Fontána mladosti Japonsko Pri hľadaní večného života

Raj môže čakať.

Vyzerá to, že hora Fujijama čoskoro vybuchne. Z vrchu sa para hromadí v nadýchaných oblakoch, je horúco a vlhko. A mimochodom sakra útulné; úžasne sedí v 42 stupňovej teplej vode medzi hrubými kameňmi, bambusovými stopkami a elegantne upravenými mini borovicami s výhľadom na zasnežený vrchol najvyššej hory Japonska. Zívam uvoľnene, krútim prstami na nohách a som tu v liečebnom dome Hakone, hodinu a pol cesty od Tokia, inak na ceste takmer do večného života. Spolu s piatimi japonskými ženami, ktoré sedia s mokrými handrami na hlavách v onsene, vyviera po celej krajine jeden z približne 14 000 horúcich minerálnych látok. Štatisticky povedané, 50-ročné ženy majú v Nippone iba polčas. Musia na to byť dôvody. Nie sú to však zrejmé - ale možno v horúcej vode.

Do onsenu nenaskočíte, do neho sa zasuniete. Po umytí mydlom vydrhnite a opatrne odstráňte všetky zvyšky mydla. „Onsen sú fontány mladosti,“ verí Asayo Ishimura. Jej rodina žije už 137 rokov od kohútika po jednom zo 17 prameňov v Hakone a pomocou bambusových rúrok na odvádzanie vody do podzemia do vnútorných a vonkajších bazénov jej vidieckeho hostinca „Ryokan Senkyoro“, kde cez víkendy sedia všetci zamestnanci spoločnosti. „Onsen zahrieva jadro tela, robí zázraky pri reumatizme a artritíde, dokonca ani pri zlomeninách nie je takmer nič lepšie,“ usmieva sa 59-ročný mladík, keď sa zahaľujem do ľahkého bavlneného kimona, krabovo červeného. "A pretože pokožka je dobre zásobená krvou, nestarne tak rýchlo. Väčšina japonských žien prisahá na to, že onsen ju udržuje krásnu! Dlho!" Jedna z piatich žien, ktoré sedeli vedľa mňa v horúcej vode, sa pýta, či som už bola v červenom víne onsen o pár kilometrov ďalej: „Majú tam aj umývadlo saké,“ chichotá sa, „a jednu tiež so zeleným čajom.“ Nielen na vonkajšie použitie, samozrejme.

Odpočívajte na útulnom machu

Keď kráčame nasledujúce ráno po brehoch jazera Ashinoko, slnko stále zapadá v oblakoch. Najvyššia hora Japonska vás víta ako dvojča, raz hore, raz dole v zrkadle pokojného jazera, kde cez snehovú čiapku chrlia farebné, kýčovité džunky a niekoľko šlapacích člnov maskovaných ako labute. Staré Tokaido, dobré pred štyrmi storočiami, cesta medzi cisárskym sídlom Kjóto a hlavným mestom Edo, je zabudnutou cestou pozdĺž jazera s cédrami vysokými až 20 metrov. Obrovskí strážcovia na machových posteliach s kmeňmi hladkými a zelenými ako bridlice. Odpočívajte, len chvíľu, na útulnom machu. Možno vás onsen robí mladým a zdravým. V každom prípade vás to unavuje.

Rýchlik kĺže rýchlosťou blesku do Osaky, odtiaľ za oknami kladky rachotí život. Jasné oranžovo sfarbené plody kaki visia z holých konárov, akoby ich niekto zavesil ako dekoráciu. Husté lesy bambusových stĺpov strnulo stúpajú zo zeme, staničné budovy s dvoma nástupišťami stoja opustené v krajine, lemované palmami v rannej hmle; jemne zakrivené strechy domov stúpajú k oblohe nad ryžovými poliami. Deti v modrých uniformách sa prechádzajú do školy aj napriek chladnej jeseni v podkolienkach s mini sukňou alebo kraťasmi. Z Gokurakubashi prekonáva lanovka zvyšok 860 výškových metrov na svätú horu Koya-san južne od Osaky. Šmýkame sa hore. Cez husté lesy, ktorými sa už takmer tisíc a pol roka vinie zemitá pútnická cesta, lemovaná 180 kamennými stĺpmi, na ktorých je každý napísaný mandalou. Mesto mníchov, čoskoro tam budeme. Miesto úsmevu, ktoré mi sľúbil japonský priateľ, a: „Aj ty si tam môžeš oddýchnuť. A to je súčasť tajomstva našej staroby.“

