Úžasný svet Vysokého Atlasu Merian
V horách je nahlas. Počas ramadánu môžu byť muezíny počuť od 2.40 h, aby mohol každý moslim raňajkovať skôr, ako vyjde slnko a začne sa dlhý pôstny deň. Keď jeden muezín práve skončil, ďalší v susednej dedine sa zdvihne plus krik mulíc, nervózne štekanie dedinských psov, rachot vetra v plachte. Hneď nato začujem šumenie tých, čo sa modlia zblízka: Môj horský vodca a jeho dvaja vodiči mulitov sú úplne hore, budú ma naliehať, aby som o chvíľu odišiel - počas leta je vhodné prekonať veľkú časť dennej vzdialenosti v chládku rána.
Keď som v roku 1980 prvýkrát prišiel do Maroka, Vysoký Atlas bol pre cestujúcich prakticky neprístupný. Dnes existuje veľa dobre značených turistických chodníkov a hovorí sa, že viac ako polovica kedysi stiahnutých Berberov dnes žije z cestovného ruchu. Centrom prosperujúceho cestovného ruchu je dedina Imlil; Odtiaľto stúpa na Djebel Toubkal asi 6 000 hostí ročne - vo výške 4 167 metrov je to najvyššia hora severnej Afriky, ktorá robí cesty plnšími ako kdekoľvek inde.
Niektorí návštevníci prichádzajú z Európy ako víkendoví výletníci: piatok večer pristátie v Marakéši, sobotná kyvadlová doprava do Imlil, nedeľa Toubkal hore, Toubkal dole, kyvadlová doprava späť na letisko: výškový rozdiel 3700 metrov za dva dni! Na druhej strane si zvolíme klasickú okružnú trasu a trvá to osem dní. Naša trasa vedie v smere hodinových ručičiek okolo Toubkalu - z Imlil cez niekoľko dedín k horskému jazeru, potom cez Ouanoums pass na vrchol. Ide po starých pastierskych chodníkoch a cez svieže zelené údolia, okolo zhoreného vraku auta alebo ďaleko od akejkoľvek osady na futbalové ihrisko; bočné čiary sú označené napoly zahrabanými balvanmi.
Keď okolo poludnia dorazíme do cieľa prvej etapy, môj stan už bol rozmiestnený viacvodičmi, ktorí kráčajú rýchlejšie so svojimi zvieratami. Po obede slabý dážď, spoľahlivý spoločník aj v nasledujúcich dňoch; potom všetci ležia vo svojich stanoch a počúvajú útulné pleskanie na plachte. Život je každý deň ľahší, redukovaný na nevyhnutné minimum. Po ceste som bol s Mohammedom Imerhaneom, 40-ročným a narodeným tu v horách. Na ceste stále kontroluje, či má jeho mobilný telefón príjem; ak je to tak, dychtivo odpovedá na e-maily od tých, ktorí sa s ním chcú stretnúť pri budúcich túrach, keď bude kráčať ďalej. Melódie mobilných telefónov na svahu - aj to je súčasť nášho globalizovaného sveta. Po večeri si vypočujeme nekonečné berberské piesne z jedného z iPodov dvoch multiriverov a povieme si, ako sa svet uberá. Mohammed hovorí, že je rád, že v Maroku neexistovali egyptské podmienky. Maroko nie je vhodné pre „demokraciu ako v Európe“.
Klamne nežná
Jeden nemusí vždy súhlasiť s Mohammedom; už len jeho počúvanie dáva nahliadnuť do toho, čo v súčasnosti otriasa islamským svetom. Na druhý deň je obzvlášť zaujímavé vidieť dôveru, s akou podniká kroky v tejto často neprístojne nepriateľskej krajine. Prechádzame šedo-hnedými skalnými púšťami, popri svahoch s tvrdými zárezmi. Z diaľky stále vyzerali klamne nežne, ako záhyby hodvábnej šatky.
O kúsok ďalej pod mandľovníkmi je pole dúhovky: dokonalý kúsok Maroka, do ktorého by ste chceli vstúpiť - nebyť malých chlapcov, ktorí na mňa hádžu kameňmi, pretože im nechcem dávať perá alebo peniaze. Na druhý deň to ide z jednej dediny do druhej; Dáni sedia na najkrajšom mieste, kde šejk mesta Ait Igrane vedie čajovňu pod orechom. Šejk bozkáva môjho horského vodcu Mohameda na obe líca a rovno ho fackuje. Padá na mňa odraz jeho radosti, bozkáva si vlastnú ruku, než mi ju ponúka na pozdrav.
Za dedinou sa začína stará pútnická cesta, ktorá vedie k Lac d'Ifni a jeho svätyni, pohrebisku súfistov. Na priesmyku je jeden z malých obchodíkov s nápojmi, ktoré nájdete všade vo Vysokom Atlase: obvyklá jalová bouldrová chata, pred ňou niekoľko bielych plastových stoličiek - ale aký výhľad na jazero! O niečo neskôr plávam v tomto slávnostnom jazere obklopenom slávnostnými horami. Večer počuť iba kavky, pri západe slnka vyjde obchodník von a volá k modlitbe, jeho volanie sa silno rozlieha medzi horskými stenami, po ktorých sa rýchlo stmieva.
