Veľtrh pre mesto Piuro im Bergell, renesančný palác zdobí údolie plné ľudí
Nechýbali varovania. Vysoko na hore, kde sa ťažil mastenec, sa vytvorili štrbiny, z ktorých páchla síra. Stromy sa opierali o svah, dobytok sa týmto pastvinám vyhýbal. Podľa legendy sa včely navzájom zabíjali bodnutím a padali v rojoch z neba. A potom tu bol Nicolò Rusca, katolícky veľkňaz, ktorého protestanti umučili na smrť v Thusis v Graubündene. Zomrel 4. septembra 1618. A tak to, čo sa stalo o deň neskôr v meste Piuro, v domovskej provincii Božieho človeka, nebolo nič iné ako Boží trest - čo iné?
Desať dní neprestajne pršalo. Potom sa v ten septembrový večer konečne vyjasnilo, nad Piurom svietilo slnko. Sľuboval pekný koniec dňa, počas ktorého padali na svahoch Monte Conta zosuvy pôdy a rozlievali sa vinice. Každú chvíľu sa stalo niečo také v horskom údolí: o päť rokov skôr miestny vodopád zaplavil mesto neobvyklými masami. Čo sa však stalo potom, bolo nad predstavivosť.
V priebehu niekoľkých minút polovica hory skĺzne a zakopá dedinu a susednú dedinu Chilano pod seba, obrovský oblak prachu sa zosúva dole do údolia do Chiavenny, rieka sa hromadí, tisíc - podľa iných zdrojov: viac ako dvetisíc - ľudí zahynie. Tam, kde bolo prekvitajúce obchodné centrum, smrtiace more skál teraz spočíva v strašidelnom tichu. Správa o páde mesta Piuro je senzáciou, ktorá sa rozšírila po celej Európe do troch týždňov: ilustrované brožúry, predchodcovia novín, to zaisťujú.
Hostia sa zvečnili v sadre
Piuro je na dôležitej obchodnej ceste. V blízkosti je niekoľko alpských prechodov: Septimer medzi Casacciou a Biviom, ktorý sa používa od rímskych čias, už dávno zišiel na mulicu; Maloja, ktorá vedie do horného Engadinu (a teda von do Tirolska) a Julier. Rovnako ako neďaleký priesmyk Splügen, aj Julier spája severné Taliansko s údolím Rýna s dnešným Švajčiarskom, Rakúskom a Nemeckom. Stále to tak je, ale tieto priechody už nemajú veľký ekonomický význam, pretože Gotthard prevzal väčšinu nákladnej dopravy v roku 1882.
Medzi tisíckami mŕtvych bolo asi sedemdesiat členov jednej z najbohatších a najvýznamnejších rodín, Vertemate Franchi. Traja bratia Vertemateovci katastrofu prežili, pretože boli na pracovných cestách v Bambergu a Lyone. Diskrétna obchodná dynastia, ktorej mottom je „Industria auget imperium“: Diligencia zvyšuje výkon. Achilles Vertemate sa už v roku 1583 usadil v Bazileji pod ponemčeným menom Werthemann, kde bol úspešný ako obchodník s hodvábom a špeditér; neskoršie generácie prešli na farbenie látok a bankovníctvo.
Talianska pobočka zbohatla v strieborných baniach a bola sprostredkovateľom všetkého druhu tovaru. Zachoval sa kniežací životný štýl. Ako to presne vyzeralo, môžete o ňom dnes získať prekvapivo dokonale zachovaný obraz. Pri jazde do alebo z Maloje musíte iba sledovať ukazovatele na Palazzo Vertemate Franchi. Poľnohospodárske budovy, ktoré boli pôvodne plánované ako vidiecky dom s rybníkom, kaplnkou, okrasnou záhradou a kuchynskou záhradou, umožnili samostatnú existenciu. Po strate svojich mestských palácov, ktorých eleganciu dodnes možno obdivovať na obrazoch, rodina nehnuteľnosť využívala ako rezidenciu. Stále môžete vidieť podpisy hostí napísané červenou kriedou priamo na omietke vo vchode, obraz stálosti, vďaka ktorej sa moderné knihy hostí zdajú takmer vlajúce.
Herkulesove oči boli poškriabané, pretože človek nemohol zniesť jeho pohľad
O tom, ktorí majstri stavitelia, maliari a sochári dreva vytvorili toto nádherné vidiecke sídlo, sa dá len hádať z umelecko-historického uvedenia, všetky dokumenty sa stratili s pádom skaly. Kvalita návrhu odhaľuje, že išlo o vysoko postavených ľudí, čo v neposlednom rade zohľadňovalo skutočnosť, že sa odrazilo vzdelanie majiteľov budov a kozmopolitizmus.
