Om Mani Padme Hum - pútnici Tibetu to mrmlú!

Trh, ktorý ma tak uchváti, sa nazýva oblasť Bakhor a je jedným z najzaujímavejších „pútnických okruhov“ v Tibete. Štvorcová ulica okolo Jokhangu (najuznávanejší chrám v Tibete, do ktorého sa však v blízkej budúcnosti dostanem podrobnejšie), s ktorým sa obchoduje. Ale rovnako aj pútnici idú na svoju púť. Pokiaľ neurobíte podobné kolá (existujú určité pravidlá), je často potrebné vyhnúť sa davom. Okrem toho existuje krátka zastávka na zakúpenie teplej čiapky alebo čohokoľvek iného. potom to ide ďalej.

Pútnici niekedy stoja pred obchodmi a stánkami, sú zaneprázdnení podnikaním a živo otáčajú svoje modlitbové kolieska. Posledné menované sú skutočne dobrým vynálezom. Vo vnútri je kotúč papiera, na ktorom sú malými a úzkymi písmenami napísané modlitby. Väčšinou ide o frázu Om Mani Padme Hum (najdôležitejšia mantra (modlitba) budhistov). Zakaždým, keď sa modlitebný kotúč otočí v smere hodinových ručičiek, odvinú sa. znova a znova. Budha vidí, čo pútnik robí, počuje, ako si pre seba mrmle modlitbu a môže. bez ohľadu na to, aká rýchla je rýchlosť otáčania modlitebného kruhu, prečítajte si tiež modlitby. Týmto spôsobom je pútnik zbavený veľkej časti svojich posvätných povinností. takmer plne automatický. Má to však zmysel až vtedy, keď sa modlitebné koliesko otočí v smere hodinových ručičiek a človek si úprimne želá všetko dobré.

Om Mani Padme Hum!

Pútnici, alebo idete len tak na nákupy?

Jeden z najzaujímavejších „pútnických okruhov“ Tibetu

Na celom okruhu je obchod za obchodom. Neexistuje takmer nič, čo by sa tam nedalo kúpiť. Suveníry, teplé oblečenie, domáce potreby, šperky, čiapky, modlitebné vlajky a, a, a.
Bohužiaľ tam takmer nikto nerozumie angličtine, a preto sa veľmi často používa vrecková kalkulačka (z ktorej niektoré hovoria dokonca čínsky), ktorú určuje predajca. potom urobíte svoju ponuku zadaním vlastnej požadovanej ceny. v určitom okamihu sa obe strany dohodnú. alebo nie.
Aj v oblasti Barkhor stále počúvam „look-looky“. a okrem „veľmi lacného“ môžeme postupovať iba rukami, nohami a „hovoriacim“ kalkulátorom predajcu.
Akokoľvek by sme sa chceli zdržať, čaká sa na ďalší termín s našim sprievodcom. Tentoraz bol cieľom „Sera Monastery“.

Tento kláštor založil Jamchen Choje Shakya Yeshe v roku 1419. V prípade, že by mal niekto záujem? Náš sprievodca bol niekedy s jeho odpoveďami veľmi dôkladný.
Päť kilometrov severne od Lhasy, zasadených do kopcov, máte celkom dobrý výhľad na mesto a palác Potala.
Tento kláštor nebol nikdy taký veľký ako „Drepung“, ale aspoň v ňom svojho času sídlilo 5 000 až 6 000 mníchov. Dnes ich už zostáva len pár stovák. Aj keď sú renovačné práce viditeľné všade, stav zanecháva veľa vecí.

Dve veci, ktoré mi počas tejto prehliadky utkveli v pamäti, sú najskôr veľká zhromažďovacia hala a potom samozrejme Debating Courtyard (Chora).
Denne (zvyčajne od 15:00) sa tam stretávajú stovky mníchov, aby diskutovali. Výnimočne tu môžete fotografovať bez zaplatenia jüanu. Nemalo by sa však rušiť mníchmi v ich štúdiu.

Vykonávajú sa tu závažné štúdie.

Aj tu sme, ako všade v Tibete, stretli pútnikov, ktorí išli v smere hodinových ručičiek (veľmi málo v opačnom smere) navštíviť rôzne veľké i malé budovy na svojej púti. Takmer vždy s jačím maslom v ruke. Čiastočne v termoskách ako teplý olej, ktorý sa naleje do veľkých nádob so sviečkami, ktoré už horia, alebo kávové lyžičky z určitého plastového vrecka v pevnej forme.

O čom sú tieto žiarovky, som už vysvetlil.

„Waterdepartment“ opäť štrajkuje, medzitým sa k nemu pripojil jeden z našich spolucestujúcich. teraz my dvaja neustále stojíme okolo s fľašou vody. Stále som presvedčený, že môj „problém“ s aklimatizáciou som dostal pomerne rýchlo pod kontrolu.
Jediným mojim problémom boli ťažkosti so spánkom. Nízka vlhkosť umožňuje vysušiť nosné sliznice a napriek námahe nebola únava ďaleko.
Malý spal, ale napriek tomu bol ráno v dobrej nálade pri raňajkovom stole, čakať sa nedalo.

