Gouvdageeidnu, ako ho nazývajú Sámovia, je najväčšou nórskou obcou s rozlohou 9687 štvorcových kilometrov - má rozlohu iba 2 500 obyvateľov, vrátane jediných skutočných a posledných nomádov v Európe. Zostalo len zopár rodín, ktoré sa pohybujú so svojimi sobmi. Každý z týchto klanov má svoje vlastné stádo, ale nie zem, ktorú prechádzajú na dlhých prechádzkach. Pozemok patrí spoločenstvu. Kočovníci vždy navštevovali rovnaké pastviny. V Kautokeine - uprostred cesty - si pravidelne zakladali zimný tábor, a tak mali dostatok času na predaj svojich výrobkov, koží, mäsa a parohov cestujúcim obchodníkom. Predajcovia priniesli alkohol a to, čo sa začalo na trhu, sa rýchlo zmenilo na bujarý festival. Postupne sa zvyšoval význam miesta a rástla roztrúsená osada. Prvý zrub bol postavený už v roku 1640. Osada bola počas druhej svetovej vojny vážne poškodená. Po vojne prestavaný Kautokeino je dnes jedným z najdôležitejších kultúrnych centier Sami v Nórsku.

Predtým, ako sa začnú veľké sobie túry, sa tu ľudia stretávajú pri oslavách - konfirmácia, Veľká noc, krstiny, svadby a samozrejme koniec temnej sezóny. Teploty začiatkom apríla sú pre Stredoeurópanov stále zimné. Ale už je dvanásť hodín svetlo a na rozdiel od neustálej zimnej tmy a štíhleho chladu, ktorý často dosahuje mínus štyridsať stupňov Celzia, je počasie už znesiteľné. Teplomer často cez deň ukazuje iba niekoľko stupňov pod bodom mrazu, takže pobyt vonku sa nezmení na utrpenie. Domáci už hovoria o jari a hrdo sa obliekajú do svojich farebných kostýmov. Miesto, inak dosť opustené, sa stáva šťastným miestom stretnutí s divadelnými podujatiami, športovými súťažami a Veľkou cenou Såmi s joikmi - archaicky znejúcimi ľudovými piesňami.

Každý, kto sem príde spoznať život nomádov severu, sa napriek sviatočnej atmosfére stretne s uzavretými ľuďmi. Ich prirodzená nechuť sťažuje kontakt s nimi - nehovoriac o jazykových problémoch. Úradným jazykom je nórčina, ale Såmi sa hovorí medzi sebou - v deviatich úplne odlišných dialektoch. Bez tlmočníka sa nezaobídete, najmä ak neovládate ani nórčinu. Napriek všetkým rozdielom majú dialekty spoločné minimálne dve veci: Slová poľnohospodárstvo a vojna nie sú známe. Existuje asi 80 mien pre rôzne snehové podmienky a samozrejme nespočetné množstvo slov pre všetko, čo súvisí s pasením sobov. Ešte predtým, ako sa deti naučia nórsky jazyk, osvoja si od rodičov jazyk Såmi, takže každé päťročné dieťa pozná slovnú zásobu, ktorú používajú pastieri sobov, pomocou ktorej možno pomenovať všetky zvláštnosti zvierat.

Slávnostná nálada na veľtrhu sa šíri ďalej, lavvos - tradičné stany - sú nedočkavo pripravené; Pozdravia sa známi a priatelia; niektorí pripútajú soba na sane a lovia cez zamrznutú rieku Kautokeino. Pred stanmi sú rozložené kožušiny, nože, drevorezby, parohy a šperky. V stanoch dusí vo veľkých hrncoch. Jediný bar v meste je plný. Z Maze, pár kilometrov na sever, práve dorazila svadobná hostina. „Bola to zďaleka najväčšia svadba za posledné roky,“ hovorí sa s uznaním v dedine. Ženích, bohatý pastier sobov, sa oženil so vzdialene príbuzným bratrancom. Zdá sa, že celé Kautokeino je na nohách. Čoraz viac povzbudzujúcich ľudí sa tlačilo do baru, ktorý pripomína skôr pivnicu, a rozveselil svadobný pár.

U Sami je stále zvykom usilovať sa o budúcnosť zaslaním dôverníčky matke nevesty. Chváli klienta v tých najvyšších tónoch, zatiaľ čo budúca svokra zle robí jej budúcemu zaťovi. Chvíľu to teda ide tam a späť, kým sa nakoniec nedohodnete. V minulosti rozdával ženích dohodnuté darčeky rodičom nevesty. Dnes sa dávajú samotnej neveste. Jarl pochádza z rovnakej dediny ako svadobný pár. Doba, keď bol sám pastier sobov predmetom manželského obchodu, je už dávno preč. Pokožku jeho tváre opaľuje vietor a počasie, akoby tu drsná krajina zanechala svoje stopy. Oblečené má hnedé nohavice zo sobej kožušiny a typické biele kožušinové topánky so špicatou špičkou, škoricu. Namiesto svetra nosí svoj kufor, tradičné modré šaty, ktoré sa v spodnej časti končia akousi nariasenou sukňou. To je zdobené stuhami a okrajmi v jasných farbách. Jeho pás zdobí široký opasok s mnohými veľkými striebornými brošňami a nožom. Ako vždy na prázdniny a do kostola, ukazuje nad sebou svoj snehobiely sobí kožuch.

Spolu s ostatnými dedinčanmi Jarl podniká v stáde sobov na základe spolupráce. Ako spoluvlastník má každý svoj podiel na 3 000 stádach. Dohľad, starostlivosť a pohyb na pastviny sa vykonávajú v kolektívnej práci. Oveľa skôr žili Sami z lovu sobov. Potom prišiel chov a postupne z neho vyrástlo dôležité, takmer priemyselné odvetvie hospodárstva. Kočovný život strácal čoraz viac svoj význam. Namiesto drevených saní teraz pred dverami stoja moderné snežné skútre, s ktorými sa rýchlo a ľahko dostanete na každé miesto v divočine. Lavvo sa používa iba počas veľkých trekov z letných na zimné pastviny a opačným smerom. Tmavošedý stan ponúka ochranu pred prísnymi poveternostnými podmienkami a primerane prijateľné miesto na spanie po náročnej práci.

Jarl oslavuje vrchol festivalu na Veľkonočnú nedeľu vo veľkej festivalovej sále v Kautokeine. Tam predvádza joiky, spevy semien. Podivná hudba kedysi slúžila na odovzdávanie histórie ľudu ďalším generáciám. Je to forma prenosu starých tradícií, zachytených v poézii a melódii. Prenos prebieha vždy novým spôsobom, ktorý je pre speváka jedinečný. Joiky boli kedysi liečivou piesňou šamanov. Nepochopení zahraničnými dobyvateľmi, dostali zákaz. Dánsky kráľ Kristián IV. Dokonca v roku 1609 ich praktiky potrestal trestom smrti. Dnes je forma yoik, ktorá popisuje charakter určitej osoby, mimoriadne populárna. Je šťastie, komu sa to stane. Stáva sa „vlastníkom“ tohto jojka.
tento jo.

„Špeciálna“ špecialita

Zatvorte nos a pretiahnite ho

Tradícia zaväzuje: Nóri pozvaní na jedlo lutefisk

Z doby vikingov