Meditačné chvíle na koberci a asfalte
Walter Aeschimann/20. septembra 2017 - Nedeľná modlitba v deň obety, prechádzka trhom a hodiny kĺzania po asfalte. Výlet po Turecku, 4. časť.
Ed. Walter Aeschimann je historik a žije ako novinár na voľnej nohe v Zürichu. Momentálne jazdí na bicykli v Turecku a o niekoľko týždňov bude prechádzať krajinou zo západu na východ. Asi 2200 kilometrov po prejazdných cestách, hlavných a vedľajších cestách, cez vzdialené dediny a malé mestá. Jeho hlavným záujmom sú obyvatelia Turecka. Ako sa vám žije v týchto časoch a čo si myslíte? Ako vidíte svoju krajinu a politický vývoj? Na stanici Infosperber informuje Walter Aeschimann v nepravidelných intervaloch o svojej ceste a ľuďoch, ktorých stretne na ceste.
Trasa: Walter Aeschimann sa momentálne nachádza v Suşehri a pokračuje smerom na Erzincan. (Zdroj: 2017 Google/Mapa GISrael/ORION-ME)
Izba je 45 krát 20 metrov. Niektorí muži kľačia na podlahe, iní sa opierajú o stenu alebo sedia uvoľnene na parapete. Pôsobí pokojne a pokojne. Ak ste to nevedeli lepšie, dalo sa predpokladať, že to bola obrovská miestnosť na oddych. Keď vstúpim do mešity Ulu Camii v Kütahyi, netuším, že by som sa na sviatok obety zúčastnil nedeľnej modlitby.
Kütahya je hlavné mesto rovnomennej tureckej provincie v Malej Ázii. Je to pekné mesto s 200 000 obyvateľmi, ktorého ulica Germiyan-Sokak s pôvodnými osmanskými domami je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a je známa svojim keramickým umením.
V predsieni som si vyzul topánky a odložil ich na poličku. Myslím, že sa ponáram do mäkkého koberca. Chcem odfotiť krásnu izbu a atmosféru a popýtať sa mladého muža. Predstavuje mi imáma, vedúceho modlitby. "Žiaden problém! Teraz sa však modlitba začína okamžite. ““ Otočím sa, aby som išiel. "Prosím zostaň! Zoberte si stoličku a pohodlne sa tu usaďte! “
Nedeľná modlitba v deň obety v mešite Ulu Camii v Kütahyi (všetky obrázky: Walter Aeschimann)
Tri vchody zostávajú otvorené, miestnosť sa plní, keď modlitba pokračuje. Niektorí najskôr idú k malej fontáne zvanej Schadirwan uprostred miestnosti, aby sa rituálne umyli. Nad fontánou je na štyroch stĺpoch plošina pre muezzína. Hlavná modlitebňa je prevýšená dvoma veľkými kupolami, vedľa ktorých sú polodupoly. Navonok klenutý modlitebný výklenok je zdobený fajansou zobrazujúcou Kabu v Mekke. Mešita dokončená v roku 1401 je najväčším a najkrajším islamským miestom uctievania v meste. Naproti hlavnej vstupnej bráne je Sakahane, verejné WC a zdroj pitnej vody napájanej pramenitou vodou.
Starší muži si sadajú po mojej ľavej a pravej strane. Kvôli fyzickým porušeniam už viac nedokážu zvládnuť rituály, ako sú poklony alebo poklony. Jeden ma víta podaním ruky, iný mi kývne. Modlitba trvá asi hodinu. Nerozumiem ničomu a nie som oboznámený s rituálom. Znie to pre mňa ako intenzívny chorál, hudobné vystúpenie s rôznymi sólovými číslami. Vstávam, keď všetci vstanú, a posadím sa do kresla, keď si sadnú starí muži. Som jediný neveriaci medzi dvoma stovkami veriacich moslimov a ani sa necítim podozrivý, ani sa na mňa nesprávny pohľad.
Na konci modlitby sa dovnútra pozrie muž v zástere na varenie a myslím si, že modlitba v mešite je dosť uvoľnená vec. Ale pán zástera chcel len vedieť, kedy má začať svoju prácu. Je zodpovedný za prípravu Lokmy, ktorá bude v nedeľu po modlitbe rozdaná pred hlavný vchod. Lokma je sladké jedlo, malé guľky z cesta, ktoré sú vyprážané na olivovom oleji a namočené v hustom sirupe. Pôvodne to bolo ušľachtilé jedlo, kde sa podávali iba osmanskí sultáni alebo šľachtici. „Vezmi si koľko chceš.“ Imám mi na ceste dá niekoľko plastových misiek.
Sladkosti po modlitbe: Pred mešitou sú guľky cesta vyprážané, napustené sirupom a distribuované ľuďom
Ulica v Kütahya s osmanskými domami je na zozname svetového dedičstva UNESCO
„Starý muž s bicyklom“ spôsobí rozruch
Napriek Muratovmu pesimizmu som urobil celkom dobrý pokrok. Konya, siedme najväčšie mesto Turecka s 2,1 miliónmi, som prešiel vlakom a autobusom. Inak najazdím kilometre po dobre rozvinutých hlavných cestách. Sťažovať sa môžem na dve ploché pneumatiky, niekedy trochu protivietor, hlavne na kilometroch dlhé, mierne sa zvažujúce rovinky a v tieni zahrievam vždy okolo 35 stupňov. Ale tri týždne žiadne dažďové kvapky a žiadny hlad, žiadne psy, ktoré na mňa zaútočili a žiadni ľudia, ktorí mi chceli ublížiť. Pohostinnosť je neprerušená, že som pozvaný na čaj po celý deň. Aj od polície, ktorá ma medzitým dvakrát zastavila. Odmietam, pretože z toho mám trochu nepokoj. Vždy si nájdem niekoho, kto hovorí anglicky alebo niektorým z našich národných jazykov. A raz sa takmer stanem témou miestnej tlače. Novinár chcel o mne napísať príbeh pravdepodobne pod hlavičkou „bizarné“ a pracovným názvom „starý muž zo Švajčiarska jazdí na bicykli cez Turecko“. Aj toto som musel odmietnuť.
