Mexican Buzz - National Geographic Magazine Romania
Malá včela uctievaná starými mayskými ľuďmi hrá vedúcu úlohu na duchovnej ceste.
Text: Melina Gerosa Bellows
Vždy som veril v znamenia. Na ručne maľovanej doske vedľa recepcie v Nueva Vida de Ramiro, ekoturistickom komplexe na pláži, pomenovanom po 17-ročnom chlapcovi, ktorý zomrel na pokraji smrti pri nehode na motorke, píše: „Drahý hosť, odporúčame vám zanechať za sebou stres, hlad a negatívne vibrácie, aby ste si mohli vychutnať tento úžasný dar prírody. “ Vrúcne privítanie.
„Ramiro bol v klinickej smrti. Nech ti to povie, “hovorí jeho otec Oscar Carreño, ktorý ma pozdraví na recepcii a povie mi to po dokončení ubytovacích formalít. „Potom sa po jednoročnej kóme vrátil k nám. Teraz oslavujeme dva narodeniny. “
Téma miesta, druhá šanca, sedí úplne perfektne, pretože som sem prišiel po ceste včely Melipona beecheii, bez ihly a v nebezpečenstve vyhynutia. Starej tradícii včelárstva, ktorú Mayovia pre svoje duchovné výhody považujú za posvätnú, hrozí smrť.
Od doby kamennej včely symbolizovali dušu v mnohých starodávnych kultúrach. Mayovia ich považujú za nositeľov mystických síl a poslov medzi svetom živého a posmrtného života.
Z úľa vychádza včela meliponská. Foto: Jace Rivers
Moja cesta má niečo osobné. Moje meno, Melina - talianskeho pôvodu - znamená "miericica". Situácia zraniteľných včiel na mňa robí dojem viac, ako by som si myslel. Chcem ich vidieť a skutočnosť, že sú v Mexiku, pár hodín letu z Washingtonu, D.C., kde žijú, mi dáva dokonalú zámienku na únik z môjho príliš starostlivo naplánovaného života. Samotný prvok, ktorý mi dal moje meno, je v nebezpečenstve, ako nejsť ako puška na Riviéru Maya?
Takže som tu v Tulume, akejsi geografickej hojdacej sieti medzi príliš turistickým Cancúnom na severe a Belize, menej frekventovaným na juhu. Jeho pláže, ktoré sú jednou z najkrajších v Severnej a Južnej Amerike, robia tento región zraniteľným voči nadmernému využívaniu cestovného ruchu; Tulum je však čiastočne bránený, je blízko Sian-Ka’anu, jednej z prvých biosférických rezervácií v Mexiku a tretej najväčšej chránenej prírodnej oblasti v krajine.
Pobrežná oblasť Tulum - pobrežie - je šik-bohémska enkláva, kde ubytovanie stojí od 39 dolárov za noc v sparťanskom jogovom ášráme až desaťkrát viac za luxusnú izbu pri mori. V hoteli Nueva Vida de Ramiro, ktorý má na pláži 30 chatiek a apartmánov, sledujem horúcu piesočnatú cestu k svojmu bungalovu s posteľou veľkosti king pokrytou moskytiérami a kúpeľňou zdobenou zelenými a žltými dlaždicami. . Čo vás však nechá bez slov, je pohľad. Sedím na lehátku a okamžite ma hypnotizujú tyrkysové stuhy Karibského mora, ktoré sa predo mnou rozkladajú.
Nedostatok elektriny v tejto časti mesta Tulum udržuje vývojárov megastruktúry na uzde z funkčných dôvodov, takže väčšina ubytovacích zariadení má malú alebo žiadnu elektrinu - hlavne zo solárnych panelov a veterných turbín. Nakoniec sa necháte dobyť wi-fi prírodou. Vietor strieda klimatizáciu, zapaľujú sviečky a na sociálnych sieťach miesto osobných stretnutí. Rýchlo zistím, že Mateo’s, vonkajšie miesto v hlavnej uličke, je dobrým zdrojom kávy, tacos s ostriežmi a spoľahlivé tipy na dobré stravovanie na iných miestach.
Obedujem v reštaurácii El Tábano, ktorá vyrába elektrinu zo solárnych a veterných zdrojov, zdobenú obrazmi a nábytkom vyrobeným zamestnancami. Denné menu na tabuli sa skracuje o hodinu: je tu veľa zákazníkov a reštaurácia nemá chladničku, do ktorej by si mohla uložiť jedlo. Vo vonkajšej kuchyni pripravujú dve babičky - babičky - s bielymi zásterami hostinu s plátkami hrušiek pokrytých medom a orechmi a šalát s miestnymi fazuľami, syrom a zeleninou taký šťavnatý, že sa mi akoby rozpustili v ústach. Pokračujeme zamatovo marmoládovým (mramorovaným) koláčom a ibištekovým čajom. Je to úžasný zážitok.
