Pánska móda v Taliansku Miláno stráca lesk
Čo by si o tom mal David myslieť? Táto otázka zostáva nezodpovedaná na módnych prehliadkach vo Florencii. Dvakrát sa zahľadel do nových zbierok. Na druhý večer na najväčšom veľtrhu pánskej módy na svete Pitti Uomo bude Ferragamo na centrálnom námestí Piazza della Signoria. A v predposledný večer Pitti usporiada veľkú šou stylistka Carine Roitfeld na Piazzale Michelangelo na druhej strane Arna. Bronzová kópia muža Michelangela, ktorý sa pozerá dolu na mesto, sa potom zdala neschopná udržať sa.
Dolu v strede predstavil hlavný dizajnér Ferragama Paul Andrew solídnu kolekciu s vonkajšími prvkami pred Palazzo Vecchio, z ktorej by mohli byť aj turisti šťastní, ak by boli dostatočne veľké na to, aby rozhliadli davy. Čo však musel nebohý bronzový muž vidieť tam hore na hore? Bývalý šéf francúzskeho „Vogue“ predvádzal typické vzory od desiatok značiek, ktoré sa predávajú prostredníctvom talianskeho online predajcu Luisaviaroma. „Un casino“, následne zavolal talianskeho návštevníka: úplný neporiadok. Čím sa nekonečná paráda ešte zhoršila: O vkusu Roitfeldovej sa nedá polemizovať, pretože ju nemá. Napríklad toľko čižiem nad kolená zvyčajne nájdete iba v Bahnhofsviertel. V každom prípade sa nemý David na svojom podstavci rozhodol zostať nahý až do konca svojich dní.
Ale aké vzrušujúce je, že text o veľtrhu vo Florencii a o Miláne Moda Uomo, ktorý sa zmenšil na víkend, sa nezačína Milánom! Váhy sa posúvajú. Až do 80. rokov bola Florencia talianskym hlavným mestom pánskej módy - tu sa konali prvé prehliadky Gianni Versace. Potom to prevzal Milan vďaka rozvíjajúcim sa návrhárskym značkám od Armani po Zegna. Teraz možno vo Florencii vidieť pánske prehliadky značiek Givenchy, Ferragamo alebo Marco de Vincenzo. A Milan stráca svoj lesk: Gucci stavia mužov do ženských šou pod hlavičkou „rodovej plynulosti“ a Prada sa chystá pre zmenu dokonca do Šanghaja.
Raffaello Napoleone, výkonný riaditeľ spoločnosti Pitti tri desaťročia, nechce vedieť nič o novej dominancii. „Rozdelili sme to dobre a každý má svoje práva,“ hovorí muž, ktorý vrátil Florenciu na módnu mapu. „Máme veľtrh, v Miláne sú výstavy a showroomy.“ A Armando Branchini z asociácie luxusného priemyslu Altagamma dodáva, že Taliansko je federálny štát ako Nemecko, nie centralistické ako Francúzsko. Rím, Florencia a Miláno mohli dobre koexistovať. Ďalšia vec, ktorá hovorí proti Milánu, je, že módna scéna hľadajúca potešenie sa teraz bojí monotónnych prehliadok - a je najradšej, ak ju Gucci pozve do Ríma, od Dioru po Marrakech alebo Louis Vuitton po New York, bez ohľadu na zmenu podnebia. A Florencia je taká krásna, že mnoho značiek sa môže vyvíjať a uvádzať na trh pod holým nebom.
