Kappadokia - za balónmi Posledný deň v Anatólii

Keď hodiny zazneli, ani sme si neuvedomili, že je posledný deň Kappadokie. Všetko išlo tak rýchlo, všetko bolo také intenzívne ako rýchlosť TGV, ale aj toľko krásnych a zaujímavých miest. Pravda je, že ak som predchádzajúci večer stále osciloval, či opäť naraziť do balóna, alebo nie, minulé ráno som si zagratuloval, že som o 4 ráno opäť nevstal! Bol to dlhý deň až po polnoci, v čase, keď sme pristáli na letisku Otopeni.

Po výdatných raňajkách sme nasadli do batožiny v autobuse a vyrazili sme na prvej zastávke dňa, v dedine Mustafapasa, starogréckej osade zvanej Sinasos, až do veľkého vysídlenia Grékov v rokoch 1923-1924. Zdá sa to čudné, ale tu v Kappadokii žilo veľa Grékov, hoci boli stovky a stovky kilometrov od brehov Egejského mora. Ale Gréci tu neboli náhodou, alebo niekoľko desaťročí, ale tisícročia, viac ako 3 000 rokov.

Gréci pricestovali do Kappadokie porazením Chetitov. Obsadili ich Peržania, ale to ich veľmi netrápilo, a keď prišiel Alexander Veľký, po ktorom nasledovali Seleukovci, žili Gréci pokojne v gréckom štáte. Prišli Rumuni, ktorí ich tiež neobťažovali, najmä preto, že sa Rumuni silno inšpirovali kultúrou starovekého Grécka a vždy si Grékov vážili. Po rozdelení Rímskej ríše bola Byzantská ríša v skutočnosti gréckou ríšou. Problémy však nastali po dobytí krajiny Turkami - veľká časť obyvateľstva konvertovala na islam, mnohí však boli naďalej grécki pravoslávni. A tu, v Kappadokii, na východnom pobreží Egejského mora (oblasť Izmir) a na pobreží Severného mora v oblasti Trabzon a smerom k Gruzínsku. Je zrejmé, že to nemali ľahké, ale komunita sa zachovala a prosperovala. Obyvatelia Sinasosu boli známi ako veľkí obchodníci s kaviárom a ich výrobky boli v Carihrade veľmi žiadané. Dôkazom sú obrovské a nádherné domy, ktoré zdobili dedinu.

V dvadsiatom storočí utrpeli Gréci, ale aj Arméni či Sýrčania. Osmanská ríša, ktorú takmer vytlačili z Balkánu a Kaukazu, už nebola taká tolerantná ako kresťania v ríši. Kríza sa vyhrotila počas prvej svetovej vojny, keď pravoslávni bratia v Rusku zaútočili na Osmanskú ríšu, a Osmani podozrievali kresťanov v Ríši (možno oprávnene) zo spolupráce s nepriateľom. Nasledovala známa arménska genocída (židovský holokaust nie je nič iné ako arménska genocída), ale aj menej známa genocída Grékov v Anatólii. Správne, trochu menšie.

Počas prvej svetovej vojny bolo Grécko neutrálne. Spojenci dohody s nebom a zemou o to požiadali, sľúbili im, čo je na Mesiaci a vo hviezdach, aby mohli Gréci ísť do vojny. Dostali obrovské kusy Anatólie, dostali to, čo zostalo z európskeho Turecka, možno aj Konštantínopolu, Grécko sa od neutrality nepohlo. Dôvod - grécky kráľ Konštantín bol švagrom nemeckého Kaisera (bol ženatý so sestrou nemeckého cisára) a postavil sa proti vstupu Grécka do vojny dohodou aj napriek úsiliu Elephteriosa Venizelosa. Napriek zostaveniu konkurenčnej vlády v Solúne sa proti nej postavil kráľ, ktorý bol pod ochranou cára Mikuláša II. Keď sa v Rusku zrútil cárizmus, priletel kráľ Konštantín, ktorého nahradil jeho syn kráľ Alexander. Nakoniec v roku 1917 vyhlásilo Grécko vojnu ústredným mocnostiam, ale neurobili veľa. Front bol stabilný a po prevrátení sa na bábku na konci vojny Bulhari na pokraji kapitulácie porazili Grékov.

