10. Etapa Krasnojarsk - Irkutsk

12-08-2013 03:12 od Uwe Meißner

Svoju dnešnú správu začínam obrázkom nálady: Jazdím po horách a dolinách cez sibírske dediny po trase, odkiaľ ma dedinskí ľudia pozdravujú alebo so mnou rozprávajú. Len príležitostne si môžem vziať pohár čučoriedok alebo pár marhúľ od žien predávajúcich potraviny pri ceste, ktoré môžem ihneď použiť. Na východe z dediny ma dedinskí muži prenasledujú, iba rýchle reakcie a výhražné gestá ma zachránia pred ich útokmi. Slnko teraz nesvieti tak agresívne, v auguste ustúpil (hlavný) vietor, otravná, známa mucha domáca ustúpila nepríjemná obria mucha Pauty a malé mušky Maschkistech. Vzduch je akosi jemnejší, farby sa navzájom rozmazávajú. A tiež sa cítim asimilovaný. - Keby to tak nebolo, dym spôsobený ľudskými bytosťami, ktorý dáva celej chorobe zabrať a zhoršuje kvalitu fotografií ...

V Krasnojarsku cítim naposledy, ale zo všetkých síl, koncentrovanú moc ruskej moderny, vôľu k obnove a potenciál, ktorý v tejto krajine spočíva. Všade prebieha výstavba, vedľa starých sa objavujú nové veci, zlé diaľnice na okraji mesta sú beznádejne preťažené, policajti, ktorí regulujú dopravu, sa presadzujú iba mocou vládneho myslenia, ktoré malo stále vplyv z doby bývalého Sovietskeho zväzu (ale výtržnícki mladíci, ktorí sa nezaujímajú o svoje vlastné blaho) ich tiež nedokáže dostať pod kontrolu), v hypermarketoch sa zorientujete iba pomocou smeroviek - nezačnem ani hľadať najlacnejšiu ponuku na nové sandále, stačí sa opýtať ľudí. Nové obytné štvrte, ktoré sa stavajú alebo už existujú na okraji mesta, sa dispozične a vybavením takmer nelíšia od tých našich. Stredná hodnota zárobkov v meste je 1 000 dolárov. O mnohých sa dá polemizovať.

V hoteli, ktorý prevádzkuje jeho šedivý majiteľ Valentin Nikolajewitsch ako „vedľajší produkt“ spoločnosti obchodujúcej s poľnohospodárskymi strojmi, som bol rozmaznávaný ako malá hviezdička. To bolo tiež nevyhnutné, pretože prvých osem bolo viditeľných na mojom berlínskom bicykli; Pri inštalácii zadného kolesa vycentrovaného pomocnými rukami na Rynok (trh) sa náprava zlomila, takže som strávil ďalší deň v Kansku. V Nemecku nemysliteľné: majiteľka obchodu s bicyklami na pár minút zatvorila svoj obchod, aby ma odviezla k skúsenému starcovi s dielňou na trhu. Potom som bol pozvaný na čaj a sušienky v salóniku obchodu, zatiaľ čo predná strana bola opäť predaná. Všetko je o niečo ľudskejšie v krajine/na Sibíri, ktorá ešte nie je kapitalizmom dotiahnutá na posledný odkaz.

Budúci majiteľ hotela na trase, malý, zafarbený, husto stavaný muž, ktorý pravdepodobne zdegeneroval na beznádejného bonvivána s mladou ženou a čerstvým potomkom, sa ukázal byť dušou so širokým srdcom, hoci ešte neopustil štátne hranice. Takmer okamžite po mojom príchode sa mi poslal zadarmo zohriať banyu; Zamkol môj bicykel vo svojej kancelárii pre nedostatok príležitostí a ďalšie ráno sa objavil skôr, aby som mohol bez meškania pokračovať.

