PRÍJEM ODEVU PDF - PDF na stiahnutie zadarmo
Stručný opis
Popis
PRÍJEM ODEVU Diplomová práca Predložila Mina Lange v marci 2012
Kurz štúdia: priemyselný dizajn/odevný dizajn, Berlínska umelecká univerzita
Zodpovední profesori: Kathrin Busch Valeska Schmitdt-Thomsen Stephan Schneider
PRVÁ ČASŤ: MÓDNY PRÍJEM ODEVU 1. MÓDA 1.1 História módy 1.2 Móda ako systém 1.3 Záver
2. DISTRIBÚCIA 2.1 Módna žurnalistika 2.2 Módna fotografia 2.3 Módna ilustrácia 2.4 Mólo 2.5 Záver
3. MÝTUS 3.1 Sociológia 3.2 Sémiotika 3.3 História kostýmov 3.4 Záver
DRUHÁ ČASŤ: ALTERNATÍVNY PRIJÍMANIE ODEVU 4. VÝKONNOSŤ 4.1 Definícia performatívneho prostriedku 4.2 Od vnútornosti k výkonu 4.3 Dôležitosť telesného 4.4 Estetická performatíva 4.5 Medzikultúrna 4.6 Záver
5. EXKURZ: INTERVENCIA 5.1 Haptika 5.2 Pocit hanby 5.3 Sociálne okrajové skupiny 5.4 Záver
6. VÝHĽAD: PARADIGM SHIFT 6.1 Pluralita štýlov 6.2 Od viditeľného k neviditeľnému 6.3 Záver
úplne zmenili sociálne podmienky výkladového rámca. Na jednej strane bol spochybnený pojem identity a na druhej strane móda uvoľnila väzbu medzi označeniami a tým, čo je označované, čím sa samotné označenie stalo prekážkou. The
takto: „Oblečenie je kódovaný zmyslový systém neverbálnej komunikácie
Obvinení zo znečistenia, využívania lacnej pracovnej sily, vyhladzovania miestnych odevných štýlov a ľahkovážnosti, ale všetky tieto obvinenia, či už pravdivé alebo nepravdivé, by nemali túto prácu zaujímať. Mojou kritikou, ktorej by som sa chcel pri tejto príležitosti venovať, je obraz človeka v móde, ktorý ovládol našu kožu a riadi naše medziľudské vzťahy. Môžeme stále oddeliť módu od oblečenia a komunikovať hodnoty mimo samotnej čistej zmeny prostredníctvom oblečenia? Ako by sme mohli žiť alternatívnu kultúru oblečenia, ktorá sa neutopí v spokojnosti so sebou samým? Rámec výskumu pre túto prácu je človek a móda v postmoderne
porovnateľné krajiny a teda to, ako prežívam módu a oblečenie. Prvá časť je o zachytení súčasného stavu recepcie oblečenia v móde. Moja práca je: Zameraním na 1 2
Eicher 1999, s.1 Baudrillard 1991, s.143
5 Vizuálny obsah je obmedzený a nekomunikuje žiadny iný obsah ako nový. Najskôr je potrebné objasniť pojem móda, aby sme danému subjektu vôbec porozumeli; toto je orámované historicky a systémovo-teoreticky. Potom sa obrátime k metódam distribúcie v móde, a to k žurnalistike, fotografii, kresbe a mólu, aby sme navrhli preferenciu vizuálu a chápania človeka ako obrazu. Potom nasleduje odhalenie každodennej myšlienky sebavyjadrenia prostredníctvom módneho oblečenia ako mýtu. Pritom zohľadňujeme sociálne a semiotické dôvody a niektoré úvahy z histórie kostýmov. Druhá časť má za cieľ predstaviť alternatívny príjem oblečenia. Na základe obrazu človeka, ktorý sa líši od
Interpersonálna a estetická stránka, ktorú tieto odevy môžu sprostredkovať mimo módy. Ide predsa o možné okolnosti, za ktorých by sa takáto odevná kultúra mohla rozvíjať a žiť. V každej kapitole postupujem tak, že uvádzam rôzne pohľady a aspekty na základe názorov iných autorov. V závere kapitoly stručne zhrniem pozície a vyvodím záver, z ktorého bude vychádzať nasledujúca kapitola.
