Extrémna prehliadka motocyklov Kazachstan
Extrémna prehliadka motocyklov: Kazachstan Dlhá cesta do Kazachstanu
Piati priatelia endura mali len tri týždne dovolenky na turné k Aralskému jazeru. A zvládol to. Pri stabilnom smere na východ poprášili 18 dní a 7600 kilometrov takmer do Číny.
Blázon, Rusi - nemohol som myslieť na nič iné, keď Herwig na obvyklom piatkovom stretnutí povedal, že naša dlho plánovaná motorkárska cesta k Aralskému jazeru už nie je možná! Šesť týždňov pred začiatkom Rusko odmieta spiatočný tranzitný tranzit. Sakra! Pri skromných troch týždňoch dovolenky takmer nerozpustná záležitosť. Ako sa teraz vrátiť? Z Aralského mora loďou cez Kaspické more do Azerbajdžanu? Alebo cez Turkménsko, Irán a Turecko? Všetko je príliš nákladné, príliš dlhé, príliš krátkodobé a bez minúty vzduchu na to, aby sa dalo predvídať. Čo je nevyhnutné pri dlhších túrach, najmä na východe. S ťažkým srdcom sa rozhodujeme pre tretiu možnosť: Ideme do Almaty, tesne pred čínskymi hranicami, odtiaľ letíme späť a necháme si bicykle priviesť domov v nákladnom aute. V zásade také niečo odmietame, ale po šoku sme všetci mali niekoľko polovičiek a všetko sa zdalo možné.
Potom začala hektická fáza. Okrem organizačných príprav, ako je plánovanie trás, víza, lety a preprava motocyklov, bolo pre ich budúce použitie potrebné pripraviť päť endur, niektoré z nich štandardné: tri Cagiva Elefant (jedna 900 a dve 750), KTM 950 Adventure a môj HPN BMW 1040 z roku 1987. Potom - aspoň v to, čomu sme vtedy verili - by nášmu dobrodružstvu nemalo nič stáť v ceste.
Naša trasa vedie spočiatku plynulo cez Viedeň a Bratislavu až na úpätie severných Karpát. Po dvoch dňoch sa dostávame k ukrajinským hraniciam neďaleko Užhorodu. Začína sa čakanie. Niekoľko hodín pri 35 stupňoch v tieni, ktorý neexistuje. Keď nás konečne zamávajú, bez dlhšej prestávky smerujeme priamo do Kyjeva. Sme tam o polnoci, polovica Ukrajiny je hotová. Neustále policajné kontroly stáli veľa času. A naše zásadné odmietanie úplatkov. To druhé niekedy vyžaduje veľa trpezlivosti. A pekne nahlas. Na oboch stranách.
Po strastiplnej noci v hoteli zamorenom kakadu sme odkrútili zvyšné kilometre na Ukrajine. Mesto Charkov neďaleko ruských hraníc je našou poslednou zastávkou. Ako obvykle prichádzame až neskoro v noci. Po prvých 2400 kilometroch vieme, že sme úplne podcenili ďalšie veci. Najmä nekonečné, časovo náročné prechody mestom na Ukrajine. Sme vyčerpaní a smutní, že sme videli tak málo z krajiny. Časový plán je však neúprosný. Nasledujúci deň sa musia ruské víza opečiatkovať a musí sa uplatniť príslušná rezervácia hotela vo Volgograde.
Vyrazili sme skoro ráno a po niekoľkých hodinách sa dostávame na malý ruský hraničný priechod neďaleko Luhansku. Preventívne sme naplánovali veľa času na hraničné formality, pretože s piatimi motocyklami to môže byť brzda. Našťastie tentokrát nemusíme tlačiť okolo vyčíňajúcich vodičov kolón nákladných vozidiel. Do prvého kontrolného bodu ide všetko naozaj dobre. Ale potom to príde. Sme poslaní z jednej chaty do druhej na celých päť hodín a zdá sa, že pár úplne opitých colníkov nemá veľký záujem na vybavení našich formalít. V určitom okamihu je v miestnosti slovo fašista a prvá registrácia vozidla je v troskách. Ťažko sa ovládame. Keď sa cena za poistenie auta v krátkej dobe zvýšila, nálada konečne klesla. Vonku sa spustil priemerný dážď.