Tri poschodia umenia. Z átria na prízemí sa vstupuje do salónu, ktorý sa kvôli jeho nástenným maľbám nazýva miestnosť Jupiter a Merkúr: na druhej strane „Stüa“, kachľová pec obložená drevom s kachľovou pecou z Norimbergu. Na prvom poschodí sa nachádza miestnosť knižnice bez kníh a niekoľko spální a šatní. Skutočné horné poschodie so vznešenou výškou stropu, veľkorysými oknami a vnútornými okenicami sa nachádza na druhom poschodí. Izby Cupid a Caryatid sú vkusne zariadené, rovnako ako sála znamení zverokruhu. Obyvatelia týchto štátnych miestností mali fantastický výhľad na Valchiavennu a v miestnosti biskupa bola priama línia do neba: mala by sa otvoriť kupola naznačená v intarzii vzácneho stropu, aby mali duchovní, ktorí túto miestnosť používali ako hostia, pocit Zla panna. Kvázi poslaný z neba. Iba legenda, samozrejme.
Nástenné maľby sú tu a tam spracované technikou anamorfózy, proporcie a smerovanie postáv sa menia pohybom diváka - akoby sa bojovník otáčal s okoloidúcim návštevníkom. To sa samozrejme nepáčilo všetkým návštevníkom neskorších storočí. Na prvom poschodí boli poškriabané nielen Herkulesove oči, pretože nedokázali zniesť jeho pohľad. Izby sú farebne kombinované s motívmi starovekej mytológie, astrológie, heraldiky, kazetových stropov, intarzií, dverného a okenného kovania, každý detail dokumentuje požiadavky na dizajn a výraznosť klienta.
Strávte noc v „najkrajšom alpskom meste“
Dnešný nábytok sem však priniesli predposlední majitelia, manželia, ktorí v Miláne prevádzkovali starožitnosti a v roku 1902 kúpili palác Palazzo, čím zachránili nehnuteľnosť pred znehodnotením. Architekt Luigi Bonomi ho kúpil v roku 1937 a odkázal ho svojej milenke Eve Maria Salve. Bezdetný filantrop hrozil, že majetok odkáže Vatikánu, až kým obec Chiavenna nakoniec nesúhlasí a neprijme dar a povinnosť udržiavať ho. Dodržala: Dnes je palác v dobrom stave, okrem niekoľkých dočasných riešení z dôvodu nedostatku peňazí alebo nedbanlivosti - terasa, ktorá bola neskôr pridaná, je vydláždená pohľadovým kamenivom.
Stavitelia tu môžu získať návrhy, napríklad na maltovú podlahu, ktorá bola z dôvodu hmotnosti nanesená na drevené trámové stropy. Je žiadaný opäť v súčasnej architektúre. V tom čase nebol zaliaty živicou, ako je to dnes zvykom, ale vápnom, ktoré ju robí pružnejšou. Víno sa opäť pestuje v záhrade pod hlavným vchodom. V časti na svahu je štyristo rokov stará lipa, dvorný strom, ktorý si Kelti vážili.
Po tomto cestovaní v čase o štyristo rokov späť si súčasnosť vyžaduje, aby mu človek čelil. Najlepšie prenocujete v „najkrajšom alpskom meste“, ako volajú Ursula Bauer a Jürg Frischknecht vo svojom odporúčanom kultúrnom a historickom cestovnom sprievodcovi „Grenzland Bergell“ Chiavennu. Jeden je v pokušení veľmi rýchlo s nimi súhlasiť. Mesto s dobrými sedemtisíc obyvateľmi je modelom urbanizmu. Začína sa to polohou. Na najsevernejší cíp Comského jazera sa dostanete po prejdení sedemnástich kilometrov upchatým terénom - po poslednej dobe ľadovej sa voda rozšírila až do dnešnej mestskej oblasti. Miesto sa nachádza vo výške tristo tridsať metrov nad morom s miernym podnebím priaznivým pre poľnohospodárstvo a je obklopené horami, ktoré vedú k trojtisícovkám, čo dodáva panoráme kotla impozantné prostredie.
Aura kontemplatívnej pomalosti
Dopravne upokojené staré mesto je architektonicky zmesou mnohých epoch a predstavuje sa ako uhlová idyla s vlastnosťami, ktoré skrývajú ich pohodu za vysokými obrannými múrmi. Pozdĺž ulice Via Dolzino sú zoradené butiky, zmrzlinárne, kaviarne a opäť butiky. Aj keď v máji ešte nebolo rozhodnuté, či prejsť mestom bez rukávov alebo s dolu, potreba prechádzok je stále výrazná, či už v podobe zapojenia sa do okruhu niekoľkokrát denne v aute alebo na skútri, jeho domovskej rovinke. formy Corso Vittorio Emanuele II. Tribúnami sú staničná kaviareň a naproti Caffè Bistrò Mastai. Aj ako krátkodobý dovolenkár si čoskoro myslíte, že všetkých účastníkov poznáte z videnia: ten pocit z malého mesta.
Patrí sem aj zakódované slovo spomalenie, ktoré Chiavenna napísala na mestskú vlajku od svojho vstupu do hnutia Cittàslow (pomalé mesto) pred sedemnástimi rokmi. Slepá ulička, ktorá je zaklenutá aurou kontemplatívnej pomalosti, zapadá dobre. Strechu pridruženej autobusovej stanice, ktorú využívajú aj švajčiarske autobusy, hravo podopierajú nadrozmerné farebné ceruzky; Skutočnosť, že sa pred radnicou týči mohutný stožiar vysielača, je jedným z podráždení, ktoré mnohé talianske mestá zvyčajne poskytujú brutalistickým povojnovým poštám.
