Logika vonkajšieho NZZ

Na Camino del Norte, severná Svätojakubská cesta, viac ako 875 kilometrov v 30 etapách do Santiaga de Compostela: Každodenný život je preč, odchádzate, pretože už nie je čo robiť.

Jakubskú cestu si môžete vyskúšať z náboženských dôvodov, veľa pútnikov chce schudnúť alebo stratiť sivé myšlienky na životnú krízu. (Obrázok: Roland Marske/Voller Ernst)

Dážď robí rozdiel. Rozprestiera sa po krajine ako priepustná tkanina z jemných, rovnomerných kvapiek. Skoro ráno sa nad morom prehnali vrstvy mrakov, teraz na kopcovitých pastvinách, ihličnatých lesoch a skalnatých útesoch prší sivo. Krajina vysáva studenú zelenú zo sivého krytu, skaly sa trblietajú čierne. Dážď označuje rozdiel: nezastavujeme sa, sme vonku.

Na Camino del Norte, severná Svätojakubská cesta, viac ako 875 kilometrov v 30 etapách do Santiaga de Compostela: Každodenný život je preč, odchádzate, pretože už nie je čo robiť.

Jakubskú cestu si môžete vyskúšať z náboženských dôvodov, veľa pútnikov chce schudnúť alebo stratiť sivé myšlienky na životnú krízu. (Obrázok: Roland Marske/Voller Ernst)

„Solo con reserva“

Deň pred prvým prekvapením bolo ešte sucho, hostel dostal meno Juan Sebastián Elcano a domovník mal na tvári použitú ľútosť. Chodby sú prázdne, postele ustlané, „solo con reserva“, iba ako skupina as výhradami krúti hlavou. To úsilie nestojí za to. Irún, na hraničnej rieke Bidasoa, je východiskovým bodom Camino del Norte, severnej Svätojakubskej cesty do Santiaga de Compostela, odtiaľ je to 875 kilometrov, 30 etáp. Pol hodiny po prúde smerom k moru, potom doľava do kopcov: prvý hostel. myslel som.

„Solo con reserva“, správca sa sústredí na televíziu a jeho tvár je bez ľútosti: Takže späť do starého mesta sa zdvihne vietor. Pri kostole je informácia, že nová ubytovňa je v lese, hovorí sa o nich sedem kilometrov, niečo vyše hodiny chôdze. Vietor tlačí mraky nad more, cestu ukazujú žlté šípky, možno je lepším riešením prvá noc v lese.

„Máte šťastie,“ hovorí starý muž za pultom a podáva mu polievku, chlieb, víno, prvé kvapky sa vonku natierajú prachom, „od januára prší takmer nepretržite“. V spálni sú postele na ľadovo chladnej kamennej podlahe. Pár spacákov šuští so staršími Francúzkami, stíchne: túra sa začala, prší.

Na druhý deň ideme hore Jaizquíbel, kravská pastvina z vrcholu, 543 metrov nad Kantabrijským morom, ktorá sa rúti proti skale priamo dole. Španieli a Baskovia vidia horu ako posledné predhorie Pyrenejí, Francúzi sa na niečom takom smejú, pre nich hory zomierajú francúzsky na pláži Hendaye. Mraky trhá vietor, vyčerpaný z noci. Na vrchole summitu niekto prichádza so psom: „Čoskoro bude pršať,“ zamrmle, zapíska na psa, ide ďalej.

Miesta prechodu

Rozdiel je v tom: každodenný život je zrušený, logika dní je iná. Krátko nato naberajú lúky, lesy a skaly farbu. Fúka chladno nad morom, prší v jemnej kombinácii. Chôdza a pešia turistika, ako poznamenal francúzsky filozof Frédéric Gros vo svojej knihe „Filozofia chôdze“, je obrátením logiky obyvateľov mesta, možno dokonca aj ľudskej logiky všeobecne: „Vonku je zvyčajne prechod: oddelenie, takmer prekážka medzi tu a tam. Zriedka s vlastnou hodnotou. ““ Pri turistike je vonku skutočný stav, skutočná logika. Dažďový plášť sa stáva novým vnútrom. Zostanete na miestach, ktoré prechádzajú.

