Kaliningradova túžba po Európe Európska základňa
Kaliningrad je ruskou exklávou medzi Poľskom a Litvou. Pre mnoho ľudí v meste zostáva Európa vysnívaným cieľom.
Dom Sovietov v Kaliningrade nebol nikdy dokončený Foto: Gerhard Heidorn/laif
KALININGRAD/SOWETSK taz | Sergej Ivanov čaká na zákazníkov vedľa exponovaných pivničných klenieb Mestského paláca Königsberg. Je veterno a zima. Obrovský priestor, ktorý zanechal symbol opotrebovaného mesta, pozýva vietor a počasie, aby si tu zahrali svoju hru. Sergej, vysoký, silný, blonďavý, okolo dvadsiatky, vyštudoval cestovný ruch a strávil semester na univerzite v Lovani v rámci programu Erazmus. Proti nehostinnému počasiu, ktoré sa valí od Baltského mora, má na sebe široký tmavý sveter s kapucňou.
Klenby mestského paláca boli vyhĺbené iba pred niekoľkými rokmi. Pred MS 2018 mesto hľadalo zaujímavé miesta. Jasnou voľbou boli základy hradu a pôvodne sa uvažovalo o prestavbe. Mesto bolo takmer úplne zničené pri britskom nálete v roku 1944, zostali len vyhorené múry. V roku 1968 boli zvyšky hradného múra konečne odstránené.
Na oblasť je možné zvonku pozerať cez plot. Vyzerá to, akoby bol vyrobený z tepaného železa, ale je to iba napodobenina. Z diaľky to miesto vyzerá ako starobylé vykopávky. Sergej Ivanov ponúka iba virtuálnu prehliadku hradu; nemá povolenie ani kľúče od trezoru. Prehliadka s 3-D okuliarmi trvá niečo vyše hodiny. Nákladový bod 1 000 rubľov, čo zodpovedá 15 eurám.
Mladý muž by mal svoje zájazdy skutočne predať, namiesto toho sa venuje plánom do budúcnosti. Najradšej by išiel do Poľska, ale zatiaľ nechce nechať svojich rodičov samých v Kaliningrade. Sestra žije v nemeckom partnerskom meste Kiel.
Znie to opatrne, že nezostáva v Kaliningrade, „postu“, ako sa hovorí v ruštine. Teraz môžete pracovať kdekoľvek v Európe, hovorí sprievodca mestom Ivanov. Nie je Kaliningrad jeho domovom? "Sme obklopení EÚ zo všetkých strán. Je pre nás dôležité iba to, ak sa niečo zmení v cestovných podmienkach," hovorí. Európske voľby pre neho nehrajú žiadnu úlohu.
Nie je to nevyhnutne iba chyba Ruska. Po roku 2004 nemecká vláda nariadila, že žiadosti o víza je možné podať iba v Moskve a Petrohrade.
Na zabalených kufroch
Aj po 75 rokoch od konca vojny je v ruskej exkláve medzi Litvou a Poľskom stále niečo provizórne. Aj keď je to iba mimika v centre mesta, kde niektoré budovy pripomínajú upravené mestské domy zo začiatku 20. storočia. Za nedávno pridanými fasádami sa skrývajú „Chruščovky“. Toto bol názov obytných budov pre sovietske obyvateľstvo, ktoré boli postavené v 60. rokoch minulého storočia a boli pomenované po bývalom sovietskom straníckom a vládnom vodcovi. Vo vnútri bytu sa však veľa nezmenilo.
Hneď po vojne nikoho nenapadlo prestavať starý Königsberg - ani sa neodvážil myslieť. Sovieti predpokladali, že sa jedného dňa budú musieť vrátiť okupované Východné Prusko, vysvetľuje novinár Oleg Surman z online služby newkaliningrad.ru. „Nikto nevedel, ako s touto oblasťou naložiť.“
Je pravda, že v Kaliningradskej oblasti sa usadili noví obyvatelia z vojnou zmietaných oblastí Ruska a Bieloruska. Ale sedeli by na zabalených kufroch, a tak sa život v bývalom Königsbergu stal pre mnohých ľudí dočasným riešením. Surman sa zamyslí. „Patrím k prvej generácii, ktorá skutočne prišla,“ hovorí 30-ročný mladík.
