Koniec bukovinských kôz, hutuli, maratóny a úplne vyrezaný vrchol hory
"Kto sa snaží zachrániť svoj život, stratí ho; a ktokoľvek ju stratí, nájde ju. (...) Dve ženy sa zomelú spolu: jedna sa vezme a druhá zostane. V teréne budú dvaja muži: jeden bude odvedený a druhý bude ponechaný. ““ (Lukášovo evanjelium)
Na druhý deň stojím vo vyblednutom rade na dvore v Clujskej pasovej službe. Fúka slabú apokalyptickú vôňu. Ľudia v prestrojení, anonymizovaní a usilovne sa pariaci slnečné okuliare vo vnútri sú rozptýlení v bezpečnej vzdialenosti od kýchnutia a čakajú na vydanie nejasne nepotrebných pasov, pretože ich možno nebudú môcť použiť príliš skoro. V jeho očiach je vidieť všeobecný nepokoj, strach z blížnych, hluchý, nevyslovený strach. Máte chuť zabrať. Namiesto toho si vezmete pas a po príchode domov ho odhodíte do zásuvky.
Z ničoho nič ma zarazil tento záhadný text evanjelia: „Kto sa snaží zachrániť si život, stratí ho.“ Ako to, že čím viac sa držíte existencie, tým tenšie sa zdá.
Písmo nie je všeobecne textom pre ľahké duše. A niektoré texty vyzerajú ako kamienok, ktorý sa zradne dostal do topánky. Môžete ich ignorovať, ale iba dovtedy, kým vám skutočne neublížia. Posvätný text pracuje hlboko, ako statočný krtko, pracuje s výzvami, zázrakmi a paradoxmi.
Memento Mori. Tu je nová mantra pandémie. Ponuré štatistiky nám každý deň pripomínajú, že sme smrteľní. Tieto dve slová zozadu zašepkal otrok ustanovený za slávneho rímskeho generála, ktorý sa vrátil medzi svoje vlastné, na voze víťazov víťazov. Otrok ho tak nenápadne vytiahol za rukáv, aby veľký človek nezabudol, že sláva nie je nič iné ako dymová clona márnosti.
Teraz, v čase moru, sa život nielen spomalil, ale dokonca sa zdá, že sa z neho stala ruská ruleta: „Jeden bude vzatý a druhý zostane.“ V tomto podivnom kontexte vás nemôže nič pevnejšie pripútať k životu, ako si spomenúť, aké to bolo niekedy zomrieť. Dobrý liek na strach. Mám priateľov, ktorí unikli pred hroznými autonehodami, utopili sa v podzemnom jazere v jaskyni, lavíny v horách, výbuchmi mín alebo dokonca ničivými požiarmi.
Je čas si spomenúť. Mám čas - sedačková lanovka na Čierny vrch, ktorá sa hojdá z Dorny na vrchol, na náhornú plošinu, v mieste zvanom Zăurele Saddle, sa hojdá vo vetre. Naša trasa prechádza zdola, ale ja som radšej fantazíroval, pohodlne sa vznášal vzduchom, na stoličke.
Pred rokmi, v strašnom mraze, sa táto inštalácia zastavila a na pol hodiny som si stihol predstaviť, aké by to bolo, zomrieť zamrznutý v sedačkovej lanovke, v určitý januárový deň? S lyžami na nohách, čiapkou a rukavicami v rukách ... Absurdné a smiešne, ako mnohí neznámi mŕtvi.
Hojdajúc sa nad jedľami som uvažoval o krajine a mal som čas na inventarizáciu situácií, do ktorých ma takmer „zobrali“. Vyšli asi traja. Cez rôzne zázraky som sa postavil na stranu „ľavice“. Ale úplne som zabudol na fázu s Hutusmi z Bucoviny.
Tu, v tejto krajine so zmiešanými etnikami, sa nachádzajú aj Hutuovia, zvláštny druh koní, ale aj ľudí. Akonáhle som ležal v tráve, zblízka som cítil vôňu regenerovanej krajiny a medzi najvýchodnejšími vláknami som sledoval niektoré kone, ktorých oči sa skrútili príliš veľa svetla a pásli sa. Boli to vysoké štíhle kone, miestny druh zvaný hutuli, ktorý sem kedysi dávno priviedol rakúsky lord počas žrebčína do žrebčína Lucina, ktorého dnes vinia zelení Rumuni, priami potomkovia Burebistovej rodiny.
