Grónsko Kde končia všetky cesty - Globetrotter Magazin

Medzi pobrežím a vnútrozemským ľadom je západné Grónsko rajom pre peších turistov v divočine - a domov pižmového vola.

Štyri hodiny a 40 minút. Rovnako krátke je aj ponorenie sa do úplne iného sveta. Kontrast ťažko môže byť väčší. Dopoludnia stále trendy kodaňský nádych vnútorného mesta - popoludní: Kangerlussuaq. Aké skvelé meno - pre jedno z najpustejších miest, aké si človek dokáže predstaviť. Pretože Kanger lussuaq nie je v skutočnosti ničím iným ako najväčším letiskom v Grónsku s vonkajšou časťou s niekoľkými domami, pardonmi bývalé vojenské kasárne. Dostatočne veľké a stabilné voči poveternostným podmienkam, aby umožnili pristáť tučným lietadlám - často plným až po okraj výletných turistov. Dedičstvo americkej armády, ktorá vybudovala vojenskú základňu počas druhej svetovej vojny a v roku 1992 ju predala späť do Grónska za symbolickú cenu jedného amerického dolára. Sedíte v kaviarni alebo sa prechádzate centrom mesta? Dá sa tu zabudnúť! Rovnako ako Kangerlussuaq nemá domáce kúzlo malého mesta, neexistujú ani cesty, ktoré by vážne kadiaľ smerovali. Uniknite nezmyselne! Ibaže pešo. A presne to urobíme. Jedenásť dní, s veľkým batohom, cez bezútešnú prírodu arktického leta.

ZAČNITE V SMERE VNÚTROZEMSKÉHO ĽADU

Pred trekom: určite sa čudujte obrovským ľadovcom v zátoke Disko.
Držte si odstup - pokiaľ ide o ochranu stáda, pižmoše nie sú žartom.

Nákladné taxi nás odvezie na koniec prašnej dráhy. Prvých pár kilometrov s ťažkým batohom sa stále cíti nesvoj. Je koniec augusta - ideálne je ročné obdobie. Pre komárov je už príliš zima a nástup jesene premieňa tundru na nádherné more farieb. Žlté, červené, zelené a hnedé tóny vo všetkých aspektoch členené zeleno-modrými jazerami. Grónske počasie je ale diva, mrkva a palice. Niekedy je slnko také horúce, že sa príliš zahreje aj vo funkčnej košeli, o päť minút neskôr sa pred neho tlačí temný mrak, vietor sa otáča a na prepotenú hruď ľadovo píska. Ochorieť nie je dobrý nápad - s každodenným pochodom sa vzďaľujeme ďalej od Kangerlussuaq a stiahnutie nie je také ľahké. Neexistuje horská záchranná služba - a vrtuľník, jediný dopravný prostriedok pre prípad núdze, nie je vždy pripravený. Ale to je presne to, čo dáva turné extra dobrodružstvo.

MUSK FRAGRANCE JE VO VZDUCHU

Zrazu Jens-Pavia zdvihne ruku a ukáže smer depresie. Nie 300 metrov pred nami ležia v buši potichu a pokojne traja voly pižmový. Stojíme proti vetru, naša výhoda. Potichu sme odložili veľké batohy a prenasledovali nás kamerami. Len o 50 metrov viac - potom nás zbadali. Rýchla kontrola - neviem o tom, ale zdá sa mi to nesympatické - a môžete vyraziť do pižmového vola vola. Ich vôňa skutočne závisí od zvierat. Nie voňavý parfém v našom zmysle, skôr zmes zabudnutej tréningovej košele v batohu a veľmi starého tuláka. Rovnako rušivý ako ich vôňa, tak pôsobivý je aj ich vzhľad. Mohutné rohové platne na čele a špicaté rohy zakrivené ako poker. Mimochodom: Názov je zavádzajúci, tieto voly nie sú vôbec dobytkom. Pižmoň je geneticky povedané veľká arktická koza. Názov, ktorý im dali Inuiti, je vhodnejší: Umimmaq, po nemecky »zviera s kožušinou ako fúzy«. Vlasy, ktoré jej siahajú až po zem, nielenže vyzerajú mohutne, ale sú tiež obrovskou ochranou pred vetrom a chladom.

Skutočná vôňa pižma vola voní skôr znepokojujúco ako lákavo.