1.1 Dejiny módy Filozof Gilles Lipovetsky napísal v prvej časti svojej publikácie
Impérium módy sa nemení ako v
7 história kostýmov je bežná, ale skúma sa vývoj vzhľadu módy vo vzťahu k spoločnosti a vznik určitých módnych inštitúcií.
Pozri Lipovetsky 1994, s. 18 Lipovetsky 1994, s. 54
9 Make-up5 na nákup. Snaha prejaviť sa, nájsť svoju identitu v móde je výsledkom dlhodobého procesu individualizácie, ktorý trvá od neskorého stredoveku a stal sa konkrétnym a želateľným cieľom od osvietenstva. Tretia fáza, ktorú Lipovetsky nazýva otvorenou módou a ktorá trvá od 60. rokov, je primárne charakterizovaná vznikom konfekcie alebo prêt-à-porter. Rovnako ako v predchádzajúcich sto rokoch existuje byrokratická výroba módy profesionálnymi výrobcami, ale koncom 50. a nakoniec v 60. rokoch sa začína vyrábať módne oblečenie, ktoré je esteticky aj kvalitatívne presvedčivé. Tento typ oblečenia, napríklad od Daniela Hechtera, Cacharel a Mary Quant, oceňuje svieži, mladistvý vzhľad, ktorý je v kontraste s estetikou haute couture a robí z módy street fashion. Čoskoro budú publikované aj založené couture domy
Proces individualizácie posunul vývoj módneho fenoménu na 5
10 mať. Lipovetskyho text už obsahuje niekoľko vysvetlení, prečo sa v Európe uskutočnila tendencia oceňovať túto tému takým spôsobom. Pomenuje napríklad zosobnenie kresťanského Boha, prvenstvo porozumenia každého jednotlivca v osvietenstve alebo hedonizmus a narcizmus kapitalizmu. V tomto prípade je oblečenie najlepším prostriedkom na komunikáciu týchto sebareflexií a sebaprojekcií s vonkajším svetom, a preto má oblečenie najväčšiu afinitu k móde. Byť človekom znamená nebyť vydaný na milosť a nemilosť vonkajším podmienkam narodenia, ale mať schopnosť autonómne vládnuť nad svojou formou, a to aj v súčasnosti
Zbaviť sa práva na určenie.
1.2 Móda ako systém Po
Teraz by som sa chcel pozrieť na dnešnú módu ako na systém, aby som lepšie pochopil jeho štruktúru. Mám na mysli Loschekovu teóriu módy, pretože zachytáva módu abstraktne, na rozdiel od Simmelovej teórie Trickle Down alebo prístupu Herberta Blumera k móde ako procesu kolektívneho rozhodovania7, ktorý sa osobitne venuje procesom emulácie v móde. Ingrid Loschek pracuje v kategórii Kedy je móda? založený na systémovej teórii módy Niklasa Luhmanna ako systému, ktorý umožňuje porovnávať módu s inými systémami popísanými Luhmannom, ako sú politika, ekonomika, šport, náboženstvo alebo umenie. Tu nemožno komplexne predstaviť Luhmannovu komplexnú systémovú teóriu. Obmedzím sa na krátky popis vzťahov k móde na základe Loschekovho textu. Najskôr je potrebné poznamenať, že módny systém pozostáva z nehmotného komunikačného procesu, teda to, čo je móda, musí byť v prvom rade medziľudské
Nejasnosť módy vysvetlená. Východiskom pre vyšetrovanie je uvedomenie si, že „móda sa ukazuje ako sebareferenčný systém operatívnej súdržnosti“ 8. Autoreferenčný systém znamená, že vnútorné štruktúry, ako sú dizajn, výroba, distribúcia a spotreba, sa organizujú na základe vlastnej reprodukcie systémových prvkov. Existencia tohto 7