Prvýkrát som sa s Hutusmi stretol v krčme v Moldova Sulita, prichádzajúcej pešo od prameňov Suceava. Boli štyri, vzadu veľké a široké. Na poludnie hrali karty, pili pivo Suceava na polovicu (v tom čase to boli dve lei za fľašu!) A hovorili nezrozumiteľným jazykom, znelo poľsky zmiešane s ukrajinčinou. Pod klobúkmi nás ticho študovali, nechceli sa rozprávať.
Hutuovia sú etnickou podskupinou, rovnako ako ďalšie menej známe etnické skupiny na Zakarpatí, ako sú Rusíni, Lemkovia, Gorali alebo Boikiovia. Eminescu o nich povedal, že sú slovanskými Dákmi. Iní hovoria o Hutuoch, že sú akýmsi mimovládnikom v tejto oblasti: hrdí, pracovití a odhodlaní. Sú to skvelí sochári z kostí a kostí, vášniví pre kone až do posadnutosti.
Raz mi niektorí hutusskí pastieri zachránili život a odvtedy si hlboko vážim toto etnikum, ktoré je tu v Bucovine a v niektorých častiach Maramureș stále prítomné. Z Cârlibaba sme odišli na jednodňový výlet s priateľom. Bolo to v čase mobilných telefónov úplne bez inteligencie, tých, ktoré iba hovorili, bez varovania o počasí.
Počasie bolo krásne, až sme sa dostali na vrchol, na Tatarcu. Potom sa za lesmi objavil neohraničený mrak, ktorý zakrýval všetky vyhliadky. Keby mi niekto povedal, že to je koniec sveta, tak by som sa toho chytil. Spustila sa nevídaná povodeň.
Túlal som sa mokrou hmlou k pokožke a chladil som sa až šesť hodín po sebe na strašnej bystrine, ktorá rozbila cesty a vyvrátila kopce, až kým ruka Prozreteľnosti zázračne rukou Providence neodstrčila hustý závoj hmly a uvidel som ovčín. Pastieri boli skutočne tichí, temní, zvláštnymi slovami, vyzerali ako vydedenci. Ale zdalo sa mi, že to nie je nič postavené mimo zákon, ale niektorí svätí cherubíni poslaní z neba: ukázali nám cestu, ktorá nás viedla k ceste, potom k opuchnutej rieke, burácajúce balvanmi poháňanými ako piesok zúrivosťou vody.
Tvrdo sme prešli cez rieku na dlhom príbuznom zavesenom medzi dvoma stromami a domov sme dorazili v noci, na pokraji podchladenia, presvedčení, že žijeme v neočakávaných rozšíreniach našich vlastných životov. Keby nebolo tých ľudí, možno by sme stále strašili v divočine Ukrajiny.
Som späť na zemi v Dorne. Hore v sedle, keď vystupujete zo sedačkovej lanovky, je tu akási promenáda, v lete pri pive, v zime pri varenom víne a dym mititei vás obklopuje po celý rok bez ohľadu na ročné obdobie.
Je to taký priestor, kde môžete analyzovať hranice miestneho humoru a vkusu z hľadiska výzdoby. Niekoľko drevených domov so stolmi a súvisiacimi lavicami je alandalou zdobených anglickými romantickými maľbami zmiešanými s predmetmi z rozsiahleho kýčového dedičstva oblasti: veľkými vyrezávanými medveďmi, vypchatými sovami a horskými kohútmi alebo malými sochami húb a lienok maľovaných červenou farbou.
Ako morálna podpora: žehličky, líšky a kožušiny, kozie trofeje a veľa ďalších smutných a zbytočných predmetov. Neďaleko je ohrádka, v ktorej sú ustajnené biele kozy a ktorá z diaľky kozu ženie. Na ich plote kriminálna ruka napísala „Koza s ... dvoma deťmi“. Len tak, s bodkami.
Odtiaľto vedú tvrdé stúpania cez dobre zatienené lesy, po ktorých nasleduje zjazd do údolia Secului. Neďaleko je notoricky známe miesto, ktoré sa tiež nazýva Diablov mlyn. Hovorí sa, že je tu sútok zúrivých prameňov minerálnych vôd, ktoré nemožno zachytiť, pretože sa niekedy jednoducho vyberú späť.