Po rozpade Sovietskeho zväzu sa zmenil vzťah k európskym susedom, ale aj k vlastnej minulosti Nemecka. Po rokoch komunistickej izolácie sa to už nevnímalo ako odsúdeniahodné. V tom čase sa stalo módou zdobiť tovar a obchody menami ako „Kenigsberg“. Avšak bez „Ö“, prispôsobené ruskému zvuku. Nedávno sa pivo „Kenigsberg“ ponemčilo ako „Königsberg“. Táto „germanizácia“ vyvolala medzi vlastencami pobúrenie, aj keď sládok pochádza z Holandska.
Nezdá sa, že by za tým bola nejaká kampaň, ktorú by konkrétne podporovala Moskva. V Rusku sa vlastenectvo považuje za všeliek. Odmietnutie Západu a nedôvera voči všetkému cudziemu ľahko preniknú cez ústa mnohých. Príklad BMW ukazuje, aké silné sú povesti o návrate Nemcov. Mnoho Rusov vo Federácii je presvedčených, že výrobca automobilov má výrobné závody v Kaliningrade. Zvuky sa šíria v médiách už desaťročia - automobilka sa v skutočnosti v oblasti ešte neusadila, tvrdí novinár Oleg Surman.
Vďaka protizápadnej propagande bola väčšina obyvateľov Kaliningradu opatrnejšia a tichšia
Ivan Chechot premieňa toto zvláštne puto, neurčitosť na vlastný životný priestor, na teóriu. Profesor z Petrohradu a expert na nemeckú minulosť vo východnom Prusku nazýva administratívny priestor, ruský dodatok, „medziteritoriálnym priestorom“, ktorý nie je Ruskom a Európou. A kde nefungujú ani ruské, ani európske normy a zákony.
Keď máte za sebou starého königsberského filozofa Immanuela Kanta, mohli ste rozmýšľať slobodne, tvrdí Chechot. Výmena obyvateľstva vyústila do politického a kultúrneho zlomu: noví osadníci prišli do regiónu po roku 1945 z Ruska. Vo východnom Prusku existoval ideál harmónie medzi civilizáciou a prírodou, tvrdí Chechot. Základom tejto harmónie bol asketický spôsob života.
Rusi naopak chceli viac, hovorí. „Široká podstata“ - za tým je kultúrne a historické synonymum pre Rusko - „jednoducho potrebuje všetko“. To nie je v súlade s minimalizmom a zdržanlivosťou protestantov, tvrdí kategoricky Tscheschot. V Kaliningrade sa stretli dva rôzne typy civilizácie.
Architektonický brutalizmus
Teraz sú tu aj ekologickí aktivisti, ktorí sa starajú o údržbu typických východopruských ciest, ktorým hrozí odlesňovanie. Ľudový jazyk nazýva obrovské štíhle stromy na okraji cesty „poslednými vojakmi Fiihrera“. Sociologička Anna Alimpijewa sa zaviazala zachovať cesty. S vážnymi následkami pre nich. Alimpievovej zmluva na univerzite nebola obnovená; študentka ju údajne anonymne obvinila z podnecovania „Kaliningradu k separatizmu“.
Sociológ je známy za hranicami exklávy. Jedným z jej posledných činov pred prepustením bola pocta angažovaným ženám z regiónu. Jednou z nich bola aj marionská grófka Dönhoffová, ktorá pochádzala z hradu Friedrichstein, rovnako ako litovskí spisovatelia. Ich portréty sú nalepené na plote z vlnitého plechu, ktorý obklopuje dom Sovietov v Kaliningrade.
Budova je gigantickým blokom, ktorý patrí mestu od 70. rokov, rovnako ako kedysi hrad alebo katedrála. V dome, ktorý bol postavený v bývalom podhradí, sa mali nachádzať všetky správy oblasti. Nikdy sa to nedostalo tak ďaleko, pretože stavenisko sa ukázalo ako nestabilné. Šedá dvojdielna betónová konštrukcia pripomína sendvič, z ktorého vypadol chutný obsah.
Monštrum architektonického brutalizmu tróni mestom už viac ako 40 rokov a nikto sa doň nenasťahuje. Počas osláv, ako je napríklad deň založenia mesta, je nedobrovoľný pamätník stále vyrastaný. K 750. výročiu mesta dostala nový náter a nové okenné rámy. Za šedým plotom z vlnitej lepenky s nalepenými portrétmi rastie džungľa, v ktorej práve mizne bezdomovec a psy.