Hora nie je pokojná, horí: listy stromov svietia ohňovo červeno, plamenovo žltá, svetlooranžová. Ginkgos sa lesknú na jesennom slnku, ozdobné javorové vetvy majú viacfarebné listy. Mohutný démon, vstupná brána, stúpa uprostred tanca farieb. Červené mosty vedú k najmocnejšiemu z viac ako sto chrámov a medzi nimi je niekoľko oblúkov šintoistickej svätyne torii. Okolo sa ponáhľajú mnísi v modrom pracovnom odeve a drevených sandáloch. Na Koya-san sú desiatky obchodov predávajúcich frody, modlitebné korálky, prívesky šťastia, univerzita pre budhistické štúdiá a dokonca aj škola. Po tisíc rokov nesmeli ženy do tejto oblasti ani vstupovať. Dnes prichádzajú na víkend z Osaky, Kjóta a dokonca z Tokia. Japonský chrám - známka prerušenia hlučného, uponáhľaného každodenného života, odpočinkových tankov medzi nimi.

Japonsko je studnicou mladosti, pretože ľudia sa nie vždy bránia

„Niektorí dokonca zostanú navždy,“ hovorí Junko Sakata, riaditeľ školy mníšok Niso-Gakuin, zatiaľ čo my sedíme v jej kancelárii so zeleným čajom. „Ako mníška.“ Šesťdesiatdeväťročný Junko zostal, keď zakladateľ chrámového mesta Kobo Daishi, ktorý sa tu podľa legendy stal Budhom pred 1200 rokmi, odpovedal na jej žiadosť a urobil jej nevyliečiteľne chorú matku dobre. Práve vtedy si Junko ostrihala čierne vlasy a s plešatou hlavou vošla do školy mníšok. „Prišlo mi normálne zmeniť svoj život,“ hovorí. „Nemali by ste sa držať toho, čo sa deje práve teraz. Zmena je súčasťou života. Ak sa proti nej nebudete neustále brániť, môže vás to trochu omladiť.“

So zavretými očami nechávame myšlienky prichádzať.

Pred ťažkými dverami školy mníšok je ticho. A medzitým aj tma. Žiariace železné lampióny sa hojdajú vo vetre pred chrámami. Hlavný chrám Koya-san, Kongobuji, žiari vo svetle reflektorov jasne červenou farbou. Okuno-in, najstarší japonský cintorín, leží pod prikrývkou hmly za stáročnými cédrami, z machovej pôdy medzi pagodami vyrastá viac ako 200 000 kamenných lampiónov a pamätných kameňov, ktoré sú mäkkou posteľou po celé tisícročie dejín plné samurajov, kniežat a kňazov. Postavy Budhu strážia večnosť a prápory malých jizov, kamenné figúrky s červenými látkovými podbradníkmi pod tvárami dieťaťa, patróny nenarodených, mŕtvych detí. Neznáme mamičky pred nimi rozložili guľky a sladkosti a niektoré dokonca háčkovali saká.

Len nezaspi

Vstaňte o pol šiestej ráno. Mních zaklope na drevené posuvné dvere do našej izby. Keď sa cez chladné ráno premieňame na modlitebni na papučiach, už sedia mnísi v lesklých žltých hodvábnych rúchach a spievajú pri svetle sviečok. Hlasy spojené akoby jediným temným tónom, slabiky valiace sa z úst, mená bohov. Šéf chrámu Habukawa Shodo organizuje Hooma, starodávny budhistický obrad ohňa. Zo stropu sa visia zlaté kovové lampióny, vo výklenkoch sú škatule s popolom zosnulého. S polozavretými očami necháme myšlienky prísť a pokúsime sa ich znova vyhnať. Niektoré majú ostne, na premýšľanie musíte použiť silu. Ničoho sa nedržať, napomínam sa. Nemôžem sa zbaviť jednej myšlienky: môjho futonu. Len nezaspi. Nie pred osvietením.