Je zrejmé, že Gréci, ktorí stále boli na víťaznej strane (hoci vo vojne mali iba 5 000 mŕtvych, pre porovnanie, mali sme 300 - 400 000 mŕtvych, zranených a nezvestných), šli k rokovaciemu stolu ako víťazi - získali Tráciu od Bulharov (z tohto dôvodu nemajú Bulhari cestu z Egejského mora) a od Turkov oblasť Smyrna (teraz Izmir), čím sa v Anatólii vytvorilo predmostie.

To však Grékom nestačilo. Keď Osmanská ríša zomierala a sultán bol v Konštantínopole prakticky vojnovým zajatcom, Gréci uvažovali, že zjedia viac z bývalej ríše a anektujú väčší kus Anatólie ... Grécke jednotky teda zaútočili hlboko do Anatólie. Ich problém spočíval v tom, že niekde v ankarskej oblasti zhromaždil istý dôstojník Mustafa Kemal zo Solúna, ktorý bol slávny po porážke Austrálčanov a Novozélanďanov v Gallipoli v roku 1915, novú a vysoko motivovanú armádu. Gréci boli stále hlbšie vtiahnutí do Ankary, hlavného mesta Atatürk, prerušili sa komunikačné a zásobovacie vedenia a porážka bola vyslovene ponižujúca. Ataturkove armády zatlačili Grékov do Egejského mora a Smyrna bola urgentne evakuovaná. Gréci boli na kolenách, Turci zvíťazili.

Mierová zmluva z Lausanne poskytla Turecku Smyrnu (teraz premenovanú na Izmir), rovnako ako európske krajiny, okrem toho však zaviedli výmenu obyvateľstva. Pravoslávni v Turecku mali byť prevezení do Grécka a moslimovia v Grécku sa mali presťahovať do Turecka. Takto zmizli Gréci z Kappadokie, ktorí tam prežili viac ako 3 000 rokov!

Dedinu Sinasos opustili Gréci, ktorí na ostrove Euboea založili mesto Nea Sinasos, nahradili ich bulharskí moslimovia a Turci z Kastorie. Sinasos bol na počesť Ataturka premenovaný na Mustafapasa, ale prosperita ponechala Mustafapasa v batožine vyhnaných Grékov.

Pomerne skoro ráno som pristál v Mustafapase. Domáci ešte spali a turisti ešte neprišli. Sprievodca Omer nás vzal pred impozantnú prestavanú vilu, z ktorej je dnes hotel, butikový hotel, elegantný a pravdepodobne drahý a strážca nás k nám nepustil, aby nerušil klientov. Žiadny problém, vzal som to s rozvahou a obdivoval nádherné domy v meste ... Bohatí, títo Gréci, veľa šťastia pre tých, ktorí ich vzali. Dorazili sme do oblasti s opustenými domami, v ruinách, ale postavenej z mäkkej sopečnej skaly, našli sme medzi všemožnými ruinami a potom sme opäť dorazili na centrálne námestie, kde sme objavili veľký a týčiaci sa kostol, ale bohužiaľ s interiérom zničené ... po odchode Grékov moslimovia vymazali tváre svätých, ale predpokladám, že čoskoro bude veľa kostolov prestavaných na turistické účely, napríklad v kamennom kláštore Goreme.

Ďalšia zastávka - kláštor Keslik. Autobus som zastavil niekde na kraji vedľajšej cesty a vybral som sa ním pešo vedľa kvitnúceho sadu. V máji kvitnú stromy v Kappadokii a je to naozaj zázrak ... Po kláštore v Goreme som nečakal, kto čo vie v Kesliku, a napriek tomu som tu objavil mimoriadne zaujímavé miesto. Je zrejmé, že nemá veľkosť kláštora z Göreme, ale kostoly vytesané do kameňa sú vždy zvláštne. V skutočnosti som si mnohokrát spomenul na kláštory vytesané do skaly v Etiópii ... bola to naozaj ťažká práca, tu je skala mäkšia a je tu vulkanický tuf. Omer nám predstavil fascinujúce fresky (bohužiaľ, mnohé celkom zničené, či už počasím alebo ľudskými rukami), a potom som, samozrejme, zasadil nad kostol, doslova vyhĺbený do sopečného kopca. A úprimne povedané, bol to mega zážitok, najmä keď som objavil kuchyňu upevnenú na streche kostola ... Aká predstavivosť týchto mníchov!