Už je svitanie, keď môžeme vyraziť do Volgogradu, bývalého Stalingradu. Vďakabohu dážď utícha, takže olejový film na našich priezoroch stále umožňuje určitú zvyškovú priehľadnosť. Nás unavuje posledných, namáhavých 350 kilometrov. Napoly vyhladovaný, ale od radosti sme sa po 20-hodinovom dni dostali o tretej ráno do Volgogradu. Pivo v bare a preč do postele. 3 300 kilometrov za štyri dni. Dosiahli sme prvý cieľ.
Mesto s jeho tragickou históriou dnes funguje ako ruská priemyselná bašta. Továrne, fajčiarske komíny a ropovody všade vystupujú proti hmlistej oblohe. Pri bližšom pohľade zhrdzavený a v dezolátnom stave. Aj keď sa centrum mesta príliš neoplatí vidieť, na brehu Volhy narazíme na početné Leninove sochy a relikvie z druhej svetovej vojny a veľmi prepracované vojnové múzeum. Najhlbším dojmom je však vrch Mamayev s obrovským pamätníkom, ktorému dominuje socha takmer 100 metrov vysoká. Na pamiatku vojakov Červenej armády a bitku pri Stalingrade. Státisíce ruských a obkľúčených nemeckých vojakov prišli o život v zime 1942/43 a stali sa traumou tejto vojny.
Deň odpočinku v meste využívame na prípravu motocyklov. Reinhardova Cagiva prichádza o vidlicový olej a jej poistková skrinka prská už od Ukrajiny. Okrem toho presakuje hydraulická spojka KTM a Sepp už niekoľko dní nadáva prostredníctvom svojho batožinového systému na Cagive, ktorý sa už otriasal v jednotlivých častiach.
Na druhý deň sme vyrazili na duniacu dráhu s vražednými koľajami do Astrachanu, kde malým trajektom prechádzame cez širokú deltu Volhy. Kazachstan začína odzadu. Prvý dojem na hraničnom priechode je šokujúci, stav chát je dezolátny a personál nie je práve motivujúci. Naše dokumenty sú pracne a časovo náročné dešifrované a preložené do azbuky. Keď potom vyhlásime, že o osem dní chceme postúpiť do Almaty, zožneme úsmevné „Nie je možné“! Zo správ vieme, že odtiaľto to bude skutočne vyčerpávajúce, a na svoje motocykle sa pozeráme s obavami. Rozbité rámy, výfukové držiaky a kapotáže, elektrika stále dusí a systém Sepps rozpúšťajúci batožinový systém.
Ale sme v Kazachstane! V Guanschenku, našom prvom prístave, okamžite hľadáme seminár. Vďaka Bohu, že máme so sebou vlastné nástroje, skrutky a náhradné diely. Pretože okrem kladiva, klieští a starého zváracieho stroja tu nič nie je. Iba milá pomoc a veľká vynaliezavosť Kazachov, s ktorými opravujeme najhoršie škody.
Potom pokračujeme po štrkových cestách severne od Kaspického mora
smerom k ropnej metropole Atyrau. Je 40 stupňov a dostali sme sa do žiariacej nížiny Turan, ktorá je až 160 metrov pod hladinou mora. A nakoniec dlho očakávaná step. To vyzerá ako severoamerické púšte. Iba zabudnuté haraburdy popri ceste a osamelé čiastočne opustené dediny z blata a plechových búdok nás vracajú do reality. Neostrení a oslabení až príliš veľa kilometrami sa cez ňu valíme a všetko nasávame. Ale skutočnosť, že sme sa s vlastnými strojmi dostali až do Kazachstanu, nás oživuje ako droga. Trúfame si teda aj na dvojhodinovú obchádzku hlbokým piesočnatým terénom, aby sme konečne videli Kaspické more.
