Odessa mesto “; medzi úspechom a samovraždou “(8)
Pred takmer 200 rokmi sa Odesa stala najslávnejším prístavom Čierneho mora a vstupnou bránou do cárskej ríše. V tomto meste, ktoré rástlo neuveriteľnou rýchlosťou, sa zhromaždili ruskí aristokrati, európski a americkí dobrodruhovia, stajne pri hľadaní stabilných situácií, obchodníci všetkého druhu a všetkých národov, pestrí, marginalizovaní a zakázaní námorníci ríše: v roku 1819 sa stalo prístavom. franco a už mal operný dom, katedrálu a dievčenskú školu.
Odesa 2016: Socha cisárovnej Kataríny Veľkej
Keď Mark Twain začiatkom 60. rokov navštívil Odesu, všetko vyzeralo ako americké mesto: široké, rušné ulice, kde končili podniky, veľa obchodov, ľudia v zhone všetkých etník, nové domy, ktoré sa stavali a vyzerali povedome, ale tiež hrozný prach. Twain nemal podozrenie na násilné výbuchy proti Židom, ktorí fajčili za dobrým porozumením medzi obyvateľmi a radosťou z mesta.
Odessa teraz pripomína Viedeň, odkiaľ Armand Emmanuel du Plessis, vojvoda z Richelieu, guvernér Odesy v rokoch 1803 až 1814, priniesol akácie, ktoré rozdával miestnym obyvateľom, aby ich zasadili, aby sa zbavili permanentného prachu. Bulvár vedúci k prístavu je stále v tieni týchto akácií, ktoré sa dostávajú do okolitých miest. Ulice Bielej pevnosti sú plné akácií, rovnako ako parky v Nikolaev. Gaštany, citróny a platany boli tiež prinesené v 19. storočí, aby sa v Odese ochladilo leto.
Odesa 2016: Dom Alexandru Scarlata Sturdzu, ruského diplomata a publicistu, rumunského pôvodu, syna Scarlata Sturdzu, prvého guvernéra v Besarábii
Celé centrum je prestavané z kubického kameňa, veľké budovy sú novo zrekonštruované a pred sochou Kataríny je umiestnené ružové paláce, ktoré kedysi patrilo Scarlatovi Sturdzovi, prvému ruskému guvernérovi v Bessarabii a jeho rodine. Iba fasáda je obielená, ale zozadu sú steny žlté a štiepané, balkóny padajú a sú zaliate vlnitou lepenkou, niektoré okná majú dvojité zasklenie, iné iba priehradové.
Odessa 2016, domov rodiny Sturdzových, prvé vnútorné nádvorie
Tri nádvoria, ktoré sú postavené proti sebe, sú prašné a páchnuce plesňou. Na prízemnom okne sa objaví mačka, ktorá však nejde ďaleko od domu, pravdepodobne zo strachu pred túlavými psami, ktorých je všade veľa.
Na rozdiel od Viedne boli Odeské budovy nejako kopírované z toho, čo aristokracia pred 200 rokmi považovala za módne v Európe. Je to očarujúca zmes gréckeho štuku, benátskej architektúry s maurskými odtieňmi, rokokových detailov alebo neoklasicistického štýlu, ktorý použil taliansky architekt Franz Boffo pri stavbe paláca kniežaťa Michaila Vorontsova, štvrtého guvernéra Odesy, ktorého manželka je ako mnoho iných iní aristokrati, by sa počas básnikovej emigrácie stali Puškinovou milenkou.
Odesa 2016, Vorontsov palác
Boffo navrhol aj „obludné schody“, ktorých bolo pôvodne 200 a boli hotové v roku 1840. Boli prestavané takmer o sto rokov neskôr zo žuly a neskôr pokryté asfaltom. Osem schodov sa stratilo, keď sa prístav rozšíril. Schody medzitým už nekončia pred morom, ale škaredým hotelom a námornou stanicou, ktorá je málo k dispozícii.
Kroky sa stali slávnymi a „obludnými“ filmom Sergeja Ejzenštejna z roku 1925 „Potemkinov krížnik“, v ktorom cárske vojská zastrelili štvor- až päťročného chlapca v dave, ktorý sa rútil dolu schodmi. Dieťa krváca a je pošliapané. Matka, ktorá sa ho pôvodne zbavila, sa otočí, zdvihne ho a ukáže ho vojakom, než ju zabijú. „Tí, ktorí nemajú pevné politické presvedčenie, by sa po zhliadnutí filmu mohli stať boľševikom,“ uviedol nacistický minister propagandy Joseph Goebbels. Všetko sa začína skutočnou skutočnosťou: vzbura námorníkov na potemkinovskom krížniku proti dôstojníkom cárskej armády z roku 1905. Obyvatelia Odesy vo filme podporujú vzburu námorníkov, ku ktorej v skutočnosti nedošlo, rovnako ako masaker na Potemkinových schodoch.
Odessa 2016, Potemkin kroky
Vedľa schodiska je výťah pre tých, ktorí nemôžu alebo nechcú ísť nohami dolu a centrum mesta je plné drahých obchodov, predstavení globalizovaného luxusu, mnohých kaviarní, kde nejete lacné a extravagantne oblečené ženy resp. elegantný, ktorý chodí s vedomím toho, aký vplyv majú na ostatných, na Deribasovskú, pešiu ulicu v Odese, kde sa o svoj priestor podelilo niekoľko jazzových saxofonistov, kde deti jazdia na poníkoch s ružovými krídlami alebo zelenými sukňami a kde sa zdá, že svet zabudnúť na starosti.
Na začiatku sezóny sa ťažisko mesta presúva z Deribasovskej do Arkadie, novej štvrte s viac ako 20 poschodiami panelákov, v blízkosti pláže plnej klubov, obchodov a reštaurácií.
Odessa prežila medzi úspechom a samovraždou, uviedol historik Charles King.
Odolalo hladomoru v 20. rokoch 20. storočia, ktorý zasiahol tretinu obyvateľov mesta; hrdinsky bojoval proti Rumunom spojencom s Hitlerom v druhej svetovej vojne, pretrpel sériu pogromov. Najtvrdšia, pri ktorej prišlo o život až takmer 40 000 Židov, bola práca maršala Iona Antonesca; zvíťazil nad komunizmom, stratil štatút hlavného prístavu a stal sa prímestským sovietskym mestom; čiastočne získal späť svoju vitalitu stratenú v 2000-tych rokoch, ale od roku 2014, keď Rusko prevzalo Krym, opäť klesá, pretože viac ako 60% Odesy je závislých od Ruska. Mesto je opäť v bode obratu, ako to bolo už toľkokrát v histórii, a rozhodne sa, či pôjde na západ alebo na východ.