Náš cieľ dňa - jazero Musk Ox Lake - ukazuje, že chlpaté smrady sú tam bežnejšie. Po šiestich hodinách neustáleho stúpania a klesania sa jazero vynorí. Na severnom brehu, kde Jens-Pavia zriadila sklad materiálu, už čaká zajtra sedem kajakov, ktoré nás odvezú na druhú stranu. Pred ním predvádzačka pre tábor: obrovská lúka na úrovni paluby s piesočnatou plážou pred ňou, priestor minimálne pre 50 stanov. Máme ich iba päť, takže je tu dosť miesta. Jens-Pavia tiež vyťahuje zo svojho skladu suché drevo - v arktickej tundre je jeho nedostatok. O hodinu neskôr sú obchody s kalóriami naplnené ryžou, karibským gulášom a arašidmi. „Prečo nevaríš s benzínom alebo benzínom - nebolo by to rýchlejšie a jednoduchšie?“ Chcem to od neho vedieť. "V prvom rade by som musel odtiahnuť všetko odtiaľto," odpovedá, "a po druhé, vytvára to odpadky." Z dreva zostal iba popol. ““

Moritz Becher Fantastická nehnuteľnosť s pripojením na pitnú vodu.

ĽAD NA HORIZONT

„Kto z vás už pádloval?“ Tri ruky predbežne blúdia smerom hore. "Nebojte sa, boli by ste prví, ktorí sa prevrátia na tomto jazere," hovorí Jens-Pavia so smiechom. Prechod trvá hodinu. Sústredené ticho, kým sa napätie neuvoľní a nebudete si môcť vychutnať krištáľovo čistú vodu a okolitú horskú panorámu. Druhá strana sa vybíja. Zatiaľ čo jedna časť opäť pokrýva trasu, aby priniesla drevo a proviant, druhá časť buduje tábor. Postupne sa vyvíja rutina: rozloženie stanu, vybavenie domácnosti, rúbanie dreva do veľkosti kachlí, naberanie vody, varenie, oplachovanie.
Nasleduje zatiaľ najťažšia etapa. Musíme prekonať niekoľko hrebeňov. Početné vertikálne metre, zarastený suť a ťažké batohy sú skutočnou výzvou pre svaly, šľachy a koncentráciu. Odmena: Raz na vrchole vidíme náš cieľ, ľadový štít, trblietajúci sa v diaľke.

Leto je v tomto regióne, na rozdiel od priamo na pobreží, veľmi stabilné - obvykle. Počasie má pre nás pripravené celé spektrum. Optimálne testovacie podmienky pre funkčné zariadenie. Ale kapary oblohy sú nádherné, pretože pochmúrna oblačnosť-dážď zmiešaný s rozptýlenými slnečnými lúčmi dodáva divokej krajine mystickú auru. Jeden si takmer myslí, že bude hrať v Tolkienovom „Pánovi prsteňov“. Keby sme mali za ďalšou skalou naraziť na bradatých trpaslíkov, jazdiacich na pižmových voloch, zapadalo by to dobre do scenérie. Namiesto toho vidíme karibu, ktorý hľadá vo farebnej vegetácii kríkov niečo na zjedenie. Hneď ako nás objavia, utekajú v typickom kluse s hlavami vodorovne. Ako diva prichytená pri krádeži - únik s vyrovnanosťou. Arktické zajace sa na tmavom pozadí objavujú ako žiarivo biele bodky. Ich maskovanie bude fungovať iba o niekoľko týždňov, keď zima zaleje prírodu v jej ľadovom plášti.

Pri poslednom zjazde sa otvára široké údolie, cez ktoré sa kľukatí bezmenná rieka ako gigantická anakonda. V pozadí je členité pohorie. Miesto uloženia, ktoré si spoločnosť JensPavia vybrala, nenecháva nič potrebné. Priamo v zákrute rieky s malými, vyrovnanými priestormi medzi kríkmi s vysokým pásom a blokujúcimi vietor. Palivové drevo, čerstvá pitná voda a veľké, ploché kamene, ktoré sa dajú v ohni hojne variť. Po štyroch dňoch turistiky a potenia je nutkanie na umývanie obrovské. Má to iba jeden háčik: ľadovcové rieky podrobujú mužnosti v každom ohľade. Napriek tomu, aj keď sa bojím o svoje budúce deti, kúpeľňa stojí za každý centimeter husej kože. Pocit sedenia pri táboráku s tisíckami najjemnejších špendlíkov na koži, tesne zabalených a čerstvo vyčistených, je na nezaplatenie.

PLÁN B

Foto trofeje: jeden paroh karibu ....
... raz králik.

Jens-Pavia vyčistí korisť srsťou odrezanou karibuovou kosťou.
Karibské filé z horúceho kameňa.
Namiesto energetických tyčiniek niektorí Grónčania radšej hryzú do jazyka karibu.
Turisti v západnom Grónsku majú také vysnívané miesta sami pre seba.