Po obede som pozvaný na návštevu záhradnej reštaurácie a komplikovaného kompostovacieho systému. Takmer všetky výrobky - dokonca aj kuchynský olej a vrecia na odpadky - putujú na kompostovanie, recykláciu alebo dary. „Je absolútne možné žiť podľa udržateľného plánu. Nie je to sen, “povedal čašník spoločnosti El Tábano Israel Marmolejo. „Takto žijeme.“
Zistil som, že často používaný výraz „pilný ako včela“ je pravdivý - niektoré roje navštívia asi dva milióny kvetov, aby vyrobili kilogram medu. Moja práca sa ani neporovnáva. Moja aktivita počas cesty sa bude popri štúdiu včiel zameriavať na meditáciu. Lákajú ma cedule „Ja - srdce - Jóga“, ktoré sú roztrúsené na kraji cesty a ja sa rozhodnem vyskúšať Amansalu, kde je organizovaný zoštíhľovací tábor Bikini Bootcamp (nie, ďakujem), obľúbené miesto pre kariérne ženy cestujúce samy.
Prijímací výbor sa skladá z troch zlatých labradorov a čivavy, každý s vyblednutým šálom. Keď počujem, že pri meditácii v Amansale s hlineným a medovým obalom podľa mayského receptu sa používa miestny med, pridávam sa k dvanástim ženám všetkých vekových skupín na pláži.
„Clay je jedným z najstarších liekov,“ hovorí Melissa Perlman, majiteľka hotela. „Funguje to ako špongia a absorbuje všetky veci, ktorých sa chcete zbaviť - duchovné, ale aj fyzické. Med pôsobí ako prírodný zvlhčovač. “
Okamžite si vytvoríme bratstvo a aplikujeme olejovitú látku, farbu horčice. Pomazávame sa navzájom nielen na chrbte, ale aj na chrbte a stehnách. Melissa nás zavedie na okraj vody, kde zavrieme oči a počúvame liečivý pohľad. Jej hlas pláva vo vetre. Slnko nás pečie ako múmie. Moja pokožka je natiahnutá natoľko, že ma to bolí.
„Pomysli na niečo, čoho sa chceš zbaviť, niečoho, s čím si pripravená rozlúčiť sa,“ hovorí Melissa.
Pamätám si slová „nenaplnené potreby minulosti“ a „túžba vedieť, čo ťa čaká“.
„Zamerajte sa na to, aby ste vytvorili priestor pre niečo nové,“ hovorí Melissa, ukončuje meditáciu a potom nás púšťa.
„Veľká láska!“ Pomyslím si, keď sa ponorím do vody. Kolísame sa hore-dole ako zátky a potierame si pokožku riasami. Z času na čas vyjde reptiliánska hlava materskej korytnačky, aby sa nadýchla.
Je tu veľa komárov, ale nevidel som ani včelu. Rozhodol som sa preto, že urobím, čo je v mojich silách, a navštívim oltár venovaný Ah Muzen Cab, mayskému bohu včiel, neďaleko archeologického náleziska Cobá. Pri vstupe si požičiam bicykel za 3 doláre a šliapem po vyšliapanej ceste k Nohoch Mul, ktorá je so 42 m najvyššou pyramídou na polostrove Yucatán.
V Nohoch Mul odpočívame na bicykli na strome a prechádzame lesom bielych cyprusov tenkých ako palice. Športovým spôsobom stúpam po 120 schodoch na vrchol chrámu, odkiaľ sledujem neprerušovaný úsek nepravidelnej a zelenej džungle. Úžasne takmer všetky kopce, ktoré vidím, nie sú kopce - Yucatánsky polostrov je plochý - ale nevykopané chrámy. Vraciam sa a chvíľu zostávam pri chrámovej bráne, pod hieroglyfom označeným ako Ah Muzen Cab, nevyrezaná postava, ktorá sa tiež nazýva Boh zostupovania, Boh potápania. Starí Mayovia uctievali boha včiel, aby im zabezpečili prežitie. Med bol dôležitý pre zdravie (verilo sa, že bojuje proti infekciám, astme, kataraktu a ďalším), ale aj pre ekonomiku, ziskový v medzimestskom obchode.