Pozri Davis 1992, 200 Loschek 2007, 32
Typ systému 11 závisí od neustálej inovácie, ktorá sa spája s minulými operáciami, ako sú určité kúsky oblečenia, strihy, techniky riasenia alebo
1.3 Záver Loschekova analýza nadväzujúca na Lipovetskyho historický prehľad vytvára dojem, že názory sú opačné: móda na jednej strane 9
Loschek 2007, s.34 Loschek 2007, s.35 11 Loschek 2007, s.36 12 Loschek 2007, s.32 10
12 Móda ako chladný systém, ktorej jediný význam je nový, a na druhej strane móda ako
Proces individualizácie spoločnosti. Dvaja autori si navzájom neodporujú. Lipovetsky hovorí o „hyperindividualizácii“ 13 ľudí a o slobode voľby človeka v otázke ich vzhľadu. Musí sa však pochopiť, aká je podmienka takéhoto zvýšenia vedomostí v danom odbore, aké základné hodnoty sú potrebné v spoločnosti, ktorá zdôrazňuje jednotlivca takto: „Od konca stredoveku mala hodnota novosti určite význam sa presadil, ale od osemnásteho storočia sa jeho spoločenská valorizácia výrazne zvýšila. “14. Individualizmus bez modernizácie nového je nemysliteľný. Aby som sa mohol predstaviť ako niečo, čo stojí za to odlíšiť sa od ostatných, musí sa nájsť nová kategória, kvalita, identita človeka. Ja ako niečo, čo doteraz neexistovalo. Či je táto nová osobná identita indikátorom triedy alebo postavenia, ako to bolo v prípade aristokracie, alebo, ako je to dnes, dôkazom určitého obrazu ženy
kombinácia emócii, charakteru a sexuálneho styku
Orientácia by mala byť, základom tejto logiky je nový: „Móda vždy znamená pripísanie prestíže a nadradenosti novým modelom a rovnako znamená určité zníženie úrovne starého poriadku.“ 15. Historické skúmanie a pohľad na módu ako systém ukázali, že móda komunikuje nové. Predtým, ako v kapitole 3 uvidíme, prečo módne oblečenie môže komunikovať iba to nové, musíme preskúmať, ako sa móda v našej spoločnosti komunikuje. Je dôležité pochopiť, ako je to pre nás hmatateľné a prístupné a akú rolu hrajú ľudia v móde.
2. DISTRIBÚCIA Móda doposiaľ priniesla nádherný svet. Americký módny návrhár Rick Owens to uviedol v rozhovore pre popový časopis Spex takto: „Móda medzitým dokonca intelektuálne predbehla umenie. Čo sa týka sebareferencie a začlenenia subtílnej 13
Lipovetsky 1994, s.234 Lipovetsky 1994, s.84 15 Lipovetsky 1994, s.18 14
Pokiaľ ide o kódovanie, dnes je to minimálne taká vysoká úroveň ako umenie. “16. Súhlasil by som s ním, že móda vytvára veľmi sofistikovaný a komplexný vizuálny obraz súčasnosti, ale to, či intelektuálna nadradenosť vyplýva z vyššej sebareferencie a jemnejšieho kódovania, je nejasné. Je tu tiež otázka úrovne vnímania. Umenie naďalej presúva svoje zameranie z sietnice do konceptuálnej sféry. Niet preto divu, že móda, ktorá je vo veľkej miere založená na viditeľnom, predbieha umenie v tejto oblasti. V tejto časti by som preto chcel preskúmať, ako sa móda sprístupňuje verejnosti a ako vedie naše vnímanie módy. Pri pohľade na žurnalistiku, fotografiu, kresbu a prehliadkové mólo je dôležité pochopiť smernice, podľa ktorých bežne interpretujeme módu a ľudí v móde.