Neďaleko je národný park v pohorí Călimani s perlou jeho koruny - sopečným sochárskym zoskupením s názvom „The 12 Apostles“. Erózia a prúdy vytvorili niekoľko obrovských obrích figúrok, ktoré na miestach priniesli striedmosť sôch Veľkonočného ostrova.
Vaše malé dary nám pomáhajú existovať. Ak čitatelia PressOne darovali iba 5 EUR ročne, mohli by sme vám priniesť päťkrát viac riešení problémov Rumunska. Chceš nám pomôcť?
Kto nemá dron (ako ja), aby si kúpil. A nezabudnite, že dobrý deň je známy ráno, v rozptýlenom svetle východu slnka, keď sa kúzlo miesta otvára skôr ako lekný kvet v Băile Felix.
Na celej trase sa výstupy striedajú s otvorením niekoľkých skutočne poetických radostí. Postupne zostupujte do Dornelorskej kotliny - širokého otvoru, v skutočnosti bývalého vulkanického megastavadla obklopeného horami: Giumalău, Călimani, Suhard, Oușorul, pohorie Bistrița a ďalšie, Rodna. Naokolo, akoby posypané rukou geniálneho krajinára, domácností a senných polí.
Chcete to, nechcete to, štrajkuje vás klišé s „večnosť sa zrodila v dedine“, hoci tieto bohaté a, zdá sa, dobre spravované lokality, sa už len dediny nevolajú. V Poiana Negri som uvidel honosné drevené odpadkové koše, na ktorých boli ručne vykladané čarovné slová: Košík pre smeti.
Pozemok, musíme si uvedomiť, vyzerá veľkolepo, najmä Dorna Candrenilor a Poiana Negri. Etapa Bucovina nemohla skončiť krajšie. Keby nebolo tých skvelých vecí, teraz je to, našťastie, iba spomienka, ale radi by ste sa vrátili o krok späť do Putna. Cesta asi 120 kilometrov plus-mínus.
Poiana Negri je slávny koniec. Neukazuje to, ale vie to až príliš dobre. S plachosťou panny s očami na zemi a miesením čipkovanej vreckovky je toto absolútne pôvabné miesto, o ktorom sa svet na čele s jej majestátom, starostom, nemôže v hlave rozhodnúť, či to napíše jedným alebo dvoma, je súčet možných cieľov.
Keby som sa rozhodol urobiť túto etapu Bucoviny na ulici Via Transilvanica, tu, v Poiana Negri, vyrazil by som dych a na pár dní sa zastavil, aby som sa pozrel späť cez plece a dobre vyvážil veci. A hlavne by som pridal niekoľko dní, kým sa presuniem na Hornú zem, cez Bistrițu do Mureș County.
Ako niekto, kto predviedol mnoho zážitkov, ktoré odporúčam nižšie, by som sa rozhodol urobiť znovuobjavenie úplne jedinečného kúsku vlasti:
Prekypujúca fantázia miestnych obyvateľov, ktorí, keď uvidia vysokú horu s hromadou kameňov na vrchu, neváhajú ju nazvať, na mieste Pietrosul si zaslúži dotyk pozornosti.
Na relatívne malom území máme: Pietrosul Bistriței, Pietrosul Călimani a ich otec, Pietrosul Rodnei (2303), kúsok ďalej, cez Prislopský priesmyk, s zastávkou na bohoslužby v kláštore na vrchu. Chcel by som vyliezť všetkých troch v tomto poradí, aby som ich porovnal a aspoň na chvíľu ma vyliečil z kameniva.
Ak som vodný druh, neváhal by som vyskúšať jazdu na kajaku alebo ľahký rafting na Bistrița Aurie, aby som lepšie pochopil stovky rokov tradície raftingu, vďaka ktorým sa k niektorým polenám v tejto oblasti dalo dostať iba pomocou vedy, tímovej práce a dobrej sily. ticluita vody až po Galati alebo dokonca až po ústie Dunaja.
Neďaleko minulého týždňa som si všimol rub medaily: na horách sa tím turistov z Galați nikdy neunúval koledovať po tejto oblasti. Zdá sa, že pandémia vyžaduje znovuobjavenie vlastnej krajiny.
Ak nemám dron, krídla, bojím sa paraglajdingu, ale som posadnutý videním sveta zhora, zo vzduchu, dal by som cent za nezabudnuteľný výlet ľahkým lietadlom, vzlietajúcim z letiska vo Floreni.