Keď Napoleone a Branchini hovoria o zmenenej módnej scéne, stoja v akejsi mesačnej krajine, v obrovskej hrdzavej hale, ktorá je iba kostrou. Tu v Sesto San Giovanni na okraji Milána stál kedysi veľký oceliarsky závod patriaci do skupiny Falck. Je však pokles oceliarskeho priemyslu v Taliansku vhodnou kulisou pre módnu prehliadku? "O to tu nejde," hovorí Ermenegildo Zegna, vedúci rovnomennej značky. „Vybrali sme si toto miesto, pretože práve tu bude postavená Città della Salute. Ide teda o zmenu. Naše heslo: Use the Existing. Robíme recykláciu a recykláciu skutočne silnou, napríklad použitím plastového odpadu na športové bundy. “Desať zo 48 vzhľadov na móle je vyrobených z recyklovaného materiálu. Budúci rok oslávi Zegna storočnicu, ktorú považuje za povinnosť. „Trvanlivosť je tiež formou udržateľnosti,“ hovorí Zegna. Má vo svojej skrini najlepší príklad: kabát od rovnomenného dedka, zakladateľa spoločnosti, z roku 1950. „Váži 700 gramov!“ Nosí ho dodnes.
Nemci tiež šíria ducha optimizmu
„Taliansko je vždy najlepším miestom pre zbierky plavieb na jar,“ hovorí Matteo Marzotto, ktorý je zároveň módnym podnikateľom a úradníkom v cestovnom ruchu. Jeho vlastná značka Dondup je stále príliš malá, ale s tržbami v trojcifernom miliónovom rozmedzí, takže čoskoro pravdepodobne bude aj on robiť prehliadky. To by bolo dôležité, pretože 67 percent zo svojich tržieb realizuje v Taliansku a iba 33 percent v zahraničí - čo je pravý opak oproti celkovému trhu, ktorý sa pod dojmom pretrvávajúcej talianskej krízy radšej spolieha na zahraničie. Podľa Sistema Moda Italia sa podiel exportu talianskej pánskej módy zvýšil zo 61,8 percenta (2013) na 67,2 percenta (2018). Hlavnými exportnými krajinami sú Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko. Podľa prezidenta Pitti Claudia Marenziho, ktorý ide dobrým príkladom so svojou vlastnou značkou Herno, vývoz najviac prispieva k nízkemu jednocifernému rastu talianskeho trhu s módou pre mužov.
A bude v tom pokračovať, iba ak bude Taliansko predávať aj atmosféru, životný štýl a remeselné umenie. Najkrajšími príkladmi sú opäť bohato sfarbené tradičné značky Pucci, Missoni a Etro. Neskoršie obchodne úspešnejšie spoločnosti Dolce & Gabbana, tiež šikovne predávajú taliansku kuchyňu. Ale vo Florencii v Palazzo Laudomia Pucci najlepšie uvidíte, ako možno vytvoriť celkové umelecké dielo so stredomorskými farbami a štylizovanými kvetinovými vzormi - ktoré sa dajú stále rozpoznať, aj keď to bola váza pre Rosenthala alebo kreslo pre Cappelliniho. Ak budete mať šťastie, stretnete dokonca aj Cristinu Nannini, vdovu Emilia Pucciho, ktorá stále žije v paláci. Stelesňuje značku patriacu do skupiny LVMH rovnako ako jej dcéra Laudomia.
Angela Missoni nemusí ani len ísť do archívu, aby priniesla tradíciu svojho otca Ottavia. V hlave má všetky cikcakové vzory a experimenty s tkaním. Ukážku z roku 1973 teraz nájdete na saku, ktoré predviedla v nedeľu v showroome na ulici Via Solferino. Predtým, ako Angela Missoni svojimi vintage časťami vybledne do minulosti, usporiada budúcnosť. V roku 2018 predala 40-percentný podiel v značke investorom pod vedením Michele Norsy, ktorá je teraz tiež v predstavenstve. „Som šťastná, že v ňom máme partnera, ktorý nám môže pomôcť.“ V septembri sa chystá ďalší veľký krok: jej prvá kolekcia pre druhú linku M Missoni bude potom jej 36-ročná dcéra Margherita, ktorá je dnes matkou dvoch detí. predstaviť.
Rodina Etro je podobne známa. Veronica Etro skáče do zákulisia s dobrou náladou medzi davy ľudí, pretože dámska módna návrhárka je zadarmo. Jej brat Kean ako pánsky návrhár musí ísť do ringu, čo je stará priemyselná hala. Hrdí sa na to, že jeho dizajnom z recyklovaného materiálu sa darí. Bunda vyrobená zo zvyškov 80 plastových fliaš sa v súčasnosti vyvíja v bestseller. Sedem percent výrobkov je už vyrobených z recyklovaných materiálov. V neposlednom rade Kean Etro vyzdvihol trend na jar a leto 2020: široké zvislé pruhy pochádzajúce z pyžamovej módy, cez tričká a nohavice.