O pár hodín neskôr na horúcich kameňoch prskajú jemné kúsky filé. „Nejako mám svedomie,“ priznáva Andrea. "Aj keď je to naozaj neuveriteľne chutné." Jerome kontruje: "Myslím si, že každý, kto konzumuje mäso a klobásu, by mal vidieť zviera, ktoré zaň zabilo aspoň raz v živote." A spôsob, akým to tu Jens-Pavia urobil v tradičnom poľovníctve, je určite spravodlivejší ako vo veľkých bitúnkoch tu. ““

ICE KOMPLETNÝ?
82 percent rozlohy Grónska pokrýva ľadová pokrývka, čo je spolu 1,8 milióna štvorcových kilometrov. Po antarktickom ľadovom príkrove je to druhá najväčšia trvalo zamrznutá oblasť na svete - trend klesá a klimatické zmeny sa rýchlo pozdravujú. Napriek tomu je stále ťažké si predstaviť rozmery ľadu: 2 500 kilometrov zo severu na juh a 1100 kilometrov z východu na západ v najširšom mieste. Ľad je miestami hrubý 3 000 metrov, v priemere 1 500. 2,67 milióna gigatónov ľadu, staré tisíce a tisíce rokov. Jeho váha formovala pevninu dole do akejsi panvice. Ak by sa malo úplne roztopiť, hladina mora by bola asi o sedem metrov vyššia ako dnes.

Fúzatí trpaslíci jazdiaci na pižmovom vole? Hodilo by sa do tohto nastavenia.

ENDLESS ICE DESERT

Po ôsmich dňoch v divočine sa dostávame na štrkovú cestu, z ktorej nás vyzdvihnú dva taxíky a vysadia vo Vandrerhjem v Kangerlussuaq. Sprchy v tmavej nízkopodlažnej budove sú v plnom prúde a v turistických kuchyniach sa stretávame s ďalšími turistami. Nasledujúce ráno sa pustíte do trochu väčšieho projektu: V pohorí Kangerlussuaq sa tiež začína Arctic Circle Trail, 170 kilometrov dlhá turistická trasa do Sisimiut, druhého najväčšieho mesta Grónska. Na druhý deň skočíme do trojosovej príšery. Nákladné auto s pohonom všetkých kolies kroví rozbrázdenú štrkovú cestu vedúcu k bodu 660 na konci grónskeho ľadového štítu. Na prelome tisícročí skupina Volkswagen postavila jazdný pruh ako vstup do tajného testovacieho miesta na vnútrozemskom ľade. Kuriózne: s 35 kilometrami je to najdlhšia cesta v Grónsku.

Vodič zrazu vkročí do žehličky. Zoskakujeme s batohmi a mizneme v ničom v béžovosivých horách a hľadáme hodný posledný kemping. Záblesk farieb krátkej jesene sa rýchlo skončil, skutočne sme zachytili ideálny čas. O 20 hodín neskôr, po poldňovom pochode s ľahkou batožinou grandióznou krajinou zvlnených kopcov, tundry, stepí, riek, jazier a ľadovcových morén, stojíme na druhom najväčšom vnútrozemskom ľadovom príkone na svete. Tu, na okraji ľadovej púšte, sa hromadia ľadové masy v surrealistických formáciách pretínaných prúdmi topenej vody zamrznutými do momentiek. Kryštály cinkajú pod podrážkami, akoby sme išli cez obrovskú kopu rozbitého skla. Kam len oko dovidí, len nekonečná biela rozloha. „Je to odtiaľto 600 kilometrov do Isortoqu na východnom pobreží,“ hovorí Jerome a myslí na svoj vnútrozemský ľadový prechod.

Posledné kilometre na vnútrozemský ľad - z kempu iba s ľahkou batožinou.
Vnútrozemský ľad: odtiaľ je to na východné pobrežie 600 ľadových kilometrov.

Rozlúčka s Grónskom o dva dni neskôr sa koná na rovnakom pustom mieste ako na začiatku našej cesty. Teraz však vidíme Kanger lussuaq inými očami. Nie, nejde o romantické miesto túžby s malebnou inuitskou kultúrou - je to brána do skutočnej, nedotknutej a úchvatne krásnej arktickej divočiny. A prvé plány na cestu za polárnym kruhom mi už strašia v hlave ...

INUITOVÉ ČERPADLÁ
Keď vybalíme müsli tyčinku alebo „hovädzie mäso trhané“ ako cestovné občerstvenie, môže sa jeden alebo druhý Grónčan otriasť. A naopak. Pretože keď Inuiti počas trekovania vybalia svoje domáce občerstvenie, otočí sa nejeden západný žalúdok. Trojchodové menu nášho sprievodcu Jens-Pavia bolo nasledovné: 1. chod: Sušená ryba v jednom kuse (konzistencia: starý uterák; chuť: čím dlhšie sa žuje a solí, tým viac je rybí). 2. chod: »Veľrybí tuk« - čistý tuleň alebo veľrybí tuk, husto naplnený nádobami (konzistencia: studené gumené medvedíky; chuť: rybie-mastné). 3. chod: Pižmový vôl alebo jazyk karibu celý, varí sa v slanej vode 30 minút (konzistencia: roztopí sa na jazyku; chuť: štipľavo-sladko-mäsová).