Je štvorcový, má dieru v strede a možno vysvetľuje, prečo aj starí ľudia na svätej hore tak mladistvo žiaria. Mních Genso vytrhne kruh z hárku papiera a drží mi hárok pred očami, zatiaľ čo on drží za ním odrezaný kúsok o dve ruky ďalej: „Ak sa len pozriete na kruh, nevidíte skutočný život,“ vysvetľuje Genso. „Rovnako je to aj s tvojimi želaniami a mrzutosťami: Sú tam, ale ak sa na ne ani len nepozrieš, pominú a vidíš, čo sa za nimi skrýva, čo sa ráta a zostáva.“ Cez dieru pozerám do chrámovej záhrady, na rybník, v ktorom plávajú kapry koi, borovice, zeleň z bambusovej trávy, guľové kríky. Vlastne šetrí energiu, iba venuje pozornosť tomu, čo tam skutočne je, a nesmierne uvoľňuje črty tváre. Ale kde nechám všetky svoje myšlienky? Rozhodol som sa v mene mládeže trénovať púšťanie. Zložím svoju osvetu, vložím ju do vrecka a pozriem sa na bambusový ohyb vo vetre.

Mentálny tréning, vnútorné očistenie

„Bambus je vždy zelený, vždy vzpriamený a zároveň mimoriadne pružný,“ vysvetľuje 62-ročná Chizu Kiriki, keď stojí pred misou vo svojej Okiya, starom gejšovom dome uprostred kjótskeho starého mesta, a na ježka vnucuje okrasnú vetvu dule a niekoľko tráv. a ohýba sa do tvaru. „Vietor ho môže ohnúť, ale nikdy sa nemôže zlomiť.“ Chápeme, že to bola teraz životná lekcia. Zbožne sedíme na kolenách a sledujeme ju, ako zo skrotených kvetov vytvára malý kúsok. Chizu bol geiko - gejša z Kjóta. Hviezda v čajovniach Giona. „Naučila som sa tancovať, keď som mala osem rokov,“ hovorí, keď do každej šálky nalieva horúcu vodu na jedový prášok zeleného macha a bije ju bambusovou metličkou do hustej pasty.

„V 16 rokoch som sa stala maiko, žila som s ostatnými študentmi geiko v okiji, ako je táto. Počas procesu sa toho veľa naučíš,“ hovorí. Ikebana, napríklad aranžovanie kvetín - a komplikovaná choreografia rúk pri čajovom obrade. „Cudzinci si často myslia, že kvety by mali iba skrášliť izbu, čaj by mal iba dobre chutiť,“ usmieva sa Chizu. „Oboje je druh meditácie, spôsob, ako sa venovať niečomu s úplnou koncentráciou a veľmi pokojným stavom. Mentálny tréning, vnútorné očistenie.“ Chizu sa k nám pošmykne na kolenách a postaví pred nás misku so zelenou penou. Chado - spôsob upokojenia čaju. Tanec prstov. A predsa koncentrácia na to podstatné. Opatrne usrkávam zápar. Chutí mierne horkasto. Snažím sa držať svoj pohár okrúhlym, ladným zakrivením, mierne ho pootočiť podľa všetkých pravidiel čajového umenia a priviesť si ho k ústam. Tajomstvo večného života - možno spočíva v starodávnych rituáloch. V pohyboch, ktoré nútia dušu pozastaviť sa. V malých oddychových jednotkách, ktoré vám dodajú novú silu.

Ryža nás drží mladých.

Okrúhle pohyby, aj na bicykli. V Soji pri Okajame sme vystúpili a šliapali sme po 15-kilometrovej ceste Kibi cez kus zeme plnej hrôzostrašných legiend. Knieža Kibitsuhiko tu bojoval s príšerou Urou, vložil mu šíp do očí, načo sa z Ura stal tučný kapor a odplával v mori krvi. Ryžové polia ležia pozberané a unavené na slnku. Farmárka Motoko Yasui (42) sedí na stoličke pred svojím domom a čiernym atramentom vrhá elegantné postavy na vrece ryže, ktoré jej vyrástlo na poliach. „Vy, Európania, toho zjete príliš málo,“ smeje sa. „Je to ryža, ktorá nás udržuje Japoncov tak mladých. A ryba, ktorá má to šťastie, že sa k ryži hodí tak dobre. A ak si trúfate - vyskúšajte to s nattom.“ - „Fermentované sójové bôby?“ Pýtam sa a škerím sa, pretože si dobre pamätám svoju prvú misku s touto lepkavou hnedou hmotou. - "To ťahá nitky, však? Ale nitky splietajú všetko zlé v žalúdku, vždy hovoríme. Aj vek!" Šibalsky sa usmieva.