Večer na konci parku prechádzam cez námestie a zastavujem sa v lagúne, aby som sledoval deti na móle, ktoré sa hrajú s krokodílmi, ako im cinkajú čeľusťami. Za obchodom s tričkami objavujem hrnčiarsky workshop, ktorý organizuje Agustín Villalba. Charizmatický argentínsky umelec sa pred štyrmi rokmi prišiel do Mexika naučiť toto starodávne mayské remeslo, ale zistil, že ho málokto stále pozná. Chce to v budúcnosti mesta zrevitalizovať, učiť deti.
„Nemajú tu elektrinu,“ hovorí Villalba. „Deti prichádzajú na workshop, pretože je to ich televízia a ich Xbox.“
Začína sa stmievať a spolu s ďalšími jedenástimi sedia za rozkladacím stolom a narazia a vyhodia z lagúny, kde som uvidel krokodíly, tuhý kúsok, hlinený béžový, čerstvý. Vedľa nás, deti miestnych obyvateľov, zhromaždené pri stole vo veku od troch do jedenástich rokov, sochárstvo a rozhovor.
„Jorgito, pomôž im,“ hovorí Villalba v Máji a ukazuje na usmievavé dieťa s jamkami. „Technická pomoc sa blíži!“, Žartuje Američan z môjho stola, zjavne potešený. Zistili sme, že Jorgito má ďalších osem bratov. Jeho rodičia rodinu podporujú iba zo zberu medu, ktorý Villalba predáva v dielni vo fľašiach na vodu na opätovné použitie. Kúpim dve a dúfam, že na colnici nebudem mať problémy.
Deti po jednom prichádzajú hodnotiť náš úspech. Z ich smiechu je zrejmé, že toto miesto je zvláštne. Workshop prispieva k zachovaniu pôvodnej umeleckej formy a družstvo pomohlo 72 rodinám zarobiť si na živobytie - súčasť cyklu udržateľnosti.
„Za posledné štyri roky sme sa za peniaze z predaja keramiky vyhli predaju viac ako 800 ha ornej pôdy,“ hovorí Villalba.
Po workshope nasleduje divadlo: inscenácia prvých častí Popol Vuh, svätej knihy Mayov tu. V rytme bubnov nás Villalba vedie v hlbokej aréne temnotou osvetlenou fakľami. Vlhká, zvláštna atmosféra sa zdá byť zasnená. Herci nosia iba obrazy na tele a tvári a zvieracie kože s hrkajúcimi mušľami. Hra je veľmi jednoduchá, ale celkový efekt je rovnako dramatický ako Leví kráľ.
Sedíme na kamenných laviciach, pomazávame sa roztokom proti komárom a pozeráme sa na dvoch bratov, ktorí držia hruď červeného podzemného boha, podobného drakovi. Aby si bratia zachránili dušu, musia vyhrať hru chaah, starodávnu mayskú loptovú hru. Napätie sa zvyšuje, keď sa aktéri potia, snažia sa tlačiť loptu cez 3,5 kg na kamennej rampe do jamky, bez použitia rúk, nôh alebo hláv. Keď bratia konečne dosiahnu atletické úspechy pomocou lakťov, všetci skočíme na nohy, aby sme ich povzbudili.
„Herci sú v jednej rodine päť generácií; žijú v džungli vzdialenej hodinu chôdze a sú to tí najpravdivejší Mayovia, “hovorí Villalba. „Obrábali pôdu, ale teraz sa venujú iba herectvu.“
Keď sa po prehliadke objavia v tričkách, šortkách a moderných teniskách, vyzerá to, že ich náš úctivý záujem o vystúpenie prekvapil.
Úcta k pôvodným tradíciám je dôležitá mimo javiska. Nedodržiavanie starodávnych zvykov je pre miestne včely najväčšou hrozbou. Okrem hladovania (v dôsledku odlesňovania, hurikánov a súťaže o jedlo) sú včely ohrozené aj možnou stratou včelárstva. Väčšina zostávajúcich včelárov sú starí ľudia z dedín Yucatan a nikto nededí ich vedomosti.