V tejto etape, najmä medzi Tayshet a Nishneudinsk, som získal predzvesť chýbajúcich zásobovacích miest na trase. Na 160 km bolo iba jedno odpočívadlo (v km 70). Viete si predstaviť, ako som tam udrel. Cestujúci a predajcovia automobilov vždy reagujú trochu nedôverčivo a pozerajú sa na mňa ako na mimozemšťana, kým neobjavia môj bicykel.

V Sima - v nemčine: zima - všetky miesta v hoteli boli obsadené. Moji kolegovia cyklisti, ktorí neovládajú ruskú mentalitu a jazyk (na tomto úseku som stretol Willa z Anglicka, ktorý pracuje donekonečna, keď mu dôjde peniaze), by teraz šli ďalej, namáhali telo i dušu, pustili sa do práce. Zostávam. Kým domáci pán nezačne rozprávať sám: „No, mohol by som sa rozprávať s rodinou, ktorá býva v 2 izbách, hoci v jednej izbe sú 4 postele.“ A čo sa čudovať, Khabarovskí ľudia, aj keď sú od seba oddelení iba tenkými sklenenými dverami, uvoľnia priestrannejšiu prednú izbu a potichu sa zúžia. Žena napomína deti, aby boli ticho, aby nerušili. Teplý dych pamäti sa ma dotkne: Áno, takto sme boli vychovaní ...

Nemeckí Rusi, ktorí sú integrovaní v mojej krajine, stále žijú v domácom domove, ktorí so mnou okamžite začnú otvorený rozhovor a ponúknu mi ubytovanie so svojimi rodičmi v Krasnojarsku na spiatočnú cestu. Usmejem sa a pokrútim hlavou. Ruská zima môže mať svoje čaro, ale nie pre cyklistov.

- V nasledujúcej kapitole napíšem okrem iného niečo o katastrofických spoločných vlastnostiach De/Ru a o tom, prečo tu nebolo možné zaviesť TUEF.

Fotografie ako vždy na: traveldiary.de/Reiseblogs/Asien

8. etapa Omsk - Novosibirsk

Slnko, čelný vietor. Veľa kilometrov nič nezastaví. Ak to urobíte, padne nad vami sacia obria muška Pauty alebo nemenej chamtivá mucha Maschki, ktorá sa vám dostane do očí a uší. Rýchla fotografia, dúšok z fľaše a ďalej, trvalý tlak vetra so silou a vôľou. Iba prievlak, ktorý sa rúti okolo, vás zbaví bremena, že musíte byť na chvíľu nepretržite na motore. To vás rozosmeje: Často mnou preklínaný kvôli ich jazdnému správaniu a výfukovým plynom, nemôžu ma predbehnúť natoľko, aby si mohli čo najdlhšie užívať sací efekt.

Cestou stretnem Švajčiara Michaela. S ľahším závodným bicyklom chce za jeden mesiac najazdiť 10 000 km z Vladivostoku do Arkhangelsku. Každý deň 250 km - úžasné! Bez jazykových znalostí len sedí v sedle. Kempovania sa vzdal. "Potrebuješ trochu pohodlia, sprchu, posteľ." - Moja reč!

V inom hoteli, široko ďaleko iba pampy, mi bolo povedané, že prijímajú iba hostí s ruským pasom. Odmietam pokračovať v tme. Správkyňa, rusko-nemecká, mi píše napriek pokynom v cestovnom pase.

Skoro mám pocit, že cudzinci v tejto oblasti nie sú nijako zvlášť obľúbení, ale potom stretnem ľudí, ako sú krčmári z „Dalnoboishchik“ („vodiči nákladných vozidiel“), ktorí ma obstarávajú po dome a pýtajú sa zvedavé otázky.

Sergej, môj nový hostiteľ „couchsurfingu“, je tiež skvelý človek a poskytuje mi svoj byt vrátane práčky, počítača a kľúčov od bytu; uvažuje o tom, ako by mi mohol čo najviac spríjemniť čas v jeho meste, a opatrne sa vyjadruje k svojmu meniacemu sa imidžu Nemecka: „Poslední hostia, pár mladých nemeckých stopárov, chceli celý čas len prespať. Nebolo tam veľa kultúry ... “