Krátka zastávka bola aj na Sobesose, kde zostali stopy po rumunskom meste s kúpeľmi a hlavne mozaikami (po mozaikách, ktoré nedávno videli v Jordánsku, sa mi ťažko páčia:)) a potom sme dorazili do Sognali. Pfff, ďalší trek, po včerajšom z Ihlary, ma tým uspokojí? Prinajmenšom pre mňa to bola radosť ... Možno trasa nebola taká malebná ako tá cez kaňon Ihlara, bol tam vietor, ktorý vo vzduchu zdvihol všetok prach z Kappadokie, ale cestou som objavil mimoriadne skalné útvary Kappadokia, kde boli vytesané kostoly, a niektoré fresky vydržali stovky rokov agresie počasia a človeka. Hlavne kostol s kupolou na mňa urobil dojem, dosť som tam zostal, hoci zvyšok sveta to vzal pešo. Na konci údolia nás čakala reštaurácia, ale my máme radšej kostol s Dómom ako chebap! Zdá sa, že kostol s kupolou bol postavený niekedy na začiatku štrnásteho storočia (hoci pred 700 rokmi!). A kedysi žiarivé fresky naďalej prežívajú aj napriek vandalom. V kostole som vyliezol ako koza (alebo lepšie povedané kohútik) a obdivoval som jednak pozoruhodné múry a architektonické novinky, ako aj nádhernú panorámu údolia.

A potom, čo som ju vzal pešo blízko Skrytého kostola (tak pomenovaného, pretože je nejako tienený kopcom), chytil som aj chebap z dediny Soganli:).

Pozrel som na hodinky, to nebolo všetko - ešte som mal čas letieť, tak sme sa vybrali do druhého najväčšieho a najdôležitejšieho podzemného mesta v Kappadokii - Kaymakli. Aj keď je menší ako Derinkuyu, zdá sa, že tu môžete ľahšie preniknúť do podzemia. Je zrejmé, že ak máte klaustrofóbiu, nebudete sa cítiť veľmi dobre, ale ak nie, akoby bolo príjemnejšie kráčať celkom rovno a nie stovky metrov od trpasličej chôdze! Rovnako ako včera som nešiel dole do najvyššieho poschodia a všade boli vertikálne ventilačné tunely. Vstup z jedného poschodia do druhého bol veľmi strmý, takmer zvislý, takže predpokladám, že keď boli tieto podzemné mestá obývané, prístup sa robil pomocou lana ... výťahom pred písmenom. Je zrejmé, že v podzemnom kráľovstve Kaymakli som našiel všetky atribúty modernej dediny - na tú dobu - kostol, lis na ropu, vinárstvo atď.

Najzábavnejšia časť však prišla až na konci ... keď sme sa zastavili v obchode s koženým tovarom ... Potom, čo sme sa zastavili pred obchodom, dostali sme sa do miestnosti módnej prehliadky sala:). A dvaja mužskí modeli a dievča nám predviedli nejaké výtvory obchodu ... Nemysli si, že to boli modely (alebo by boli, ale nevyzerali ako oni) ... boli to predajcovia v obchode!

A tým som ukončil turné po Kappadokii. Ako som už povedal, išiel som do Cappadocie po balóny a skaly a objavil som oveľa viac - fascinujúcu históriu, stopy 3 000 rokov starej civilizácie, ktorá sa za pár týždňov presunula o viac ako 1 000 km ďalej, kostoly kopané do vulkanickej skaly, podzemné mestá s úžasnou zložitosťou, moslimským vinárstvom a mnohými ďalšími prekvapeniami. Cappadocia ma prekvapila svojou rozmanitosťou a myslím si, že prekvapí každého návštevníka ... a môžem si len želať, aby si sa tam niekedy dostal ...

PS: Ak máte záujem, existuje aj ponuka z Parallel 45, ktorá obsahuje Cappadocia. Pozri sa sem.