Ďaleko od cestovného ruchu na koreninových záhradách na Srí Lanke
Takto je pre nás zvyčajne zobrazený tropický raj: modré more, jemné vlny a ľahká piesočnatá pláž s palmami kymácajúcimi sa vo vetre. Z tohto pohľadu však nemôžeme nič získať, pobrežie rovno opúšťame a blúdime do vnútrozemia Srí Lanky. V skutočnosti je tu tropická záhrada Eden.
Prvou zastávkou je prírodná rezervácia Knuckles Range, skromný pozostatok hornatého oblačného lesa v strede ostrova, ktorý križujú potoky a rieky s perejami a vodopádmi. Na jeho okraji sa ťažko dotknutá príroda spája do kultúrnej krajiny, ktorá sa spočiatku od džungle veľmi líši. Rastú tu aj obrovské stromy. Postupne sa však les mieša s poliami a záhradami a v krajine čoraz viac dominujú plodiny. Potom sa les vlieva na čistinu, na ktorej sú rozmiestnené tucty ryžových terás. Krehkým hlineným konštrukciám dodávajú malú stabilitu rozptýlené stromy a mohutné žulové bloky, ktoré príroda na danom mieste rozptýlila. Vodný byvol a volavka si rozumejú s kvetináčmi, ktorí sa v kalnej vode postavia na kolená a pracujú na sebe.
Osem sto jeden používa na kokosové palmy
Pochodujeme priamo do tohto pestrého zmätku divokej a zároveň členitej a dobre upravenej krajiny. Nikde sa nestretávame s čistými monokultúrami, pretože medzi hlavným produktom a vedľa neho je zvyčajne pol tucta ďalších divých alebo užitočných rastlín, ktoré kvitnú spredu aj zozadu, zľava aj doprava. Známe a exotické rastliny rastú počas tejto cesty v divokom striedaní, niekedy zasiate cielene, inokedy náhodne: ananásy a betelové orechy, ružové jablká a krabí jablká, bambus, banány a gumovníky, kešu orechy, mango, melóny, jackfruit a papája. Hustý podrast a jeden alebo druhý tieňotvorný džungľový strom sú vždy jeho súčasťou.
Nemusíme sa zaobísť ani bez klišéovitej kokosovej palmy; na Srí Lanke je to rovnako veľká časť interiéru, ako aj dekoratívna výzdoba pobrežia. Podľa tradičnej tamilskej piesne má presne osemsto a jedno možné využitie, ktoré by ešte nemalo obsahovať zabezpečenie tieňa pre plážových turistov.
Každá plantáž, každé malé drevo je tiež sviežou záhradou s korením. Na stromoch vyrastajú paprikové kríčky, inde rastú klinčeky, muškátové oriešky a chilli papričky, kardamón, koriander a kurkuma. Takto sa šíri voňavá orientálna kari kytica v zornom poli a vo vzduchu. Na druhej strane sú také „záhradky s korením a bylinami“, ktoré sú tuctovo zoradené v prázdninových letoviskách na pobreží alebo pozdĺž hlavnej turistickej trasy medzi Kandy a Sigiriyou, a súťažia s veľkými plagátmi pre návštevníkov. Sľubujú jedinečné zážitky z korenia, ale sú iba fingovaným v porovnaní s divokou nádherou na ceste. V neúrodných záhradách s rastlinnými aranžmánmi, ako v železiarstve, vonné tyčinky prehlušujú prírodné vône. Po unáhlenom úvode do vedy o korení sa rýchlo ukáže, že ide o niečo iné ako bylinky a koreniny. Dôležitý je predovšetkým výnosný obchod s drahými ajurvédskymi olejmi, masťami a kozmetikou.
Najlepšie zásoby škorice v „Ceilão“
Naša ajurvéda chodí na túry, čo znamená, že sme samozrejme exotickí v horských oblastiach Srí Lanky. Ľudia, ktorých stretávame na okraji ryžových polí a usadlostí, sa na nás pozerajú spýtavo alebo s úžasom. Koniec koncov, sme neustále v pohybe po cestách, ktoré vedú okolo alebo dokonca prechádzajú cez súkromné nehnuteľnosti. Náš miestny sprievodca vás však môže ubezpečiť: „Nerobia nič,“ zdá sa, ako hovorí v sinhálčine, a tváre sa rozjasnia.