Späť v hoteli som videl a zažil trochu času na premýšľanie o všetkom. Lhasa určite stojí za ten výlet, ale je smutné sledovať, ako sa čínska vláda snaží vytlačiť tibetskú kultúru z cesty. To zachádza dosť ďaleko. Tibeťanom by mal byť predpísaný spôsob života, viera, dokonca aj strava. Človek má dojem, že Číňania by boli najradšej, keď originál vôbec nič nepripomína.
Iba oblasť okolo Jokhangu je pre Tibet stále typická, ale aj tu sa čoraz viac starých budov búra. .
Nemalo by však zostať nespomenuté, že mesto by sa mi v tom čase pravdepodobne tiež nepáčilo. Malo to byť pekne špinavé. zanedbaný s túlavými psami bojujúcimi o korisť na ulici. Kopy odpadkov, o ktoré sa nikto nestaral.

Nešlo o kanalizáciu, pretože to viera zakazovala. človek nemohol narušiť zemských duchov.
Nie všetko, čo Číňania priniesli do Tibetu, je zlé. ale cena za to je sloboda.

Tibeťanom je zakázané pod hrozbou trestu ukazovať na verejnosti obraz 14. dalajlámu. Je absolútne mŕtvy. To bude mimochodom tiež 6. miesto, ale z rôznych dôvodov. mal veľmi rád svetské veci. Každá živá bytosť, ktorá nebola o troch na stromoch, pocítila jeho svätosť. pravidelne sa vykrádal z paláca Potala a bol vítaným hosťom v štvrti červených svetiel. V určitom okamihu bol vylúčený a odohnaný. existujú rôzne verzie toho, čo sa mu stalo. s najväčšou pravdepodobnosťou bol zavraždený. Musel som veľa dierovať, kým som sa o tom dozvedel niečo viac.

Aj keď sa nikdy nemôže vrátiť do Tibetu, súčasný dalajláma nemôže byť vytrhnutý zo sŕdc Tibeťanov.
Dobrá rada na tomto mieste: turisti by si mali dvakrát rozmyslieť, s kým sa o tejto téme rozprávajú. Ľahko môže dôjsť k vylúčeniu, ako sa to stalo len pred niekoľkými týždňami, keď Nemec musel na verejnosti pri vstupe do krajiny ukazovať svoju svätosť (urobil ho, keď bol Dalajláma v Nemecku). Tento pán videl iba väzenie v Lhase a bol na ceste domov rýchlejšie, ako čakal.
Ak by to zasiahlo iba „pôvodcu“, určite to nebude problém, ale veľmi ľahko sa zapojí „nevinný“ Tibeťan.

Sám som si to nevšimol, ale náš sprievodca poukázal na to, že v kláštoroch a čiastočne aj na turistických stretávacích miestach (musíte predpokladať) možno nájsť informátorov čínskej vlády. Myšlienky sú zadarmo, ale nevyjadrujú, čo by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom nepochopiť. Infračervené sledovacie kamery sú údajne nainštalované v paláci Potala a jeden alebo druhý mních je na výplatnej páske Číňanov. To znie zle, pravdepodobne to tak je.

Na tretí deň konečne návšteva paláca Potala (svetová kultúrna pamiatka od roku 1994). Je gigantické, ako sa týči na tibetskej oblohe ako medzník s 1 000 izbami a nespočetnými kaplnkami. Nie je však taká vysoká, ako vyzerá na obrázkoch.
Aj keď nás k palácu privedie dosť ďaleko, v riedkom vzduchu je ešte veľa schodov na stúpanie. Našťastie majú pohodlnú šírku kroku a je tu dostatok únikov, aby sa jeden druhému neblokoval.
Z dôvodu rekonštrukčných prác je v súčasnosti k dispozícii iba 28 miestností vrátane niektorých kaplniek, stále však môžete vidieť, ako ľudia v paláci žili, modlili sa a meditovali. Aj vo vonkajšej oblasti sú farby intenzívne nastriekané. Môžete to brať doslovne, pretože niekde vysoko vo vzduchu sedeli pracovníci s hadicami, z ktorých na vonkajšie steny striekala červená farba. Zdalo sa mi absolútne nezaujímavé, či sa ľudia prechádzali tam dolu.

Za posledných pár mesiacov som toho o Tibete prečítal dosť, videl som dosť celovečerných filmov a jeden alebo druhý dokument. preto nie je ťažké si predstaviť, prečo tento palác symbolizoval Lhasu. Dnes je Potala iba prázdna škrupina bez dalajlámu, ale pravdaže dosť impozantná.