Pobrežie sa vynára za osamelými roľníckymi chatami, kde ďaleko v plytkom mori stoja kravy, kone a dromedáre, ktoré spásajú trstinovú trávu. Očakávaný skok do vody je však zrušený, pretože zrazu nás farmári a rybári obklopia akoby odnikiaľ. Vďaka testovacím sedadlám na motocykloch a konverzácii pomocou gest prejdú hodiny, kým môžeme pokračovať do Atyrau. Stav vozovky sa zhoršuje a zhoršuje a veľa výmoľov je na Cagivas obzvlášť tvrdých. Reťaze musia byť neustále utiahnuté a skrutky utiahnuté.
V určitom okamihu si prenajmeme typický kazašský „hotel“. Pozostáva z miestnosti s rozlohou 40 metrov štvorcových, kde ľudia varia, spia a jedia spolu s miliónom múch. Keď sme na druhý deň vyrazili, boli sme ohromení, keď sa v hustej oblaku prachu objavila rally kačica. Milý holandský vodič a jeho anglický spolujazdec hovoria o svojej rally „Zachráňte deti“, ktorá ich zavedie do Mongolska.
Pôvodne s 50 automobilmi v Londýne je teraz 25 - všetko do 1 000 metrov kubických - na ceste do cieľa v Ulánbátare, kde sa majú vozidlá dražiť pre charitatívne účely.
Po troch krkolomných a nezabudnuteľných off-roadových dňoch cez »Hunger Step« sa konečne do popredia dostáva Aralsk, kedysi prístavné mesto na pobreží Aralského mora. Ale kvôli katastrofickým hriechom v oblasti životného prostredia tu už nie je žiadna voda a po zhone rozkvitajúceho rybárskeho prístavu zostane iba hrdzavé vrakovisko starých lodí v povodí suchého prístavu. V 70. rokoch bolo pestovanie bavlny v susednom Uzbekistane také rozsiahle, že hlavné prítoky Syr-Darja a Armu-Darja bolo potrebné presmerovať na juh kvôli zavlažovaniu. Prírodná katastrofa bola naprogramovaná a v čase, keď sa to konečne začalo brať vážne, už bolo neskoro. Rusi navyše využívali kedysi štvrté najväčšie jazero na svete ako skládku svojich biologických zbraní, ako sú antrax a ďalšie bakteriálne toxíny. Voda sa zmenšila na pätinu pôvodného objemu a
pod polovicu pôvodnej plochy. Teraz kontaminované miesta vychádzajú na svetlo. Rôzne podporné projekty sa teraz snažia pomôcť ľuďom trpiacim morom a rakovinou žijúcich na bývalom brehu jazera bez akýchkoľvek obživy.
Z prízračného Aralsku, z ktorého mimochodom pochádza Jurij Gargarin, prvý ruský kozmonaut, začíname našu poslednú etapu. To vedie 1 500 kilometrov po Hodvábnej ceste do Almaty blízko čínskych hraníc. Striedavo prechádzame prašnými kaňonmi, úrodnými poliami a rozľahlými trávnatými porastmi, kde si nás všimne iba pár orlov. Míňame Bajkonur s ruským vesmírnym prístavom a miestom Kyzilorda, kde strávime večer s ťažko popíjajúcimi nemeckými inžiniermi. Objavuje sa staré mesto Turkistanu so zdobenou mešitou a nakoniec orientálne mesto Čimkent, kde už Džingischán býval.
Myšlienka, že sa čoskoro budeme musieť vrátiť do našej prevažne materiálnej spoločnosti, je taká ťažká, že sa večer plazíme do depresií čoraz depresívnejšie. V Almaty, malebne situovanom pred troj- a štvortisícovými vrcholmi pohoria Tien Shan, bilancujeme úspešne prekonanú trasu, o ktorej sme kvôli mnohým ťažkostiam tak často pochybovali. Naše motocykle nás za 18 dní, z toho 13 dní jazdy, doviezli do najjužnejšieho mesta Kazachstan, asi 300 kilometrov od Číny, 7 600 kilometrov.
S lístkom v ruke sa lúčime s touto jedinečnou, veľkou a divokou krajinou a jej pohostinnými ľuďmi. A tiež z našich verných motocyklov, ktoré teraz začnú svoju spiatočnú cestu nákladným autom. Kvôli zlomenému rámu pravdepodobne jeden z nás už nikdy nezažije túto slobodu a súdržnosť nás piatich v kazašskom vnútrozemí. Všetci ostatní určite.