Keď stojíme v úžase pred neznámym obrovským stromom, pribehne niekto zo susedného domu, teší sa záujmu a ponúka nám za hrsť ovocia. Obec Meemure má údajne historickú budovu a obyvatelia trvajú na tom, aby ju ukázali rozptýleným turistom. Neprikrášlená budova z nepálených tehál mala slúžiť ako ubytovňa pre sinhálskeho kráľa, ktorý utiekol pred britskými koloniálnymi panovníkmi v devätnástom storočí. Kráľ však nikdy nedorazil, budova zostala prázdna a je stále neobývaná v húštine. Teraz môžeme žasnúť nad touto kasárenskou atrakciou, ktorú zub času prehrýzol.
Kultúrna krajina na Srí Lanke má dlhú históriu, pretože tropický raj poskytovaný prírodou alebo sinhálskymi bohmi už čoskoro ľuďom nestačil. Na „ostrove dvoch monzúnov“ padá silný dážď tri mesiace od mája od juhozápadu a od novembra od severovýchodu, ale v závetrí hôr zostáva zvyčajne suchý. Preto sinhálski vládcovia začali pred dvoma tisícročiami stavať nádrže a kanály, ktoré tiež zmenili suchú oblasť na severe ostrova na obrábanú pôdu. Krajinu križovali tisíce umelo vytvorených vodných ciest. Už v dvanástom storočí sa hovorí, že kráľ Parakramabahu sformuloval, čo sa javí ako veľmi moderné požiadavky na udržateľnosť: „Nie najmenšia kvapka vody by mala prúdiť do mora bez toho, aby bola najskôr použitá ľuďom.“
Niet divu, že Portugalci pri hľadaní rozprávkových ostrovov korenia v Oriente neignorovali Srí Lanku. Vasco da Gama priniesol so sebou zo svojej prvej cesty do Indie fámy o najlepších zásobách škorice v „Ceilão“. Ostrov sa stal dôležitou zastávkou na trase portugalského korenia, ktorá sa v šestnástom storočí tiahla od mysu dobrej nádeje do Indie a malackého prielivu až po Moluky. Portugalci priniesli do Európy touto monopolizovanou obchodnou cestou škoricu a korenie, klinčeky a muškátový oriešok - v tom čase nielen drahé ako korenie, ale aj populárne ako konzervačné látky a suroviny na lieky. Portugalci postavili opevnené základne na pobreží Srí Lanky, miestnych obyvateľov však nechali vo vnútrozemí samých a intenzívne s nimi obchodovali.
Azda najkrajšia promenáda v Indickom oceáne
V polovici sedemnásteho storočia Holanďania vyzvali Portugalcov na ich monopol a nakoniec ich prinútili opustiť ostrov. Teraz holandská východoindická spoločnosť vládla nad holandskou kolóniou „Ceylan“. Za najdôležitejšiu základňu stanovili prístavné mesto Galle na južnom pobreží, kde rozšírili existujúcu portugalskú pevnosť. Staré mesto Galle so svojimi štyristo starými budovami je dnes najkrajšou architektonickou pamiatkou na koloniálnu éru a od roku 1988 je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Takmer tri kilometre dlhý mestský múr sa zachoval a obklopuje historické centrum mesta s tuctom bášt. Múry sa dokonca vzopreli vlne cunami z roku 2004 a zachránili budovy na tomto exponovanom polostrove pred zničením. Mestský múr sa miestami javí ako drobivý a krehký, medzi nimi zarastený trávou.
Ale dôkladná renovácia je príliš drahá a tiež by zničila čaro tejto úžasne nostalgickej budovy. Zatiaľ zostane zachovaná azda najkrajšia mestská promenáda v Indickom oceáne, kde sa stretávajú miestni i turisti na prechádzke. Na malej iskrivej čistej pláži pred majákom sa dokonca kúpa až do večerných hodín.
Staré mesto by tiež malo zostať také, aké je. Turizmus dorazil, ale patina ešte nebola očistená alebo šupinaté kúzlo bolo ohromené. Pleseň trópov rastie na mnohých mierne schátraných fasádach, zatiaľ čo iné sa zmenili na butikové hotely alebo reštaurácie a kaviarne so zatienenými strešnými terasami. V očakávaní dobre financovaných návštevníkov sa otvorilo možno príliš veľa obchodov so šperkami a drahokamami. Celkovo je tu zmes minulosti a súčasnosti, reminiscencie na európsky kolonializmus a živá sinhálska prítomnosť. Historické sídlo je ukážkovým príkladom starostlivej renovácie starých budov podľa originálnych návrhov a s použitím tradičných materiálov. Navíjací dom si zachoval svoj charakter a slúži ako ideálna škrupina pre Holandské múzeum obdobia. Tu sa história mesta oživuje originálnym spôsobom - s úžasnou zmesou artefaktov z mnohých storočí, s holandskými dlaždicami a čínskym porcelánom, lodnými doplnkami, náradím a nábytkom, mapami, fotografiami, dokumentmi a tisíckami starožitností všetkého druhu.