Nemci tiež šíria ducha optimizmu. U výrobcu ponožiek Falke rozširuje šéfdizajnérka Dina van Eupen sortiment o športovú módu. Jörg Broska z Frankfurtu, ktorý predáva vzorované hodvábne šatky a kravaty, si v Pitti získal ďalších zákazníkov. A Christian von Daniels, ktorý od jari vlastní stopercentnú značku košele van Laack, oznámil ďalší veľký krok: na týždni módy v Berlíne predstaví v KaDeWe kolekciu nového návrhára - a volá sa Wolfgang Joop. Von Daniels ho požiadal, aby vyriešil nie tak malú úlohu: „Musíme znovuobjaviť obchodnú košeľu.“
Prvý strih: dresová vložka so siedmimi percentami elastanu na bočnom šve košele. "Takto máte tvar a zároveň sa môžete pohodlne pohybovať." Napnúť tieto košele nie je také ľahké. Joop už vyhlásil motto hybridnej košele: „shirt-life balance“. Pre van Laacka, ktorý generuje okolo 60 miliónov eur ročne, to samozrejme je aj o vývoji od konzervatívneho produktového špecialistu k inovátorovi, ktorý rád experimentuje. A čo sa týka udržateľnosti: košele nie sú neobsahujúce železo, takže neboli ošetrené tekutým amoniakom.
Okrem trendu smerom k udržateľnosti, ktorý znie často cynicky z úst obetí módy, ktoré veľa cestujú, existujú aj ďalšie významné trendy pre mužov. „Hranica medzi mužskou a ženskou módou sa s každou sezónou čoraz viac vytráca,“ hovorí o najdôležitejšom vývoji Donatella Versace. A so svojou tézou to myslí vážne: Gigi a Bella Hadid nosia chlapčenské oblečenie. Versace, Zegna, Dolce & Gabbana a Armani slúžia aj ďalšiemu trendu: Nechajú sa objaviť viac ázijských modeliek ako kedykoľvek predtým, veľa z nich s typickými červenými, modrými alebo oranžovými vlasmi juhokórejských postáv K-popu. Ani paparazzi nepoznajú hviezdy: Keď v nedeľu príde herec Liu Haoran na Tod’s Cocktail, očakávajú ho desiatky čínskych fanúšikov - a fotografi sa ho držia bez toho, aby vôbec vedeli, na koho sa pozerajú.
Liu Haoran má stále na sebe bundu. Mal by sa starý dobrý európsky oblek zachrániť v Ázii? „Bunda strihá lepšiu postavu a krajšiu siluetu,“ hovorí konzervatívne oblečený maloobchodný predajca Charly Diehl, ktorý je šťastný, že podniká vo Frankfurte. „Som exot v Berlíne. Je lepšie vypiť pohár dobrého vína ako fľašu fusela. ““
Samotná Charly Diehl má momentálne v skrini sedem tmavomodrých oblekov. "Šedá klesá." Vyzerá tiež unavene, zvlášť keď k tomu pridáte nudnú košeľu. “Maloobchodník sa sťažuje, že kravata je ochabnutá. "Zároveň je to nádherný šperk, nevidno pokrčený krk a nezúži sa, ak golier nie je príliš tesný."
Väčšina mužov to vidí inak. Počet nereprezentatívnych zástupcov na výstave Zegna ukazuje, že kravaty nosí iba šéf značky Ermenegildo Zegna, šéf veľtrhu Raffaello Napoleone a manažér P&C John Cloppenburg. Takže ste mohli vidieť kravatu ako doplnok kariéry k vylepšeniu oblečenia. Väčšina mužov, ktorí majú v ten večer kravaty, však hostí odvezie pred dom alebo po predstavení odovzdá šampanské.