Brána svätyne svieti podo mnou

Z mora sa týči červená brána svätyne Icukušima pred ostrovom Mijadžima. Ako medzný kameň medzi našim svetom a svetom kami, šintoistických bohov. Svätý ostrov, tak málo z tohto sveta, že ženy boli kedysi privedené na pevninu, do Hirošimy, aby rodili. A chorí. Odchod do života a odchod zo života boli považované za nečisté. Mŕtvych stále odvádzajú na druhú stranu vody, tehotným ženám je však dovolené zostať v dedine. Na mieste sa túlajú jelene, ktoré ich krotí láskanie a kŕmenie rukami. Nad uličkou s obchodmi so suvenírmi visia slnečné plachty; Deti si pochutnávajú na momiji-manju, múčniky plnené sladkým fazuľovým pyré, pár babičiek kontroluje balenia nakladanej zeleniny a sušených rýb, reštaurácia s sotva viac ako štyrmi stolmi si pochvaľuje svoje ustrice, ostrovnú špecialitu. O niečo ďalej sú ulice prázdnejšie a tichšie, potom chodník vedie do lesa, cez cestu sa preháňa skalná opica z hory Misen.

Podo mnou vo vode svieti červená torii, brána svätyne, akoby to bolo v krajine, ktorá nevedela nič o zaseknutých metroch, masách čierno odetých platových mužov, tých kancelárskych pracovníkov, ktorí sa ráno rútia do miest, špičkových robotov a armády tichých automatov, ktoré za pár mincí vypľúvajú polievku, kávu, slipy alebo dokonca sadu nových nechtov na rukách.

Otázka večného života

Tam v lese stromy ešte čakajú na žiarivejšie farby, japonský javor už má sýtu červenú farbu. „Koyo, jesenná farba, je nádherná, však?“ Hovorí stará žena, ktorá zrazu stojí vedľa mňa. „V tomto ročnom období existujú dva druhy stromov: tie, ktoré na jeseň stratia lístie a zdajú sa trochu bezbranné - a ďalšie, ktoré na jeseň nosia svoje najkrajšie šaty, ktoré vyzerajú hrdo a dôstojne.“

Vek - samozrejme, vec názoru. Vytiahnem list papiera z chrámu z kabelky a pozriem sa cez otvor: na hrdý javor, modrú vodu, jasne červenú bránu.

Nie večný život, ale možno večný živý. A pocit, že niektoré okamihy by mali trvať večne.

Japonská fontána mladosti: cestovné informácie

Dostať sa tam S pravidelnou leteckou spoločnosťou All Nippon Airways, ANA, z Frankfurtu do Tokia od 690 eur (www.ana.co.jp).

Obísť Najlepšie v Nemecku urobíte, ak si zaobstaráte Japan Rail Pass, s ktorým môžete cestovať sedem dní od zhruba 212 eur na takmer všetkých trasách. Jednotlivé trasy na mieste sú oveľa nákladnejšie! (Japonská cestovná kancelária JTB, Weißfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Tel. 069/29 98 78-23).

Ubytovanie Veľmi pekne sa dá žiť v dedinských hostincoch, ktoré sa nazývajú ryokany; rezervovať cez www.japaneseguest houses.com.

Ubytovanie v chráme cez www.shukubo.jp/eng/.

Extra tip Kultúrne centrum „Gion Corner“ v Kjóte ponúka pohľad na čajový obrad, kultúru ikebany a gejše. Dobrá informačná stránka: „Kjótska prefektúrna kancelária pre cestovný ruch a konferencie“, www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.

paušálne Jedenásťdenná japonská prehliadka z Tokia cez Hirošimu a Kjóto od 1999 eur, vrátane letenky, hotela/raňajok, nemecky hovoriaceho sprievodcu (Dertour prostredníctvom cestovných kancelárií alebo www.dertour.de).

Čítať Podrobný, informatívny a s mnohými adresami: sprievodca Lonely Planet „Japonsko“ v nemčine (28,50 eur).