A tak nasledujúcich pár hodín vedie cez skalné útesy a bahnitú trávu, Atlantik naďalej beží proti skale, ôsmim stupňom a dažďu, vetru, ale všetko, čo zostáva navonok: Kráčam ďalej, pretože už nič iné robiť nemusím. Nie je prístrešok a nie je dôvod chcieť strechu. Dážď ukazuje rozdiel: už niekoľko týždňov tí, ktorí prechádzajú po Camino de Santiago, už v meste nebývajú. Ale vonku.

Camino del Norte často vyzerá ako malý, divokejší brat slávnejšieho Camino Francés. Infraštruktúra sa vyvinula v posledných rokoch a mnoho hostelov je nových. Cesta vedie cez cesty, poľnohospodárske cesty, cez drsné lesy a cez ostré útesy. Môžete použiť schody a varianty priamo na pobreží. Pevná kresba vás málokedy nechá v štichu, žlté šípky nástojčivo smerujú k Santiagu. Každý, kto ide na jar mimo dovolenkové obdobie, zvyčajne beží sám.

Jakubskú cestu si môžete vyskúšať z náboženských dôvodov, veľa pútnikov chce schudnúť alebo stratiť sivé myšlienky na životnú krízu. Prechádzky pozdĺž pobrežia Atlantiku znamenajú prechádzky oblasťou s najlepšou španielskou kuchyňou. Z kulinárskeho hľadiska sú malé prístavné mestá a veľké centrá vynikajúcimi adresami: v San Sebastiáne, Bilbau alebo Santanderi je niekoľko vynikajúcich reštaurácií a dokonca aj v malých osadách sú čerstvo a jednoducho pripravené chobotnice, krevety a slávky. Pre pobrežie je charakteristické rovnaké poľnohospodárstvo a rybolov. V kaviarňach už kuchári skladajú na raňajky pintxos, malé sústa, na ktoré je navrch poukladaná treska, vajcia, sardinky, šunka alebo syr. K dispozícii sú tiež ľahké biele vína, úžasne mierne kyslý txakolín, ktorý si Baskovia radšej sami vypijú ako vyvážia. Podobné verdejosy Albariño. Ušľachtilý Godello sa len ťažko dostane z väčších miest.

Po ceste rastie rozpor: Po hodinách vetrom zmietanej krajiny sa otvára mesto, námestie vedľa kostola, dvere do reštaurácie. Nastupujem spotený, mokrý od dažďa, spálený od slnka, zablatený. O niečo neskôr tu budú ryby, morské plody a víno, ťažký syr, espresso a orujo, pokrm regiónu. Každý, kto prechádza Santanderom, musí hľadať „Marucho“, jedáleň s otvorenou kuchyňou a vydláždenými stenami, celý okres tu stolová, stojí, kričí, potí sa a smeje sa: čašníčka vynáša na ulicu tácky na morské plody. Nie je lepší spôsob stravovania.

Nájdite rytmus

Po niekoľkých dňoch si telo zvykne na rytmus, plecia prijímajú váhu batohu, podlahy v ubytovniach zostávajú zamrznuté a každý deň nás víta dážď. V spálňach zdieľajú starší turisti vedomosti a plastové tašky, nasledujúci víkend Baskovia oslavujú San Telmo, patróna rybárov.

Takéto oslavy znamenajú ďalší rozdiel: hlboko katolícka spoločnosť kráča po stredovekých dlažobných kockách vo svojich najlepších nedeliach, deti sú pred kostolom zabalené v námorníckych oblekoch, ich hlavy sedia, ústa žien iskria červeno. Pomedzi to na chvíľu vyzujem ťažké turistické topánky, v kraťasoch, turistické palice na ruksaku, pery zvrásnené jarným slnkom. Každý, kto premiestni svoj život vonku, si musí vystačiť s praktickým spôsobom, musí sa redukovať - a v očarujúcich mestách a nedeľnom šťastí sa cíti zvláštne. Potom, po dlhom tichu, v malebnom stredovekom mestečku Santillana del Mar, krčmár rozpráva príbeh svojej rodiny: už takmer dvesto rokov zabávajú turistov, tlačia víno, vyrábajú pálenky a dokonca pražia tortilly pre pútnikov, ktorí boli stále vonku a okolo so širokými klobúkmi a plstenými úbormi. . Spievajúci a premenení na samotnú komunitu a jej „nepreložiteľnú zbožnosť“, ktorej kamenný svedok Cees Nooteboom cestuje vo svojom diele „Detour to Santiago“. Jeden už uznáva svoju hanbu ako zvyšok logiky obyvateľa mesta.