Uprostred noci, oveľa skôr ako obvykle, sme vyrazili na priesmyk Ouanoums: 1300 metrov nadmorská výška, najťažšia etapa našej túry. Krátko po štvrtej Mohamed požiada o krátku prestávku, padne na kolená a zamrmle svoju rannú modlitbu. V troskách vedľa neho červená blikajúca čelovka, nad nami hviezdna obloha čistá ako žiletka, to tiež zostane nezabudnuteľné. Po piatich hodinách konečne prihrávka. Pohľad späť na Anti-Atlas je rovnako nádherný ako ten pred nami, do ďalšieho údolia. Kontrastný program sa začína o 450 metrov nižšie. Nachádza sa tu Neltnerhütte s 90 lôžkami, vedľa neho „Les Mouflons“ s ďalšími 180 lôžkami a okolo neho tábor všetkých, ktorí prenocujú vonku - všetci chcú na druhý deň vystúpiť na Toubkal. V ten večer som napočítal 82 stanov, neuveriteľný humbuk, a podľa Mohameda to bolo dosť málo.
Preteky na vrchol
Nasledujúce ráno - každé ráno počas letnej sezóny - sa preteky na vrchol začínajú medzi štvrtou a piatou a pohodová túra je smerovaná do absurdnosti. Vrchol, ktorý sa len zriedka prejavil v predchádzajúcich dňoch, je na výstupe skrytý až do samého konca, na konci sa javí ako jemný hrebeň dosť ležérne. O poschodie vyššie sa už toho deje veľa, pár rozbalí vlajku, s ktorou sa dá vyfotografovať, niektoré Španielky (už vonku a asi v horúcich nohaviciach) sa pred pózovaním ďalej obnažujú. Dáni tvoria skupinový obrázok v dobrej nálade. Iba pár turistov sedí od seba - a v tichosti pozerajú na neuveriteľný súbor vrcholov, svahy červené a zlaté vo svetle ranného slnka. V pozadí, v opare, náznak púšte, Sahara.
Všetci príležitostní horolezci rýchlo zmiznú - musia sa ešte dnes vrátiť späť do Imlil, možno do Marrakechu - južnou cestou, ktorú už vyliezli. Na druhej strane, ak si zvolíte náročnejšiu severnú cestu, ste sami. Chodník vedie do strmého sutinového svahu, členitejšieho a pustšieho ako všetky predchádzajúce: žiadny potok v ňom, žiadny vták, ovca alebo pastier - úplne nezáživná skalná samota bez najmenšieho zvuku. Atlas aj tak nie je pokojné pohorie, je tu úplne ponuré.
Údolím smrti
A zrazu na svahu uvidíte kúsky trosiek, roztrúsených po stovkách metrov, pozostatky vrtuľového lietadla, ktoré narazilo na hrebeň pred viac ako 40 rokmi. Malo ísť na prepravu zbraní a streliva do Biafry krátko pred skončením občianskej vojny. Po tom, čo boli telá zhromaždené a zakopané, boli trosky po sebe zanechané. O kúsok ďalej narazíme na kolektívny hrob. Uvoľnené trosky v priebehu rokov posúvali kamene, ktoré pokrývali kosti. Vidíte vybielené kosti, stavce, dve zlomené lebky. Údolie smrti.
A ďalší deň opäť prináša kontrastný program. Zostupujeme cez priesmyk Aguelzim do údolia obklopeného útesmi, ktoré vyzerajú ako žltozelená plesnivá papierová hmota. Medzi niekoľkými vodopádmi, akoby stvorenými pre film Tolkien. Namiesto škriatkov však buďte na úpätí najväčšej kaskády. nie, nie Dánky, ale Španielky, trištvrte nahé a chcú ma vyfotografovať. Čoskoro nato odpočívajte v borievkovom háji, zem je opäť pokrytá trávou, vietor je zreteľne teplejší - idylka po všetkých tých dňoch na skalách. Obed sa stáva piknikom; potom sa len natiahneme a zaspíme.
A akoby to nestačilo, rozložili sme si stany na poslednú noc na farme, z ktorej padá výhľad na priestranné výbehy ovčej farmy. A sledujte, ako sa stáda vracajú z hory: mladé zvieratá, ktoré nesmeli prísť spolu, sa s vzrušeným dotieraním rútia k svojim matkám. Údolie života. Až o siedmej sme boli opäť ticho. Jeden posledný dravý vták plače. Táto neuveriteľná hviezdna obloha sa už rysuje. Krátko po deviatej prejde jasný bod Mliečnou dráhou rýchlejšie ako akékoľvek lietadlo - medzinárodná vesmírna stanica ISS, ako vie Mohammed a ako neskôr potvrdila doma na webových stránkach NASA. Vo Vysokom Atlase je vlastne opäť veľmi pokojné.