Módny produkt devätnásteho storočia
Múzeum tiež vysvetľuje, prečo sa Galle prepadla do ospalej provincie, ktorá pretrváva dodnes: Keď Briti dobyli ostrov v roku 1796 a krátko nato sa z neho stali korunná kolónia „Ceylon“, sústredili svoje vojenské a hospodárske sily ďalej na sever v Kolombe. Odtiaľ otvorili železničné trate centrálnu vysočinu. Napriek odporu a početným povstaniam čoskoro získali kontrolu nad vnútrozemím a mestom Kandy, sinhálskym kráľovským sídlom a baštou odporu.
Ale moderní britskí koloniálni vládcovia už nemohli byť spokojní s korením, škoricou a kardamónom. Káva bola módnym produktom devätnásteho storočia a zdá sa, že ostrov ponúka ideálne podmienky na pestovanie kávovníkov. Veľké časti horskej džungle boli preto vyčistené. Lenže po niekoľkých rokoch huba zničila všetky plantáže a pestovania kávy sa bolo treba vzdať. Neochvejní kolonialisti pôsobiaci na celom svete sa nevzdávali. Niektoré plochy využili na výsadbu kaučukovníkov, pretože Angličan Henry Wickham v roku 1876 prepašoval tisíce semien z brazílskej povodia Amazonky a cez Londýn ich priniesol na Cejlon. Botanická záhrada Henaratgoda severne od Kolomba sa potom stala experimentálnym poľom pre pestovanie gumy. Po úspešnom kultivovaní na ostrove ho Briti rozšírili do svojich ázijských kolónií - brazílsky monopol bol odteraz zastaraný.
Ríša čaju
Bývalé kávové plantáže na cejlónskej vysočine sa však ukázali ako dokonalý terén pre inú rastlinu: čajové kríky. Najmä škótski obchodníci ako James Taylor a Thomas Lipton napísali príbeh o úspechu s cejlónskym čajom. Čaj je dodnes najdôležitejším poľnohospodárskym produktom na Srí Lanke. Južné vysočiny charakterizujú obrovské plantáže a pre nás sa ukazujú ako nádherná turistická oblasť. Pochodujeme po terasách a potopenými cestičkami medzi čajovými kríkmi a cítime sa pripomínanými viničnými túrami v strmých svahoch Rýna a Mosely. Listová mozaika zelenej, zelenej a ešte zelenejšej farby, bledej a jasne zelenej, svetlej a tmavozelenej a všetkých odtieňov medzi klíčkami medzi holými skalnými svahmi a bizarnými kusmi žuly. Pestrofarebne vyzdobené a nádherne zdobené hinduistické chrámy, ktoré pravidelne stúpajú zo zeleného koberca čajových lístkov, slúžia ako pozoruhodné pamiatky. Na sinhálskej budhistickej Srí Lanke sú tamilskí hinduisti menšinou, ktorú do krajiny raz prilákali Briti, aby uspokojili rýchlo rastúcu potrebu pracovníkov na plantážach.
Čajové plantáže Idulgashinna na priesmyku Haputale Pass sú kultivovaným scénickým skvostom. Rastie tu množstvo druhov čaju, ktoré obchodníci v mestečku Ella ďalej na sever. Rozmanitosť je obzvlášť veľká, pretože vysočiny na hrebeni Haputale prudko klesajú z pätnásťsto metrov do takmer hladiny mora. Pomaly rastúci kvalitnejší horský čaj postupne nahrádzajú jednoduchšie odrody, ktorým sa v teplejších klimatických podmienkach darí rýchlejšie.
Samozrejme, nevidíme rozdiely na zelenom koberci listov, keď stúpame z kopca labyrintom schodov medzi balvanmi a čajovými kríkmi. Už si všímame zmenu zeleninového sprievodu. Citrónová tráva rastie divo vedľa čajových kríkov. K čaju sa primieša bambus, korenie, škorica, banány, dokonca aj rozptýlené kávové kríčky a nakoniec bavlna. Tieň poskytujú džungle a kokosové palmy. Ríša čaju tiež nespočíva v neplodnej monokultúre, ale ponecháva priestor ovocným sadom, bylinkovým záhonom, záhradám s korením a všetkým druhom divokého rastu.