Takže som teraz dorazil do Sivasu, malého mesta s asi 350 000 obyvateľmi v strednej Anatólii. „Čo preboha robíš v Sivase?“ Spýta sa ma mladý muž na farebnom trhu. Táto otázka a otázka o veku v každom meste sa ma pýtajú, keď ľudia zistia, že som Švajčiar a že som vonku a na bicykli.
V tento deň som sa nechal unášať farebnými stánkami na trhu, zdržiaval som sa v nádherných čajovniach, ktoré boli zriadené v karavanserai a bývalých vzdelávacích inštitúciách, a sledujem chlapcov na vratkých kolesách vo verejnom priestore pre svoje potešenie na hlavnom námestí použite to a klepotajte strmými schodmi. Takáto prechádzka, najmä po intenzívnych vôňach trhu, má niečo meditatívne, napríklad návštevu mešity. Rovnako ako hodiny kĺzania po asfaltových cestách.
Ponorte sa do farieb a vôní: trh v Sivas
Oddych namiesto učenia: Z bývalého vzdelávacieho zariadenia je dnes populárna kaviareň
Geografická hranica medzi Európou a Áziou leží na Bospore. Ale ako mi niekto z Göreme vysvetľuje, sociokultúrnou hranicou je severojužná hranica, napríklad z Trapzonu do Mersinu. Sivas je takmer na tejto línii a zdá sa mi skutočne mestom, ktoré je zvlášť otvorené západnej a východnej kultúre a snaží sa ich zjednotiť.
Spomienky na strašnú noc
Toto sú moje prvé dojmy a možno sa ich mesto vedome snaží sprostredkovať. Pretože Sivas tiež predstavuje jeden z najstrašnejších nábožensky motivovaných útokov za posledné roky. V piatok 2. júla 1993 hotel Madimak v Sivase úplne vyhorel. Spisovatelia, speváci, umelci, väčšinou Alevis, sa zhromaždili v hoteli na kultúrnom festivale. Chceli si uctiť alevského básnika Pira sultána Abdala.
Alevis sú najväčšou náboženskou menšinou v Turecku. Odmietajú šaríu, islamské právo. To je hlavný rozdiel od sunitov. Medzi účastníkmi bol aj Aziz Nesin, jeden z najslávnejších tureckých spisovateľov. V tom čase bol redaktorom knihy Salmana Rushdieho „Satanské verše“.
Fanatický dav, ktorý sa presunul z modlitby v mešite do hotela, založil prvý požiar okolo 18. hodiny. Viedol ho okrem iných Cafer Ercakmak, ktorý bol v tom čase radcom pre stranu Islamist Refah a ktorý sa neskôr skryl. Zahynulo 37 ľudí. Boli upálení a udusení, pretože 15 000 konzervatívnych sunnitských moslimov pred hotelom zablokovalo Alevisove únikové cesty a oslavovali ich smrť. Hasiči a policajti, hoci boli včas upozornení, zasiahli až niekoľko hodín po prvom podpaľačskom útoku.
Čítam „udalosť Sivas“, ako je oficiálne pravidlo v tureckom jazyku, v hotelovej izbe a pozerám videá na YouTube s ľuďmi, ktorí používajú požiarny schodík a dav jasajú, zatiaľ čo ľudia sú upaľovaní v hoteli. Teraz v depresii prechádzam druhý a tretíkrát živými ulicami a vidím mesto úplne inak. Je nepredstaviteľné, čo môžu ľudia navzájom robiť. Trestný čin nebol nikdy definitívne vyriešený. Každý rok sa 2. júla zíde niekoľko tisíc ľudí z celého sveta, vrátane mnohých príbuzných zavraždených, na znak náboženského fanatizmu a toho, aby sa niečo také opakovalo.
Večer stretávam nemecký pár. Muž sa narodil v Sivase a obaja odcestovali na svadbu. Dôrazne mi odporúča, aby som odtiaľto nejazdil ďalej na východ. Medzi Kurdskou stranou pracujúcich (PKK) a vládnou armádou sú neustále konflikty. Normálne by tiež necestoval na Sivas. Odpovedám, že v súčasnosti sa mi oblasť okolo Erzurumu nezdá byť problematická. O sto kilometrov na východ stretávam na odpočívadle na hlavnej ceste D 200 Iránca, ktorý jazdí na motorke z Madridu do Teheránu. Popráši si nohavice, zakryje vlasy, ktoré mu rozdrvila prilba, a upraví si slnečné okuliare. „Trasa je bezpečná,“ hovorí. „A keď tam budeš, choď do Iránu.“ Sľubujem, že naplánujem ďalší podnik cez Irán.
Suchá plošina neďaleko Karapinaru
Tematické záujmy (väzby) autora
Walter Aeschimann sa dlhé roky venuje cyklistike vo vzdialených krajinách a publikoval početné (multimediálne) správy v NZZ a Velomagazinen. Pracoval ako redaktor pre spravodajský časopis „Facts“, „Sonntags-Zeitung“, „Tages-Anzeiger“ a švajčiarsku televíziu.