Minulosť bolí. Pri výbere nového názvu pre letisko v Kaliningrade bol Immanuel Kant veľmi dobre v prevádzke. Až kým do nej nezasiahol viceadmirál, ktorý na YouTube preklial Kanta ako „zradcu“ a nenazval jeho diela ako „nečitateľné“. Nakoniec sa darkyňou mena stala Tsarina Yelisaveta Petrovna, dcéra Petra Veľkého. V protinemeckej nálade minulej jesene bol červenou farbou natretý aj Kantov sarkofág na zadnej lodi prestavanej katedrály. Páchatelia neboli identifikovaní.
Kaliningradská oblasť je pre Moskvu ťažkým dedičstvom. Územný sľub, s ktorým nikto nevie, čo má robiť. Zdá sa, že ziskové prostriedky sa v Moskve nehľadajú. BMW tu dodnes nie je. Ruská občianska spoločnosť je znepokojená relikviami minulosti. Samotný jazyk ukazuje, že Kaliningradci „pochádzajú“ alebo „idú“ do Ruska, akoby exkláva nebola plnohodnotnou súčasťou federácie. Alebo znamená tento koncept „stredného územia“ niečo iné, ako predpokladá Ivan Chechot?
Mnoho Kaliningradcov je stále ťažké identifikovať s miestom, kde žijú. Anselika Schpiljowa na tom pracovala roky. Bola riaditeľkou miestneho múzea v Sovetsku, druhom najväčšom meste v regióne. Mestečko so 40 000 obyvateľmi na Memeli sa predtým volalo Tilsit. Žili tu najmä Litovci a Nemci.
Všade číha rozpad
Schpiljowa je drobná žena, na prechádzkach pešou zónou, kedysi High Street, dnes Victory Street, nosí hnedé rifle a tmavočervený sveter. Mesto sa oblieklo do jeho stredu a dalo mu zmysel žiť. „Domy v okolitých uliciach chátrajú,“ hovorí historik umenia. Po štúdiu v Moskve sa vrátila do Tilsitu.
Kaliningrad
Administratívna oblasť: Administratívny región Kaliningrad, oblasť, ktorá zaberá dobrých 15 000 kilometrov štvorcových, a je teda menšia ako Šlezvicko-Holštajnsko, stratila kvôli rozpadu Sovietskeho zväzu priamy kontakt s Ruskom. Kaliningrad je obklopený krajinami EÚ, Litvou a Poľskom, a Lotyšsko a Bielorusko ležia medzi vlasťou a Kaliningradom. Bývalé východné Prusko s hlavným mestom Königsberg sa po roku 1946 zmenilo na vojenskú základňu a obmedzený priestor, ktorý bol bežným občanom prístupný až v roku 1991.
Populácia: V Kaliningradskej oblasti má dnes takmer milión obyvateľov. Mesto ich predstavuje 450 000. Polovica populácie však stále pochádza z iných oblastí Ruska. V posledných rokoch sem cestovali aj Nemci z Ruska, väčšinou z Kazachstanu. Tvoria okolo 7 000 nových obyvateľov. Oddelenie od vlasti Ruska nebolo doposiaľ kompenzované blízkosťou exklávy štátov EÚ. V 90. rokoch sa Moskva stále zameriavala na užšie hospodárske väzby medzi regiónom a západobaltským regiónom. (khd)
Sovetsk je sto kilometrov severne od Kaliningradu. Doprava do EÚ do Litvy vedie cez Luisenbrücke. Kráľovná Luise sa zúčastnila stretnutia s ruským cárom, jej manželom, pruským kráľom a Napoleonom v roku 1807, keď bola Európa rozdelená medzi Rusko a Francúzsko. Luise mala svojou milosťou pohnúť Francúzov, aby nepodviedli Prusko pri koncerte mocností. Na Napoleona to urobilo dojem, ale ukázal sa, že je profesionál.
Cesta do Sovetska vedie cez očarujúcu, jemne zelenú krajinu so žltými škvrnami repky. Obnovili sa hlavné cesty. V dedinách sú staré domy často ponechané na svoje vlastné zariadenia. Všade číha rozpad. Čaru tejto krajiny podľahol aj tílsky rodený básnik Johannes Bobrowski. Pred dvoma rokmi usporiadala Shpilyova výstavu k básnikovým stým narodeninám. Až potom, čo bol vojnovým zajatcom, získal slávu pre zvláštne temné tóny svojej poézie.
V textoch vojaka Wehrmachtu Bobrowského sa nachádzajú opisy krajiny od ruského Pskowa, ktorého krajina pripomínala jeho starú vlasť. Štyri roky bol sovietskym vojnovým zajatcom. „Sovietska encyklopédia oslavovala jeho prácu, ktorá vyšla v hromadných vydaniach,“ hovorí Špiljowa. Bobrowski neodmietol antifašistickú prevýchovu v ZSSR.
