Expozícia Čo by som mal upraviť
krátka verzia
- Ovládanie hĺbky ostrosti pomocou nastavenia clony
- Zobrazenie pohybu (ostré/rozmazané) prostredníctvom nastavenia času
- Nastavením času zabráňte nežiaducim otrasom
Podrobne:
Nasledujúce úvahy v tejto kapitole vychádzajú z predpokladu, že ste vy alebo automatický systém fotoaparátu (pravdepodobne pomocou vašej korekcie) už zmerali počiatočnú kombináciu clony a času vhodného pre jas objektu.
Táto kombinácia potom vedie k správne exponovanému obrazu. Je to však iba jedna z mnohých možných variantov expozície.
Pre fotografiu môžete použiť aj úplne iné (ekvivalentné) nastavenie. Výsledkom týchto ekvivalentných nastavení je rovnaká intenzita expozície (t. J. Jas a doba expozície) na záznamovom médiu.
Tieto ekvivalentné nastavenia nájdete po zmene času a clony v kompenzácii.
Clona a čas - zmena rovnováhy
Zmena clony alebo času v celých krokoch má vždy za následok zníženie množstva svetla dopadajúceho na film o polovicu alebo dvojnásobok.
Preto, ak vám expozimeter hovorí napríklad f-zastávky 5,6 a 1/250, môžete tiež uzavrieť f-stop o hodnotu (na 8,0) a predĺžiť čas (na 1/125).
Rovnako ľahko by ste mohli skrátiť čas na 1/1000 (t. J. O 2 kroky) a otvoriť clonu o dve hodnoty (na 2,8), aby ste to vyrovnali.
Alebo, ak si myslíte, že je to správne, použite clonu 2.0 (s veľmi malou hĺbkou ostrosti) a použite na kompenzáciu čas 1/2000 sekundy (pretože ste otvorili clonu o 3 hodnoty od 5,6 do 4,0 a 2,8 až 2,0) (od 1/250 do 1/500 a 1/1000 do 1/2000 sekundy).
Všetky tieto nastavenia by viedli k rovnako svetlej fotografii.
Môžete si teda ľubovoľne zvoliť nastavenie času/clony v rámci možností svojho fotoaparátu (nie každý fotoaparát dokáže využívať veľmi krátke časy, nie každý objektív umožňuje skutočne veľké clony). Ak zmeníte čas, musíte jednoducho zmeniť clonu aj v opačnom smere. Alebo naopak.
Ak váš expozimeter navrhuje clonu 5,6 za 1/250 sekundy, nasledujúce nastavenia sú správne aj pre správnu expozíciu:
Ak sa jas zmení alebo ak zvolíte inú citlivosť, riadky sa príslušne posunú smerom k sebe; priradenia hodnôt v sérii sa menia:
Na webovej stránke Fotoschule-Ruhr.de, prostredníctvom ktorej si môžete rezervovať aj moje kurzy spracovania fotografií a obrázkov, som uložil pravidlo bezplatnej expozície, pomocou ktorého môžete vytlačiť rôzne zodpovedajúce kombinácie času a clony (a ich vplyv na kompozíciu obrázka) môcť.
K pravidlu snímky.
Určite nebudete môcť s fotoaparátom nastaviť všetky teoreticky možné kombinácie. A pravdepodobne nie sú všetky užitočné alebo správne v určitej situácii pri zaznamenávaní.
Aký je však „správny“ postoj?
Aby sme sa rozhodli, museli by sme to vedieť, Čo ona ako chcete fotiť.
- Mal by to byť obrázok s veľkou hĺbkou ostrosti?
- Ste pripravení prijať obmedzenia ostrosti pohybu?
- Alebo by ste chceli mať ostrý obraz závodného auta pri maximálnej rýchlosti?
- Chcete, aby svetlá automobilov zanechali na snímke stopy svetla pri nočnom fotografovaní?
- Alebo by mala voda potoka pôsobiť ako hmla?
príklad 1
Chcete nasnímať portrét, možno budete chcieť trochu hĺbky ostrosti, aby ste izolovali človeka od pozadia. V prípade prípadov 1 250 a f/5,6 môžete nastaviť f-stop na z. B. Otvorte 2,8, takže predvoľte malú hĺbku ostrosti a skráťte čas na 1/1000.
Príklad 2
Na fotografii krajiny chcete, aby bolo všetko zaostrené spredu aj zozadu. Preto musíte pre veľkú hĺbku ostrosti uzavrieť clonu dokorán a predĺžiť čas potrebný na to. Takže z. B. blízko 22 (pozor: difrakčné rozmazanie) a potom ako čas prednastavte 1/15.
Toto nastavenie má za následok rovnaký jas ako vyššie uvedené hodnoty 1 250 a clony 5,6, ale hĺbka ostrosti by bola oveľa väčšia. V závislosti od situácie však možno budete musieť použiť statív v hodnote 1/15.
Príklad 3
Na športovej udalosti chcete odfotiť cyklistov. Máte šťastie a sadnete si blízko cesty. Využite 1/2 000 sekundy na to, aby svetlo, ktoré cyklisti odrážajú na vašom filme, „neblúdilo“ po negatíve počas expozície, to znamená, že vytvára pohybové rozostrenie.
