Pešo cez Neapol Merian
V neapolskom podsvetí ponúka orientáciu iba farebný pletený sveter Francesca. So sviečkou v ruke vedie sprievodca z „Napoli Sotterranea“ 40 metrov pod zem cisternovým systémom starých Rimanov. Je tu chladno a vlhko. Niektoré chodby sú také nízke, že musíte skloniť hlavu. Francesco rozpráva o tajných stretnutiach mníšok a mníchov v jaskynnom labyrinte. A viac ako 9 000 ľudí, ktorí sa tu skrývali pred náletmi počas druhej svetovej vojny.
Späť na povrch Francesco ukazuje na obytnú budovu, pod ktorou archeológovia pred jedenástimi rokmi odhalili šatňu starého rímskeho divadla. Pred 2000 rokmi si cisár Nero nacvičoval svoje prejavy tam, kde bola dnes garáž. Kontrast medzi starým a novým je všadeprítomná v najjužnejšej talianskej metropole - Neapole. Minulosť prepukne z mesta všade. Autá sa trápia okolo vykopávok a v múzeách prechádzajú školské triedy v farebných teniskách cintoríny z rímskych čias pod sklom.
Ak chcete porozumieť Neapolu, musíte sa prehĺbiť v bludisku uličiek starého mesta. Môžete si tu zložiť slnečné okuliare, pretože do úzkych vysokých ulíc nepreniknú takmer žiadne lúče. V temných kaňonoch nikdy neviete, čo vás čaká. Niekedy vás zo svojho balkóna pozdraví bezzubý muž, niekedy si myslíte, že ste boli práve svedkami drogového obchodu. A o pár krokov ďalej narazíte na použité obchody ako „Frendo Vintage“, kde si mladí hipsteri natankujú retro tašky Fendi a obnosené kožené bundy, alebo študentské krčmy ako Perditempo s hlasnými elektro rytmami.
Vespas sa prediera úzkymi ulicami Neapola
Z balkónov sa takmer vždy chýli farebná bielizeň a na každej druhej stene je svätyňa so sochou Panny Márie, prepletená čerstvými kvetmi a zdobená fotografiami nedávno zosnulých. Bez ohľadu na to, ako úzke uličky sú, pred Vespami nie ste nikde v bezpečí. Rovnako ako duchovia v hre „Pac-Man“ útočia zo všetkých strán.
Je to, akoby bolo mesto v kolektívnom šialenstve kofeínu. Toľko sa tu deje súčasne a tak rýchlo, že sa oplatí sadnúť si do kaviarne a len sledovať, čo sa okolo vás deje. Na námestí Piazza San Domenico neďaleko univerzity môžete stráviť hodiny počítaním mužov so zrkadlovými slnečnými okuliarmi alebo žasnutím nad tým, koľko ľudí sa zmestí na jeden moped. Päť minút chôdze odtiaľto na ulici Via Tribunali v pizzerii „Di Matteo“ z roku 1936, muži s širokými ramenami a potetovanými rukami miesia cesto na najlepšiu pizzu v meste. Na vrch natrieme cukor vyrobený z krvavočervených paradajok, posypeme byvolou mozzarellou a bazalkou a potom natlačíme chlebový chlieb do najstaršej pece na pizzu v meste. „V strede musí byť mäkká, na okraji chrumkavá a predovšetkým lacná,“ vysvetľuje Rosaria, ktorá vyrastala v rodisku pizze a pracuje tu ako sprievodca. Ako väčšina Neapolčanov, aj ona si najskôr rozkrojí pizzu nožom a potom si ju zroluje rukami k ústam.
Najväčší problém mesta: mafia
Pred kostolom Santa Maria delle Anime all Purgatorio, známym tiež ako „kostol lebiek“, ukazuje Rosaria na lebku bronzovej farby, ktorú okoloidúci opakovane hladia po hlave. „V kostole sú kosti obetí cholery, ktorých ducha chcete upokojiť,“ šepká. „Kult mŕtvych, ktorý je už dlho zakázaný.“ Kto sa však riadi zákonmi v Neapole?
„Náš najväčší problém isv mafia„hovorí Rosaria.“ Mafiosi spoznáte okamžite podľa drahých topánok Logan a tmavých slnečných okuliarov. Venujte tomu pozornosť. "Španielska štvrť, cez ktorú kráčame po ceste do horného mesta Vomero, sa hemží mužmi vo vzhľade Al-Pacino, ktorí sa tu v Kampánii volajú Camorra. Kto je dobrý, kto zlý? To je otázka, ktorú si v Neapole neustále kladiete a len ťažko viete odpovedať ako outsider. Rosaria sa v tom vyzná lepšie. Ukazuje na 15-ročné deti na mopedoch, ktoré sú špeciálne pripravené na varovanie drogových dílerov pred políciou. “Mafia nezaplavuje iba celé mesto s lacným kokaínom, ale tiež určuje, čo sa dá kúpiť v supermarkete. “Falošný obchod navyše prekvitá v továrňach na výrobu tašiek na úpätí Vezuvu. Kópie vyzerajú tak klamne reálne, že ich možno nájsť dokonca aj v Gucci alebo Prade na policiach. Odkedy som videl prvého mŕtveho ležať na ulici, vedel som, aká veľká je sila mafie, “hovorí Rosaria. „Toto mesto má toľko problémov, že nemôže ani len myslieť na budúcnosť.“
Všetky ťažkosti, s ktorými musí Neapol zápasiť, sa dajú odhadnúť iba vtedy, keď stojíte vysoko nad mestom na hrade Castello San Elmo. Tu to zaváňa slaným morským vzduchom a z mesta je počuť iba tlmený šelest. V diaľke sa črtá Vezuv a v opare je vidieť obrysy Capri. Vpravo je drahá obytná štvrť Chiaia, vľavo siaha až po horizont iba mesto. Na druhý deň je nedeľa. Každých pár metrov na promenáde je bozkávajúci sa pár, chlapci si hádžu holé truhly do vody.
Kadidlo a ohňostroj na oslavu patróna San Gennaro
V starom meste po tejto idylke už niet ani stopy. Tu sa všetci ponáhľajú k katedrále, kde je dnes poctený patrón Neapola San Gennaro so sprievodom. „Jeden z najdôležitejších sviatkov mesta,“ vysvetľuje Rosaria. Pred kostolom sú nad davom zosadené strieborné sochy patróna. Vonia to po kadidle a na znamenie kňaza sa všetci krížia súčasne. Ohňostroj vystrelí do neba skôr, ako sa sprievod začne hýbať a nakoniec zabezpečí, že v centre mesta nebude ďalší pokrok. Napriek tomu sa nám podarí dostať do kostola niekoľkými bočnými uličkami
Dostať sa na Pio Monte della Misericordia. Visia tam barokové obrazy slávneho neapolského maliara Caravaggia. „Na obrázkoch sa odráža celá duša mesta,“ šepká Rosaria. „Svetlo a tieň, láska a nenávisť, nebo a peklo - to je presne to, čo Neapol je.“