„Na výstave bola teraz fotografia vojaka Bobrwoskiho v uniforme Wehrmachtu,“ hovorí a odmlčí sa. „Výstavu som mal zrazu zavrieť kvôli nacistickej propagande.“ Na vernisáži boli dokonca prítomní hodnostári z Ruska a Nemecka. Odmietla. Ale to nepomohlo. O niečo neskôr jej hrozil súdny spor o extrémizmus.
Potom sa ozvala mestská rada Sovietskeho zväzu a oznámila, že múzeum zatvoria z dôvodu nákladov. Nastal čas v novembri minulého roka, uviedla pri prehliadke mesta. „Vystúpila delegácia štyroch úradníkov, ktorá ma prepustila z dôvodu zneužitia dôvery.“
V Rusku je to vážny dôvod prepustenia, o ktorom sa predpokladá, že má kriminálne pozadie. Guardians of Patriotism išiel v Mercedese, hovorí príležitostne. Pokiaľ ide o automobily a luxusný tovar, nemecký pôvod zjavne nezáleží. Na Lindenstrasse sa Angelika Schpiljowa zastaví pred domom, kde sa narodil herec Armin Müller Stahl. Nádherná budova z prelomu storočia je teraz prázdna a rozpadá sa.
Kaliningradci sa stali skeptickejšími
Asi desať kilometrov ďalej na východ je Neman (Memel). Miesto sa predtým volalo Ragnit. Podnikateľ Iwan Artjuch využil sankcie proti Rusku po trestnom anexii a kúpil starý „Nemecký dom“ v Nemane, hostinci z roku 1792.
Na oplátku si Rusko uvalilo sankcie na to, aby nedovážala žiadny syr z EÚ. Artjuch sa domnieva, že to je pre koncepciu úspechu irelevantné. Najskôr vyskúšal výrobu syra Tilsiter, ktorý mohol odkazovať na takmer 200-ročnú tradíciu.
Ruiny kostola Demjanowka. Toto bývala sovietska zakázaná oblasť Foto: Peter Hirth/laif
Obchod je funkčný po piatich rokoch. Na nádvorí postavil syrárňu s technológiou zo Švajčiarska. Už dávno vyrábal nielen Tilsiter, ale aj desať ďalších druhov syra. Predtým však Ivan Artjuch upratal vlastnými rukami. "Za hostincom bolo všetko sutiny a kazy." Už takmer rok dáva do poriadku hostinec, zrekonštruuje hostinec a postavil syrárňu a gestikuluje, akoby stále odvážal odpadky.
„Nie je to naša kultúra,“ hovorí, ako často to počul od susedov. Medzitým si je istý, pretože sťažovatelia sa tiež uchýlia k Tilsiteru, aj keď o niečo miernejší, ktorý viac vyhovuje ruskému vkusu.
Pohľad na Európu sa za posledných 20 rokov zmenil. Stiahlo sa to. Na EÚ sa zvyklo pozerať ako na vysnívanú destináciu a pre mnohých ako Sergej Ivanov to tak aj zostalo. Ale nacionalistická a protizápadná politika Kremľa spôsobila, že mnohí obyvatelia boli tichší, aspoň opatrnejšie. Kaliningradci sa v podstate stali skeptickejšími.
Európa už nie je prísľubom. V minulosti mnohí videli túto oblasť ako potenciálny odrazový mostík, v súčasnosti však vyrástla generácia, ktorá sa tiež znovu oddeľuje. Aspoň externe. Táto nálada sa na krátky čas opäť prekonala počas futbalových majstrovstiev sveta v minulom roku. To neplatilo iba v Kaliningrade.
„Potrebujeme históriu našich susedov,“ povedala Anselika Schpiljowa, keď odchádzal. Bývalý riaditeľ miestneho múzea v Sovetsku sa usiloval o spoluprácu s Nemcami a susedmi v Litve. Reputácia vysoko talentovaných hudobníkov predchádza Litovčanom.
Ale bola napomenutá aj hudobná výmena. Vernosť a zrada sú kategórie, ktoré na hranici stále fungujú. Dedičstvo sa považuje za záťaž, kultúrnu rozmanitosť, nie za obohatenie. „Myslíme si, že poznanie predvojnovej histórie mení vedomie a podporuje separatizmus.“.
Európa tiež prechádza krízou v exkláve.