Samozrejme môžete tiež nastaviť dlhší čas, aby ste buď fotografovali cyklistov „stieračmi“, alebo aby ste pretiahli fotoaparát tak, aby na rozostrenom pozadí vyzerali cyklisti ostro, takže tak či onak vznikne dojem rýchlosti.
Môžete tak urobiť úplne odlišné expozície v jednej a tej istej situácii prispôsobené vašej fantázii. Výsledkom správnej expozície bude obraz, ktorý požadujete.
A ako začať?
Čím začínate? Čas alebo clona?
Na svojich kurzoch základnej fotografie ukazujem svojim účastníkom v troch krokoch cestu, ako nájsť správnu východiskovú hodnotu pre meranie expozície.
Predpokladám, že fotoaparát je už správne nastavený vzhľadom na ďalšie nastavenia (vrátane ISO, automatického zaostrovania, vyváženia bielej atď.). Takže v nasledujúcom ide „iba“ o expozíciu.
Podrobnejšiu verziu týchto krokov k správnemu nastaveniu fotoaparátu nájdete v poslednom príspevku v tejto kapitole Expozícia: Jedna z možných sekvencií pre nastavenie expozície
Prvým krokom je návrh obrazu.
Ak v obraze hrá rolu pohyb, potom je dôležitý expozičný čas a počiatočná hodnota (krátka alebo dlhá) je už pevná. Ak nie, prejdite na druhý krok.
Aj tu ide o zloženie obrazu, do hry vstupuje hĺbka ostrosti.
Mal by byť obzvlášť veľký? Potom sa vyberie veľké clonové číslo.
Mal by byť malý, napríklad na to, aby nechcené pozadie zmizlo v neostrosti? Potom by sa malo zvoliť aj malé číslo f.
Niekedy hĺbka ostrosti nehrá na obrázku príliš dôležitú úlohu.
Pri krajinách, najmä pri vzdialených pohľadoch v kombinácii so širokouhlými uhlami, sa môže stať, že pre fotoaparát začne po niekoľkých metroch „nekonečno“ (pre fotonerdy: pozri hyperfokálnu vzdialenosť).
Potom to pokračuje tretím krokom.
Čas a clona nehrajú pri kompozícii obrazu úlohu? Aké nudné.;-)
Potom prichádzajú na rad technické hľadiská.
Mnoho objektívov dosahuje najlepší výkon iba vtedy, keď sú trochu vypnuté. Optimum často leží uprostred možných nastavení clony objektívu.
A ak (ako v tomto prípade) neexistujú žiadne konštrukčné dôvody, ktoré by hovorili proti, objektív je teraz nastavený na hodnotu optimálneho výkonu, strednú clonu.
Zhrnuté:
Kedykoľvek je pre obraz dôležitý pohyb, musí sa zvoliť vhodný expozičný čas. Ak to pre obrázok nie je dôležité (malo by sa vylúčiť aj nežiaduce rozmazanie), čas má druhoradý význam .
Potom ide buď o malé clonové číslo z dôvodu malej hĺbky ostrosti, alebo o veľké clonové číslo z dôvodu veľkej hĺbky ostrosti.
Ak je hĺbka ostrosti tiež irelevantná, zvolí sa stredné clonové číslo z dôvodu lepšej kvality obrazu vo väčšine prípadov.
Alebo ešte kratšie z troch dôvodov: Pohyb, hĺbka ostrosti, kvalita obrazu.
Bez ohľadu na tieto úvahy môžete svoj obraz zámerne vystaviť kratšie alebo hojnejšie. Je to preto, lebo viete, že tento motív „prichádza“ svetlejší alebo tmavší; buď preto, lebo viete, že váš merač svetla má v určitej situácii tendenciu merať nesprávne.
Problémové prípady
Mnoho svetiel má v určitých streleckých situáciách problémy.
Jedným z príkladov sú takzvané fotografie v protisvetle.
V takejto streleckej situácii stojí tmavý objekt pred zdrojom svetla, napríklad osoba pred západom slnka.
V takom okamihu je váš svetelný meter „podráždený“ jasným pozadím.
Potom vám poskytne príliš krátky čas (alebo príliš uzavretú clonu), aby bol západ slnka exponovaný správne, ale osoba sa javí príliš tmavá.
Ak teraz „preexponujete“ obraz (o jeden alebo dva dorazy f), to znamená, že ak exponujete viac, ako odporúča merač svetla, tvár osoby bude lepšie viditeľná.
Bohužiaľ potom je pozadie príliš svetlé, takže účinok západu slnka nie je.
Čo môžete v tejto situácii ešte urobiť fotograficky, nájdete v kapitole „Príslušenstvo“ v časti „Vyplňovací blesk“.
Na druhej strane v digitálnom svete často ide o správnu expozíciu v kombinácii so správnym spracovaním obrazu, aby sa stále dosiahli ideálne snímky takýchto problematických objektov.
To často trvá iba pár sekúnd a zvyčajne sa vytvorí lepší obraz ako doplnkový blesk alebo prídavný reflektor.
Vo svojom blogu mám text s vysvetľujúcim videom.
Ale tak či onak: Žiadny merač svetla na svete za vás nemôže urobiť rozhodnutie, ako by mal vyzerať neskorší obrázok.