Ihlové úle bez ihly sa hľadajú ťažko. Ale pýtam sa od človeka k človeku a mám šťastie. S pomocou tlmočníkov sa vydávam niekoľko hodín na juh od Tulumu, ďaleko od civilizácie, do mesta v džungli zvaného San Antonio Segundo. Na poľnej ceste stretneme Dona Porfíria Chimala Kanchoca (80) a jeho 32-ročného syna Juliána. Je to ako rovnaká osoba, iba s vlasmi v opačných farbách. Keďže rodina hovorí iba Mayou, usmievame sa a prikyvujeme. Nikto z nás sa nám pri zdvorilostnom podaní ruky nepozerá do očí. Po prezentáciách nás Don Porfírio prevedie zeleným zhlukom stromov, zastaví sa, aby zlomil oranžové listy a ukázal nám, ako si nimi trieť ruky a paže, než sa priblížime k úľom, ponechať ďalšie INSECT.
"Existuje asi 40 druhov včiel bez ihly; Robím najlepšie zlato, “vysvetľuje prostredníctvom tlmočníkov. „Meliponu však čoraz viac nahrádzajú produktívnejšie európske a egyptské včely, ktoré boli predstavené pred niekoľkými desaťročiami.“ Počujem hukot, ktorý sa dostal do 6 metrov od včelína. Pod palapou - slamenou strechou - žijú roje v guľatinách umiestnených v pyramíde. Julián vezme železnú tyč a jednu otvorí.
Pozerám sa dovnútra a nedočkavo vidím Meliponu, moje meno sestra. Vnútro úľa vyzerá ako kolónia hnedých húb pokrytá tisíckami včiel. Jeden odlieta - prekvapuje ma, aké sú malé, asi také veľké ako mucha. Obrovské zelené oči na drobných telách mi pripomínajú slnečné okuliare 70. rokov. Čoraz viac včiel a zľakov sa vznáša smerom ku mne, potom si spomeniem, že nemajú ihlu. Don Porfírio mi navyše hovorí, že niektorí z nich pracujú na čiastočný úväzok.
„Európska včela sa zobudí o 5 ráno. A keď je mesiac v splne, africká včela pracuje celú noc, “vysvetľuje. „Ale Meliponas sa zobudí okolo obeda. Sú tiež veľmi rozmarní. Zdá sa, že nektár beriem iba z tých najkrajších kvetov. “
Uvoľnený Julián vytrhne kúsok plástu. Zdá sa mi to poškvrnené, akoby si nakreslil fúzy Mony Lisy. Je to pre mňa posvätné miesto. Pre neho je to stajňa s dojiacimi kravami. Zhromažďuje trochu oranžového a pastovitého peľu a dáva mi chuť, s mrholením vzácneho bieleho medu, ktorý olizujem z prstov. Chutí ako zem, s citrusovým nádychom.
Potom som pozvaný do ich plechového klenutého domu. Juliánova mladá manželka stojí bokom a dojčí svojho novorodenca a dve deti sa hojdajú v hojdacej sieti v miestnosti. Dym z hustého dreva parfumuje vzduch.
Don Porfírio trhá listy z neďalekého čečenského stromu a žehná nádobu s farbou na viac ako 100 litrov. Po modlitbe odstráňte veko. Uvedomujem si, že to nie je farba, ale balché, uctievané víno vyrobené z fermentovanej kôry a med z prvej extrakcie. Je zdieľaná s ostatnými iba so súhlasom bohov Melipony. Svojej päťročnej neteri dáva do úst. Dievča odmieta a škerí sa. Normálne. Zápach - ako podlaha baru filtrovaná cez ponožku nosenú na majstrovstvách sveta - sa dostal ku mne pred plastovým pohárom.
Žalúdok mi ide hore hrdlom. Beriem to ako samozrejmosť a pamätám si, že je to česť: Balché je pohltený iba shamanovým pôžitkom. Ja sa zase modlím, aby som to dokázal prehltnúť bez toho, aby som si robil srandu sám zo seba a bez toho, aby som niekoho urazil. Popíjam s odvahou. Učíte sa s chuťou, ja sa rozhodnem po pol pohári. Keď skončím, všimnem si, že sa mi podráždený žalúdok upokojil. Chcel by som ďalší, ale je čas vrátiť sa na pláž.
Bohužiaľ, väčšina Mexičanov neprichádza do kontaktu s úľmi bez ihly a ich tradíciami. Stále však môžete vidieť rituálne rojové oslavy v júni a decembri vo vodnom parku Xel-Há venovanom mexickej kultúre a divočine.