Kedves, Jan: Interview s módou: Rick Owens 2010, s. 68 Barthes 1964, s. 283 18 Barthes 1964, s. 261 17
14, aby bolo možné odtiaľ graficky vykresliť život v dojímavom príbehu. Keď sa laici pozeráme na také časopisy, prepadáme sa túžbe po živote, ktorá vyviera z histórie fotografií. Svet módy sa odohráva v časopisoch, či už na papieri alebo online. V prológu katalógu British Council k výstave z roku 1999
Lost and Found hovorí: „Módni návrhári pracujú vo svete, ktorého menou je predná obálka časopisu; redakčná nátierka; štylizované fotenie. Úspešní návrhári sú pod mimoriadnym tlakom stoviek časopisov z celého sveta a chcú, aby fotografie alebo vzorky odevov zaplnili ich redakčné stránky. Vo výsledku sa rozrástla sieť podporných tímov, ktoré slúžia módnemu priemyslu. Skladajú sa z ľudí z oblasti tlače a public relations, publicity, koordinátorov, redaktorských stylistov a módnych fotografov. Pre väčšinu ľudí poskytujú médiá jediný kontakt s experimentálnou alebo couture módou. “19. Svet časopisov je bojiskom profesionálov a jediným prístupom pre tých, ktorí nemajú VIP pas. Hodnota žurnalistiky spočíva na fotografiách, ktoré umožňuje fotografovať a zdieľať. Faktom je, že takzvaná módna žurnalistika nemá byť novinárskou prácou v tom zmysle, že má byť ďalším médiom
Komunikačná úroveň, na ktorej sa určuje a ustanovuje vstup/výstup. Módne časopisy a ich obrázky nie sú druhoradým pohľadom na to, čo sa v skutočnosti deje, sú skôr dominantnou súčasťou toho, čo je móda. Iba fotografie nám umožňujú porozumieť móde ako takej, a preto by som chcel módnu fotografiu skúmať osobitne.
2.2 Módna fotografia Bez fotografie by neexistovala móda, ako ju poznáme dnes. Príchod kamery sa zhoduje s najväčším zlomom v histórii módy. Táto zmena sa neudiala v oblasti distribúcie, spôsobu výroby alebo jeho spoločenského významu, ale vo vnímaní módneho subjektu. V snímke Seeing Though Clothes Anne Hollander popisuje fotografiu J.H. Lartigue z roku 1914: „Prvýkrát zachytil fotoaparátom elegantné rozmazanie - pomlčku, živé, abstraktné tvary, tvár, telo a oblečenie vnímal ako záhadnú, nie celkom osobne identifikovateľnú mobilnú jednotku. . [. ] Fotografie Lartigue navyše demonštrovali, ako študovať eleganciu, 19
citovaný v Evans 2003, s
Hollander 1993, s.331 Pozri Hollander 1993, s.334 22 Sontag 2005, s.136 21
16 V závislosti od kontextu, v ktorom sa na to pozerá, ľudia strácajú dimenzie významu mimo nového.
2.3 Módna ilustrácia Módna ilustrácia sa nedávno emancipovala od módy a teší sa povesti samostatnej formy umenia. Podobne ako v módnej fotografii sa pozornosť zameriava na ilustráciu príbehu, ktorý má odev oživiť. Posledná veta za 100 rokov roku 2006
Módna ilustrácia od Cally Blackman sa volá: „[. ] úlohou módneho umelca je ‚vyrozprávať príbeh šiat‘. “23. V tejto časti by som sa však chcel zaoberať módnou ilustráciou, ktorá sa používa v každodennej práci dizajnéra na skutočné navrhovanie odevov, t. J. Módna ilustrácia ako nástroj na návrh. V porovnaní so sedemdesiatymi a osemdesiatymi rokmi, keď boli veľmi rigidne nakreslené figuríny bežné, sa figúrka nedávno ukázala byť navrhnutá voľnejšie, uprednostňuje sa mäkší tvar a otvorenejší dizajn, ktorý sa tiež učí na univerzitách a technických vysokých školách. Východiskovým bodom pre osobné privlastnenie je však pretiahnutá figúrka ôsmich až deviatich veľkostí hlavy s dlhým, tenkým krkom a jemnými končatinami, ktorá by v prípade prehnanej predstavy ako skutočnej osoby vyzerala hrôzostrašne. To, čo Barthes píše v knihe Jazyk módy, súvisí so živými modelkami alebo, podľa jeho slov, s „krycou dievčinou“, ale rovnako ľahko to môže súvisieť s figúrkou módnej kresby: „V zásade to nespĺňa žiadny estetický zmysel Funkcia; nejde tu vôbec o> krásne, zdeformované telo, telesné veci> hovorím> hovorím hovorím o I