Najlepšie miesto v Indii - verejné spaľovanie - Wiener Online
Váránasí ležiace na Gange je jedným z najstarších miest na svete. Pre ľudí hinduistického vyznania je tiež najposvätnejším zo všetkých miest a je stredom sveta. Pretože podľa hinduistickej viery každý, kto v tomto meste zomrie a ktorého popol je rozptýlený tu v Ganze, vymaní sa z cyklu znovuzrodenia a vstúpi do večného šťastia. Okrem veriacich a pútnikov priťahuje toto mesto aj veľa zomierajúcich a nevyliečiteľne chorých ľudí.
V takzvaných Burning Ghats - vo Varanasi sú dve - sú denne na malej hranici verejne spopolnené stovky mŕtvol - podívaná ako z inej doby. Pohrebníci sú známi ako dómy a patria do najnižšej kasty, nedotknuteľní. Už na mieste počujem prvýkrát o kráľovi katedrály, ktorý má vládnuť nad týmto zvláštnym svetom medzi životom a smrťou. Aj on patrí do kasty nedotknuteľných, je však multimilionár a hovorí sa o ňom, že je veľmi bohatý. Aké bizarné. Čo je to za kráľa? Snažím sa získať publikum.
Verejné spaľovanie
Keď vidím kráľa katedrály po prvý raz, pochybujem o svojich zmysloch, také zvláštne je jeho správanie, takže desivá predstava, ktorá sa mi otvára pred očami. Zhruba 40-ročná žena v ťažkej váhe sa bokom pohybuje na člne, len pár metrov od poltucta hraníc, na ktorých si cez rozmiestnené mŕtvoly prechádzajú plamene. Čierny dym a sladkastá vôňa mäsa prenikajú vzduchom, keď sa polovičná zuhoľnatená dolná časť nohy odlepí od priehlbiny kolena mŕtveho človeka, visí ešte dva alebo trikrát z povrázku a potom spadne z hranice na zem.
Hrôzostrašný obraz, holá, napoly zuhoľnatená ľudská noha len tak ležiaca v špine. Kráľ katedrály však vyzerá znudene, len prevráti svoje mohutné telo ešte viac na stranu, lakťom si teraz podopiera svoju mäsitú guľatú hlavu, vloží si niečo jedlé do úst a vypláchne to silným dúškom tekutiny z dvojlitrovej plastovej fľaše, akoby odpočíval doma na gauči alebo sledoval televíziu, možno bollywoodsky film, ktorý videl mnohokrát.
V popole sa hľadajú zlaté zuby
Prvý dojem je však nesprávny. Pri bližšom skúmaní si jeden tiež všimne dvoch pracovníkov, ktorí stáli pred loďou katedrály v svätom priechode po pás a popol siedmich, ktorí už boli spálení. A na to sa katedrálny kráľ díva - bez výnimky. „Toto je kráľ dómov a vieš, čo hľadá?“ Z mojich pozorovaní ma vytrhne hlas s typickým indickým prízvukom. Slnečné okuliare Ray-Ban vo vlasoch, tenisky Nike na nohách, slúchadlá v ušiach. Štíhla postava bez toho, aby čakala na moju reakciu, hľadiac na obzor, si odpovedá. „Goldteeth,“ záhadne zašepká: „kráľ hľadá zlaté zuby v popole“.
"Neuveriteľná India", myslím a aj tak toho chlapa vedľa mňa ignorujem. Prečo? Pretože iba patrí k jednému z pašeráckych gangov, ktoré systematicky a veľmi agresívne ničia nič netušiace. Každý deň pozorujem návštevníkov, ktorí sú rohatí a za vstup na stránku musia platiť. A to aj napriek tomu, že tieto dve kremačné miesta sú prístupné verejnosti. Najnepríjemnejšia je však táto klebeta o dobrej karme, úcte k tradíciám a mŕtvym. Väčšina kancov je navyše škrtená tak široko, že sa im zrenice takmer vyvalia z očí.
Potom však dám šancu Ananadovi, ako si pán Nike hovorí, a spýtam sa ho, či a ako sa môžem osobne stretnúť s kráľom katedrály. „Žiadny problém, priateľu, nie ľahký, ale možný,“ nasleduje noha. A to už hovoríme o podnikaní. Dozvedám sa, že kráľ býva blízko pri Gange, v dome s dvoma tigrami na vrchu, a že v skutočnosti neprijíma žiadnych návštevníkov, ale on, pán Nike, tam niekoho pozná, kto zase niekoho pozná, a za Dalo sa tam urobiť 100 dolárov. A museli by sme zaplatiť ďalších 100 dolárov za fotografiu a potrebovali by sme povolenie a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec to stojí 500 dolárov a myslím, že podľa vzhľadu pána Nike viem, že sám vie, že to len pokazil. To je viac ako jeho ročný plat. Bez slova si sadám na schody, dávam uši do prievanu a sledujem dianie.
Manikarnika Ghat. Čarovné miesto. Dymom začiernené a nemotorné chrámy stúpajú k oblohe. Pred ním hromady ťažkých kmeňov. Každý, kto je spálený tu na západnom brehu Gangy, môže uniknúť znovuzrodeniu, vystúpi direttissima do raja. Mŕtvoly zabalené v zlatej a striebornej fólii a pevne zabalené na bambusových nosidlách, na ktorých sa tu nosili, ležia akoby zabudnuté na brehu Gangy. Mŕtvi horia na nahromadenej hranici. Je v prevádzke vo dne v noci.
