Dámsky oblek - elegancia a sloboda
Nie vždy to tak je. Pred rokom 1960 sa máloktorá dáma rozhodla pre oblečenie inšpirované pánskou módou. Nohavice boli považované za poburujúce, chýbali im elegancia a boli vyzývavé. História zaznamenáva „vojnu“ vedenú nezávislými ženami, ktoré túžia vykonávať svoje povolania na slobode a využívať pohodlie oblečenia prispôsobeného pracovnému životu.
Archívy uvádzajú niektoré slávne prípady: stredoveká hrdinka Jeanne d’Arc, Švédska kráľovná Christina, spisovateľ Georges Sand, maliarka Rosa Bonheur, lekárka Madeleine Pelletierová alebo herečka Marlene Dietrich.
V minulosti nebolo ľahké priblížiť sa k mužskému outfitu, bez toho, aby sme boli obviňovaní zo všetkých druhov priestupkov. Dámy túžiace nosiť mužsky inšpirovaný oblek so sakom, vestou a nohavicami, museli získať osvedčenie, ktoré odôvodňovalo nosenie týchto odevov a potvrdiť, že osoba bola čestná a nepokúšala sa dosiahnuť zmenu sexuálnej identity.
Prvá svetová vojna (1914-1918) a aktívne zapojenie žien do spoločnosti spôsobili revolúciu v móde a umožnili niektorým geniálnym návrhárom uvoľniť siluetu dám. Miss Chanel bola medzi prvými módnymi návrhármi, ktorí sa pokúsili vnutiť nohavice do dámskej módy a premeniť ich na každodenný odev. Jean Patou ho nasleduje a masovo používa sveter na získanie oblečenia so svetlou a tekutou líniou.
V 30. rokoch 20. storočia na francúzskej riviére, koketné a avantgardné dámy začali nosiť voľné nohavice inšpirované pánskym pyžamom. Ale inovácie týchto dvoch tvorcov zasiahla neochota dám, ktoré ich najradšej nosili iba na sviatky, na pláži v Deauville a menej v meste. V roku 1932 Marlene Dietrich zviedla divákov mýtickým oblečením: bielym smokingom vo filme Blondínka Venuša. Ale v každodennom živote musela hviezda pri návšteve Paríža získať osvedčenie francúzskej prefektúry, aby si mohla nohavicový kostým obliecť úplne slobodne.
40. a 50. rokom sa podarilo nohavice postupne uložiť medzi dámske odevy. Nohavice, ktoré sa nosili vo voľnom čase, na dovolenke alebo keď dali prednosť pohodlnému oblečeniu (takto sa oblieka herečka Katharine Hepburn na skúškach), ešte neboli spojené s profesionálnym prostredím alebo elegantnými udalosťami.
Skutočná revolúcia sa mala odohrať v 60. rokoch, v Paríži, keď Yves Saint Laurent myslí na oblečenie modernej ženy, vedomej si svojej sily, túžiacej hrať aktívnu úlohu v spoločnosti a presadzovať svoje práva a slobody.
Ak slečna Chanel oslobodila ženy od tyranie šiat plných volánov, vankúšov a korzetov, čím vymyslela „luxusnú chudobu“, Saint Laurent navrhuje ženský obraz zbavený tabu, túžiaci vziať si oblečenie alebo gestá z mužského vesmíru.
Múza francúzskej návrhárky Betty Cartoux by ju nosila nonšalantne, v elegantných večerných šatách, ale aj v každodennom živote. Trojdielny model z roku 1967 (bunda, vesta, nohavice) bol inšpirovaný pánskou módou 30. rokov. S vreckami na nohavice a pohodlným, ale elegantným strihom, oblek umožňoval nositeľke mimoriadnu slobodu pohybu, ale tiež eleganciu, ktorá bola jednako androgýnna, jednak sofistikovaná.
Konečné svätorečenie sa koná v roku 1975, kedy fotograf Helmut Newton fotografuje smoking Saint Laurent pre časopis Vogue. Provokatívny, nonšalantný, revolučný obraz už nehovorí iba o móde, ale aj o feminizme, o ženách, ktoré požadujú rovnosť a sociálnu, ekonomickú a sexuálnu slobodu. V nasledujúcich desaťročiach prevládal v dámskom šatníku nohavicový kostým, ktorý bol interpretovaný rovnako tvárou súčasných návrhárov.
Monica Neațu je historička a lektorka v Nadácii Calea Victoriei, kde od 7. marca vedie kurz Dejiny európskej módy: elegancia, štýl a luxus.