V Xel-Há sledujte medzi miestnymi - asi stovkou všetkých vekových skupín, najviac oblečenými v bielom - zhrnutie osemhodinového rituálu venovaného včelám. Obrad začína šaman, muž v strednom veku v žiarivo bielom plátne. Kľakne si k oltáru naloženého darmi, vrátane 13 chlebov (z 13 vrstiev kukuričných tortíl), 13 misiek polievky a 13 sviečok. Pre Mayov je číslo 13 šťastné číslo. Šamanovi mladí pomocníci berú hobón - kde sa chovajú úle - na pódium. Naklonil pahýľ a med kvapkal do tekvice. Dav robí „aah“, pretože v niektorých rokoch úle nedávajú med.
Po nových modlitbách šaman požehná jedlo - a hostina sa začína. Vychutnávame si kúsky tortilly a chok’obu, tradičné Yucatánske jedlo s kuracím mäsom. Rodiny chodia, jedia, fotia sa, pijú melónovú šťavu. Je to prekvapivo neformálna udalosť - fascinujúca preambula vynikajúceho pikniku. V každom prípade je obrad snahou o uchovanie a zdieľanie starodávnych tradícií s ostatnými.
Na konci výletu si vyberám jednu poslednú sladkú pochúťku, medovú masáž určenú na počesť mayskej bohyne lásky. Inšpirovaný marketing a nič viac? Možno som ľahký cieľ, ale mám pocit, že navštevujem čarodejnícku lekáreň, keď vstúpim do kúpeľov Aroma Spa, ekologického salónu v Esencii, vybraného plážového letoviska, bývalého domova talianskej vojvodkyne v neďalekom letovisku Xpu-Ha.
Vonku v hlinenom hrnci varí nálev liečivých bylín a pruhovaná mačka Alfonsina leží v tieni. Na začiatok ma moja mayská terapeutka Lulu vedie po kruhových kúpeľoch a fajčí ma kopálom - živicou - aby som očistil svoju dušu a viedol svoje modlitby k bohom. Raz v kruhu si ma sadne na veľký palmový list a hovorí mi, aby som zavrela oči, keď privoláva duchov zaklínadlami a modlitbami. Potom ma na stole Lulu masíruje vlažným medom, olejom a červenými kvetmi. Jej magický dotyk ma prenesie do iného sveta. Nakoniec, keď otvorím oči, potrebujem úsilie, aby som si spomenula, kde som. Lulu ma čaká vonku s horúcou hlinenou nádobou s domácim čajom, jablkom a škoricou.
„Tvoja energia je veľa,“ hovorí a ukazuje mi, že má na ruke husiu kožu. Všimol som si, že jej po čiernych očiach stekajú slzy. Som hlboko dojatý. Masáž je zážitok, ktorý dostanete. Nepredstavoval som si, že by to mohla byť výmena energie. Aby som prekonal jazykovú bariéru, objal som ju z vďačnosti. Lulu ma objíma svojím malým, mäkkým telom, akoby som bola novorodencom.
Som rád, že luxusné letoviská využívajú miestny med. Kľúčom k prežitiu meliponských včiel je dopyt po ich mede. Jedna vec je pokúsiť sa zachovať kultúrnu tradíciu a druhá vec prispieť k blahu miestneho obyvateľstva. Existuje však nádej: od roku 2006 nezisková organizácia pre ochranu a trvalo udržateľný rozvoj Razonatura so sídlom v Mexiku pomáha ženám v malom meste Chiquilá neďaleko Cancúnu naučiť sa remeslu starostlivosti o včely Melipona. V súčasnosti družstvo produkuje asi 110 kg medu ročne - ale ich med je štyrikrát až päťkrát cennejší ako med európskych alebo afrických včiel. Ženy v družstve sa tiež učia, ako vyrábať mydlá a krémy z drahého medu, a tým zvyšovať svoj príjem.
Získa včela Melipona znovu svoje miesto? Neviem. Je isté, že včela bez ihly mi pomohla znovu získať moju. Med bol od nepamäti považovaný za zdraviu prospešný „životodarný“. Blízkosť jej sladkosti - čo najľudskejšie - prostredníctvom vkusu, masáží, osláv, úcty a dokonca priateľstva medzi ženami bola božská v najhlbšom zmysle slova.
Cítim sa zmenený. Išiel som hlbšie do hľadania, spoznal som mayskú kultúru, nechal som sa ísť na cestu - skutočný balzam na dušu. Zážitok mi vrátil liečivú radosť z bytia, presne tak, ako mi to radila maľovaná tabuľa na recepcii hotela.
A potom si uvedomím. Toto bolo znamenie, ktoré sa malý Melipona, posol bohov, neustále snažil naznačiť. Správa je taká doslovná, že sa na ňu pozerám pokorne - a stotožňujem sa s ňou. Je to jednoduché a krásne.