Fínska skúška odvahy - WELT
Najskôr lyžovanie, potom v saune: športová cesta z hostinca do hostinca cez Severnú Karéliu
Veľmi som sa tešil: týždeň na bežkách okolo 100 kilometrov cez východné Fínsko, kĺzanie od hostinca k hostincu cez zasnežené lesy a cez zamrznuté jazerá v severnej Karélii. Ale teraz, že: "Vaša batožina je stále v Berlíne. Pravdepodobne to príde pozajtra." Týmito slovami mi pani z letiska v Kuopiu podáva tašku na prežitie. A teraz? Lyžiarske nohavice, flísová bunda, termoprádlo a ponožky, krém na tvár na ochranu pred mrazom - všetko v kufri. Vonku je minimálne mínus 10 stupňov a má byť oveľa chladnejšie.
Pre sprievodkyňu Liisu to nie je žiadny problém. „Pár vecí si prinesiem neskôr,“ sľubuje pri príchode do hostinca „Puukarin Pysäkki“ neďaleko Nurmes. Jej pohotovostnú súpravu tvorí pletený sveter, podšité športové nohavice a pánske pyžamo, modré s bielou ovcou. To však nemôže skutočne utlmiť moje očakávanie na lyžiarsku túru.
Raňajky nasledujúce ráno sú zvyčajne fínske: obilná kaša s ovocnými krúpami, domáci ražný chlieb, veľa kávy. Na jasne modrej oblohe sa skamarátim s požičanými lyžami. Keďže lyžovanie a sauna tvoria vo Fínsku jednotku, po pár kilometroch kopcovitým terénom idem do saunovej chaty v hostinci. Na ochladenie je tu výdatný sneh. Takýto saunový kúpeľ bol tradičnou metódou čistenia tela pred kúpaním a sprchou. Fínska domácnosť je dnes ešte nemysliteľná bez takej potnej miestnosti. Aj Liisin pes Lotta si rád robí pohodlie na teplej lavici v saune.
Po cvičení na čerstvom vzduchu a dvoch saunách som totálne vyčerpaný. Teraz však prichádza večera: ryby, mäso, zemiaky, červená repa, pierogi s vaječným maslom a ako dezert tvarohový koláč s morčacím želé. Karelská kuchyňa má všetko. K dispozícii je tiež kotikalja (domáce pivo), fermentovaná zmes obilia, droždia a vody. Nemusím potom počítať ovečky na pyžame, aby som mohol zaspať.
Chladný okamih prichádza v noci: teplomer ráno ukazuje mínus 25 stupňov. A to najmä dnes, keď pred nami leží 30 kilometrov. „Príliš veľká zima, začíname iba pri mínus 18 stupňoch,“ rozhodne sa Liisa. Aspoň môj kufor bol konečne doručený, aby som sa mohol pekne a teplo zabaliť.
Keď vyjde slnko, stúpne aj teplota a môžeme začať. K prvej prielomovej krajine cez bielu krajinu vedie desať kilometrov perfektne upravených trás. Zajac zanechal svoju stopu v jednom z trblietavých snehových polí, v lese sú z času na čas losí chodníky. V drevenom prístrešku úctivo papám na svojich polomrazených klobásových chlebíčkoch a pijem teplý džús z termosky. Následné opätovné zaradenie rýchlosti veľmi bolí: prsty sú ľadovo vychladnuté, nohy tiež nie sú oveľa lepšie. Po desiatich minútach behu na slnku bolesť pomaly ustupuje.
Je to len sedem kilometrov k ďalšej zastávke, kde si na ohništi opekáme klobásy na palici. Zapadajúce slnko najskôr vyfarbí horizont zlatou a potom fialovou farbou. K ďalšiemu hostincu je ešte 13 nekonečných kilometrov. V určitom okamihu upadnem do automatického režimu: ľavá ruka, pravá noha, pravá ruka, ľavá noha. Z tejto meditácie vylezie kopec v kostnom kroku, nasledujúci zostup poskytne čas na dýchanie. Nakoniec sa v tme objaví dom so osvetlenými oknami. Som v cieli! Hostiteľ Matti je nielen pastier sobov, ale aj masér - úľava pre moje boľavé plecia.
Po „odpočinkovom“ dni so sľubným 16-kilometrovým okruhom je na pláne ďalšia mamutia trasa: 27 kilometrov do „Pihlajapuu“, hostinca Liisa. Veľkú prestávku tentokrát strávime v teple a suchu na farme. Zemiakové placky a krémové lupienky poskytujú pohodlie vopred pri najhoršom klesaní celej túry: strmé a príliš úzke, aby bolo možné brzdiť dlhými doskami v snehovom pluhu. Po niekoľkých pádoch sa rozhodujem, že už nevstávam, ale vrážam dolu chrbtom po chrbte.
Hostinec je údajne niekde na brehu jazera Pielinen. Posledné tri kilometre cez jazero sa tiahnu ako žuvačky. S nástupom súmraku začína snežiť. V hustom vírení vločiek sa konečne dostávam k drevenici.
Po - opäť - bohatej a výdatnej večeri hovorí Liisina partnerka Minna o Karélii. Že existuje vlastný jazyk (zmes fínčiny a ruštiny), že niektorí Fíni chcú, aby sa historická krajina, ktorá je väčšinou v Rusku, opäť zjednotila. Nakoniec odtiaľ pochádza Kalevala, národný epos fínskych národov.
Po dvanásťkilometrovej túre nasledujúci večer spoznávam vrchol fínskej kultúry kúpania: dymovú saunu. Všetko vo vnútri je čierne od sadzí a vonia mimoriadne dymovo. Okrem utierok na sedenie sú v košíku aj vlnené ponožky. Uľahčujú prechod cez sneh k ľadovej diere. Spočiatku to vyžaduje veľa úsilia, ale potom je úžasné ponoriť sa až po krk do štyroch stupňov „teplej“ vody. Vôňa sauny stále zostáva - voniam ako dobre zaúdená šunka.
Posledný deň prekonávam hranicu 100 kilometrov. Spočiatku je to ľahké a ľahké. Ale na jazere vietor zafúkal bežkársku trať a teraz nemilosrdne fúka do tváre. Elegantné kĺzanie sa zmenilo na napätý kôl. Cítim sa ako na polárnej výprave. Dvaja rybári na ľade to potvrdzujú so stálym výrazom v tvári. O nič lepšie to nie je na druhom brehu: medzi hustými stromami je to iba do kopca. Ale tá námaha stojí za to: nádherný zjazd na horskej dráhe k ďalšiemu jazeru a obloha sa slzy otvorí. Na obzore medzi zalesnenými ostrovčekmi je vidieť kostolnú vežu Nurmes.
Na konci dostávam „Diploomi“ za „preukázanú odvahu a túžbu po dobrodružstve“. Existuje aj Korvapuusti - v nemčine „facky do uší“. Musí byť, pretože tieto sladké kvasnicové sušienky sú súčasťou kávy vo Fínsku.