Ak so mnou krok, voda a vzduch nie sú spokojní, šliapem do pedálu na ľahkom starom MTB (nie elektrickom, ako je to v móde), aby moje oči vyzerali lepšie a pražil kalórie ako pivo alebo dva. Táto oblasť je plná chodníkov a má vyznačených viac ako 200 km. Nájdete ich na webovej stránke Ţara Dornelor, práci tých, ktorí pochádzajú zo Salvamontu Vatra Dornei. Je tu tiež možnosť jazdeckej turistiky, pokiaľ máte radi kone a viete sedieť v sedle. Možno sa zastavíte u Luciny.
Ak ste podľa biológie mŕtvi, vyskúšajte Návštevnícke centrum patriace do Národného parku Călimani v Șarul Dornei a požiadajte o informácie o takzvaných kadiach, známych rezerváciách rašeliny v tejto oblasti.
Osobne by som z celého srdca odporučil dve veci: preskúmať oblasť Iacobeni - Ciocănești - Cârlibaba na bicykli, pokiaľ možno po horách a dolinách zľava-sprava, pokiaľ je to možné od hlavnej cesty. Nedávna horlivosť starostov túžiacich po hlasovaní viedla k môjmu veľkému smútku k vyasfaltovaniu niektorých vysnívaných makadamových chodníkov. Ale napriek tomu som nedávno prešiel na bicykli do Fundoaia a Izvoarele Sucevei ako Memento Mori od čias, keď som mal kaprovať týmito lesmi. K tejto oblasti mám zvláštnu prílohu.
A dva, pre tých, ktorí sa obľubujú v nedávnej histórii, odporúčam im vystúpiť na rieku Neagra Șarului k Negoiul Românesc, aby videli, ako môže dilema diktátora zmeniť vrchol hory na mega kráter. Je to len kvôli ťažbe síry, niekde medzi 70. a 90. rokmi. Tamojšie mestečko, ktoré malo kedysi kino a reštaurácie, bolo rozobraté a posypané prachom. Hriech. Nechajú sa tu skládky odpadu a navyše úplne neúrodná rieka.
Bola by to „obdivuhodná“ aj povrchová baňa a Ceausescova vila, ktorá, ako úprimne dúfam, sa osvietený starosta niekedy zmení na múzeum.
Odtiaľto zanecháva cestu, ktorá je mi a mnohým veľmi drahá, cesta hranice, poézie a hojného potenia, ktorá sa volá Via Maria Theresia. V minulom roku sa na súťaži zúčastnilo okolo 800 účastníkov.
Ak sa Moşulean ako ja zúčastnil všetkých 5 vydaní (dva maratóny a tri triatlony) bez toho, aby to bol čert, prisahám, že vám môže trvať jeden deň, kým si to prejdete hlava-nehlava, možno až do Tășuleasa Social. Musíte byť trochu odhodlaní a mať dobré topánky, vopred otestované.
Krok odporúčam, nie MTB, pretože je to tak trochu push bike. Bude to dobrodružstvo Călimani so všetkým: krajinou, ovčínami, lesmi, prameňmi, borievkami a nevyhnutelným odlesňovaním, najmä na konci. Tu si môžete pozrieť skvelý film o tomto príbehu.
Z Poiana Dălbidan sa nezabudnite pozrieť na jazero Colibița, more medzi horami Bistrita, kde, žiaľ, už dávno boli septiky nahradené odtokovými rúrami priamo pod vodou. A tu sa to deje rovnako ako v Beliș, Tarnițe a v mnohých ďalších oblastiach, ktoré sú nádherné z pohľadu dronu, ale väčšina zajatcov miestnych bojarov je zapálená pre vily na jazere, ktoré bolí v duchu zákona a ekológie.
Ak sa teda rútite po Via Maria Theresia, mladšej sestre Via Transilvanica, po trase dlhej 42 195 kilometrov, kde sa to všetko začalo, nezabudnite začať skoro ráno s dobrou predpoveďou a musíte sa vopred porozprávať s ľuďmi v cieľovom mieste, aby na vás čaká dom a hlavne stôl. V opačnom prípade budete jesť stôl so všetkými nohami.
Túto sériu článkov o znovuobjavení našej krajiny podporuje Raiffeisen banka ako príspevok k propagácii rumunskej kultúry a tradícií. Raiffeisen Bank je strategickým partnerom projektu Via Transilvanica a sociálneho združenia Tășuleasa a za posledné tri roky podporila úpravu 300 kilometrov trasy.