Patricijské domy so štyrmi a viac poschodovými domami, balkónmi, arkiermi a terasami sa týčia strmo pozdĺž hlasne sa rútiacej horskej rieky Mera. Súboru dominuje zelená skala na severnom okraji starého mesta, za kolegiálnym kostolom San Lorenzo s honosnou krížovou chodbou, nad Piazza Castello s Palazzo Balbiani a oslnivo krásnymi mramorovými sochami cintorína. Mohutná skala, ktorá slúžila Rimanom ako kameňolom. Dnes sa v tomto rajskom kopci nachádza archeologicko-botanická záhrada, fantastická oáza s výhľadom na mesto na juhozápad, kde nemá zastavenie, rozpadá sa a mizne v nevzhľadných priestoroch.
Pite remeselné pivo, aby ste sa odlíšili od starého
Pozoruhodný počet opustených alebo sprofanovaných cirkví ohlasuje náboženské vojny. Od polovice šestnásteho storočia sa Bergell stal útočiskom najrôznejších náboženských utečencov. Protestanti, unitaristi, racionalisti a anabaptisti tu hľadali ochranu pred inkvizíciou. Potom protireformácia získala späť oblasť, od roku 1639 mali nekatolíci zakázaný pobyt v Kleven, ako sa Chiavenna volala v nemecky hovoriacich krajinách.
V botanickej záhrade prekonáva úzky most hlbokú štrbinu Caurga a odtiaľ je vidieť štvrť Pratogiano, v podstate iba rad domov postavených na protiľahlom svahu, za ktorým sú v hore skalné pivnice nazývané „Grotti“. Ich prirodzená klimatizácia cez vetry zaisťuje celoročne konštantnú teplotu okolo šesť stupňov; ideálne miesto pre vinárske, potravinové a stravovacie zariadenia.
Ich kuchyňa je na jednej strane pomalé jedlo, ale na druhej strane výdatné a nie stredomorské hravé. Ľudia si radšej dajú víno zo susednej Valtelliny sami, na vinnom lístku je veľa drobného tovaru, silné červené vína sa vyrábajú z hrozna Nebbiolo v silne terasovitom teréne - je tu dokonca aj Biancho Palazzo Vertemate Franchi. Miestna mládež má však rozpoznateľnú prednosť pred pivom, pravdepodobne preto, aby sa odlíšila od starších ľudí. Remeselné pivo v trojštvrťových fľašiach stojí v reštaurácii okolo dvanásť eur, o tri eurá menej ako najlacnejšie fľaškové vína.
Správa pre potomkov, ktorá hlása triumf krásy
Trattorias láka na štvorchodové degustačné menu v cenách od dvadsaťpäť do tridsať eur. V ponuke je často miestna špecialita pizzocheri, ťažké pohánkové rezance, ktoré sa na rozdiel od Valtelliny nepripravujú z čiernej, ale z bielej múky. Plus veľa mäsa, často diviny, a potom orechový koláč. Za také ceny sa veľa mladých turistov zo susednej krajiny zotavuje zo svojej švajčiarskej cenovej hladiny. Patrí sem návšteva sobotného trhu v Pratogiano, kde sú okrem obvyklého dánskeho pečiva („Made in Itali“) aj dobrí priamy predajcovia, ktorí ponúkajú syr, čerstvé cestoviny, zeleninu a miestnu známu šunku Bresaolo.
Ak sa chcete vydať na túru, môžete tak urobiť tu vo všetkých cenových reláciách. Pre začiatočníkov napríklad až k mestskému balkónu, dedinke Pianazzolo, ktorá sa na strmom svahu trčí tristo metrov vysoko, alebo k vodopádu Acquafraggia v Borgonuove, odkiaľ začnete výstupom do horskej dediny Savogno. Dogma hlásaná vyššie uvedenými cestovnými sprievodcami: „Kto nebol v Savogne, nevidel Bergell“ je doslova strmá téza. Musí sa prekonať asi dvetisíc päťsto krokov, kým sa postavíte do výšky 932 metrov nad morom medzi opustené kamenné domy, ktorým sa idealisti snažia vdýchnuť život. K dispozícii je aj ubytovanie, skalné hniezdo je vhodné ako základňa pre výstupy do vysokých hôr.
Pri zostupe sa znova a znova otvárajú výhľady do údolia a iba z tejto perspektívy sa dá skutočne pochopiť rozsah zosuvu pôdy, aj keď vegetácia už dávno dobehla Monte Conto - miesta, kde praskla skala, sú stále zatienené rozpoznať. A ako vzdorné varovanie stojí Palazzo Vertemate Franchi vyvýšený nad novopostaveným Piurom, akoby to bola správa pre potomkov ohlasujúca triumf krásy.