Tí, čo chodia celé dni, sledujú, ako chodia ostatní. V osadách starí ľudia kričia, že by radi prišli. Potom ukazujú na kaviareň s najlepším espressom, dáždnikom zaveseným na krku, na golieri ich vlnenej bundy.

Sledujete mladú ženu, ktorá je pravdepodobne na ceste domov skoro ráno, švihom odhodí päty dopredu a s ligotavým úsmevom na perách: Ako ďaleko by sa týmto krokom dostala? Kanaďan chodí v lese, mučí si koleno, celý muž chodí zohnutý, vľavo ho drží mohutná vychádzková palica. Hluchý z Bilbaa je plne vybavený funkčným oblečením a chodí v teniskách. Francúz na dôchodku poslal svoju manželku po niekoľkých dňoch domov, štvrtýkrát, keď to spolu skúsili, urobil rýchle kroky, smial sa „zakaždým dráma“. Sám už pricestoval do Santiaga trikrát.

Tí, ktorí chodia, premýšľajú o chôdzi, nájdu svoju dĺžku kroku, nájdu rytmus. Rytmus znamená: idete von s priateľmi. Choďte s ľuďmi, ktorých ste stretli až večer. Choďte sami a stretnite sa na večeri. Zanecháva priateľov a praje veľa šťastia. Trasa premení mestský koridor, ktorý buď rýchlo premostí krátke úseky, alebo pomaly kráča, na zaoblenú rovnomernosť.

Pre tých, ktorí idú, je deň rozdelený na malé scény, chronológia trasy sa rozpúšťa. Krava má problémy s pôrodom, ľudia ťahajú za lýtkové nohy. Žena v Santanderi si zabudne motorkársku prilbu a hovorí po telefóne. Jej manžel dvakrát kričí, mykne druhou prilbou a uškŕňa sa na trampku: „Tridsať rokov manželstva.“ Potom na členitých útesoch pastier opraví plot a ukáže na studený a silný vietor: severovýchod. Dobré znamenie, že daždivé dni skončili. „Ak vietor pochádza z Haliče,“ hovorí pastier, opiera sa o stĺp a prehrabáva sa vo svojich bradu, „zvlhne a vydrží niekoľko dní. Ak fúka od severovýchodu, je ľadové a popoludní pribúda. Ale obloha je na druhý deň čistá. ““

Chôdza sa stáva potrebou

Cantabrijským papyrusovým lesom je ľadový vietor, Franco ich nechal zasadiť na výrobu papiera. Dnes sa obchod vykonáva priemyselne a zanechávajú po sebe poškodené podlahy. Kláštor Zenarruza je trpko chladný, leží v oblakoch nad mestom, na večernej omši kazateľ zíva pod svojím latinským spevom, zostáva tu šesť mníchov, najstarší, dlho zmenšený v rúchu, využíva všetky sily na to, aby sa dostal správne Čas postaviť čierne drevené stánky.

V Güemes deň začína pred obľúbenou ubytovňou, pri vchode stojí teológ oslobodenia s bielou bradou a pončom a lúčením sa s turistami lúči. Špekulácie s nehnuteľnosťami hádžu okolo Castra Urdialesa bizarné bubliny: rady domov zbalených do seba stoja v reťaziach, vždy rovnaké balkóny, rovnaký previs strechy. Večer sa v mnohých bytoch rozsvietia svetlá, celé osady obýva iba svetlo. Majitelia prídu niekedy v lete.

Za mestečkom Pendueles za prvého denného svetla vidno jemné priehlbiny, v ktorých sa stále tlačí skorá ranná hmla. Na obzore sa Cantabrijské hory, skalnaté a zasnežené, tiahnu cez 2000 metrov, zatiaľ čo vy sa prechádzate cez zasmiatu rannú sviežosť. V polovici cesty je chôdza už nie námahou, ale potrebou. Slnko už horí, stromy vrhajú svoje tiene na turistov, stále chladné a vlhké. O pár hodín si dám prvé espresso vedľa malého kostola.

Vonku už dávno urobilo rozdiel slnko.