Každý deň je spálených 120 tiel
Denne je plameňom odovzdaných až 120 mŕtvol. Mladí ľudia natáčajú a fotografujú svojich mŕtvych príbuzných, znetvorených požiarom, pomocou telefónov iPhone. Muži stoja v skupinách a klebetia. Muž sedí na bloku dreva, tvár má zaborenú v rukách, narieka a sťažuje sa. Deti sa navyše hrajú na úlovok a psy pochovávajú ľudské pozostatky do hliny. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, peniaze menia majiteľa. Medzi horiacimi blokmi sa pokojne plahočí krava, horáky na mŕtvoly bijú v lebkách mŕtvych bambusovými palicami a na Gange turisti neveriacky sedia v prenajatých veslárskych člnoch a niektorí fotografujú z bezpečnej vzdialenosti. V Manikarnika Ghat sa spájajú extrémy: smrť na celý život, smútok za potešením a viera v neveriace krútenie hlavou. A čo hovorí pán Nike? „200 dolárov, posledná cena.“
Nasledujúcich pár dní si urobím domácu úlohu: vygooglite si Dom-Köng, prechádzam sa hore-dole po ghatoch, chatujem s každým, zbieram fakty. Tradične takzvané „dómy“, ktoré všetky patria do kasty Nedotknuteľní, sú hlavami dvoch kremačných miest - Manikarnika - a Harishchandra Gaht. Podľa legendy sa hovorí, že veľký kráľ Raya Harishchandra sa v tom čase predal osobe zodpovednej za miesta kremácie. Odvtedy na týchto svätých miestach vládlo okolo 500 rodín s prísne hierarchickou štruktúrou. Starajú sa o kremáciu mŕtvol a robia to podľa tradičných zvykov. Predovšetkým sa však považujú za strážcov posvätného ohňa. Nenápadný krb, ktorý sa nachádza priamo na Manikarnika Ghat.
Iba tie mŕtvoly, ktoré sú zjedené týmito plameňmi, dosahujú „mokšu“ - večnú blaženosť. A práve v tom spočíva číra nadprirodzená sila katedrály. Sumu, ktorá musí byť zaplatená za zapálenie hranice, určujete na základe subjektívneho posúdenia finančných možností vášho partnera. Zákonne štandardizovaná suma za túto činnosť (300 rupií/3,50 eura) existuje asi 15 rokov, ale kto trvá na svetskom poriadku, pokiaľ ide o otázky viery? Hovorí sa, že v dávnych dobách bol za služby Domov zodpovedný kráľ Kashi (bývalý Varanasi). 600 000 rupií (okolo 7 000 eur) a tiež musel odstúpiť niektoré pozemky.
Domy sú takmer nevyhnutne považované za zámožné, minimálne tie, ktoré sú na tom hierarchicky lepšie. Najmocnejší muž v tomto systéme je známy ako Dom Raja. Raja znamená kráľ. Býva na ostrove Tripura Bairavi Ghat v dome s dvoma kamennými maľovanými tigrami na terase. Volá sa Sanjeet Coudhary, má 42 rokov, je ženatý, otec niekoľkých detí, údajne multimilionár a nevie anglicky.
Teraz sedím v jeho dome. Bez povšimnutia. Tlmočník vedľa seba som ho vyzdvihol na ulici. Izba, v ktorej sedíme, vyzerá biedne. Zažltnuté steny, ošarpaná podlaha, skromný interiér - posteľ, skrinka, drevené ležadlo. Vôl kráča tam a späť v úzkom prednom nádvorí. Slnečné lúče vystreľujú horizontálne cez otvorené dvere terasy a do tmavej miestnosti zarezávajú tunely jasného svetla. Hŕstka detí frflala okolo nás a kráľ katedrály stoicky sedí na posteli oproti, ako nadrozmerný vzorový chlapec. Situácia je čudná.
Kráľ katedrály vyzerá mrzuto, ale zdá sa byť príliš pomalý na to, aby odvrátil moju neohlásenú návštevu. Hovorí, že je skutočný kráľ, ktorého vytvorili bohovia. Že táto pozícia bola od nepamäti v rukách jeho rodiny a že jeho prácu raz prevezme jeho najstarší syn. A podľa akých kritérií rozhoduje o sume, ktorá sa má zaplatiť za jeho služby? "Tí, ktorí nič nemajú, mi nemusia nič dávať," hovorí a zíva bez toho, aby sa na mňa pozrel.
Rozhovor sa naťahuje, vyznačuje sa dlhými pauzami a irelevantnosťou. Na záver hovorí o starých časoch, keď boli Indiáni ešte viac v úžase pred svojimi bohmi, a preto zosnulému dali všetko zlato na poslednú cestu do raja. „Ale dnes,“ hovorí, „niektorí členovia rodiny vytrhávajú zlaté zuby svojich zosnulých z ústnej dutiny predtým, ako dajú mŕtvolu do plameňov.“ Duchovnosť sa stráca, dokonca aj v Indii, pokračuje. A potom sa odo mňa odvráti, vloží si niečo jedlé do úst a vypláchne to silným dúškom tekutiny z dvojlitrovej fľaše.
Úloha kráľa katedrály je zvláštna. Na jednej strane patrí do kasty nedotknuteľných (hoci indická ústava kastovný systém v roku 1948 skutočne zrušila), na druhej strane v rukách nosí kľúče od brány k šťastiu. Hovorí sa o ňom aj o jednom z najbohatších ľudí vo Varanasi. Zaobchádzanie s ním si preto odporuje - bolo nejako nosené po ruke a súčasne šliapané. Pre ľudí socializovaných na Západe je to postoj, ktorý sa zdá byť takmer schizofrenický.