Západ na východe NZZ
Vladivostok (doslova: „Vládnite na východe“) bol založený v roku 1860 ako najjužnejšie položená základňa Ruskej ríše. Konečná stanica Transsibírskej magistrály, ústredie tichomorskej flotily, umiestnenie vojensko-priemyselných zariadení a skladov, až do roku 1992 bolo jedným z „uzavretých“ miest Sovietskeho zväzu. Od pádu komunizmu čelil Vladivostok postsovietskej normálnosti a rozporom cisárskeho dedičstva.
Na konci čerstvo vydláždenej pešej zóny sa zrazu ocitnete tam, kde by ste najmenej čakali, že sa ocitnete vo Vladivostoku - na pláži a v mestskom plážovom živote. Promenáda so šašlikmi, popová hudba z mnohých kioskov, malý lunapark s ruským kolesom a gondolami ako lopaty na bagre, športový štadión, plážový volejbal, šatne s podprsenkami visiacimi nad ich dverami, fontána vo vode a hlava morskej panny v malom zálive. deti. Pláž je na konci mesta a mesto na konci úzkeho ostrohu, ktorý je obklopený dvoma veľkými zátokami, zátokou Amur a Ussuri. To, kde sa tu v septembri môžete okúpať, nie je len koniec mesta - zo západnej perspektívy je to tiež koniec kontinentu. Čína je už pozadu, Kórea je takmer na dohľad a Japonsko je vzdialené iba pár hodín loďou.
Vladivostok (doslovne: „Vládnite na východe“) bol založený v roku 1860 ako najjužnejšie položená základňa Ruskej ríše. Terminál transsibírskej železnice, veliteľstvo tichomorskej flotily, umiestnenie vojensko-priemyselných zariadení a táborov, bol do roku 1992 jedným z „uzavretých“ miest Sovietskeho zväzu. Od pádu komunizmu čelil Vladivostok postsovietskej normálnosti a rozporom cisárskeho dedičstva.
Na konci čerstvo vydláždenej pešej zóny sa zrazu ocitnete tam, kde by ste najmenej čakali, že sa ocitnete vo Vladivostoku - na pláži a v mestskom plážovom živote. Promenáda so šašlikmi, popová hudba z mnohých kioskov, malý lunapark s ruským kolesom a gondolami ako lopaty na bagre, športový štadión, plážový volejbal, šatne s podprsenkami visiacimi nad ich dverami, fontána vo vode a hlava morskej panny v malom zálive. deti. Pláž je na konci mesta a mesto na konci úzkeho mysu, ktorý je obklopený dvoma veľkými zátokami, zátokou Amur a Ussuri. To, kde sa tu v septembri môžete okúpať, nie je len koniec mesta - zo západnej perspektívy je to tiež koniec kontinentu. Čína je už pozadu, Kórea je takmer na dohľad a Japonsko je vzdialené iba pár hodín loďou.
Aspoň tu v „športovom prístave“, ako sa pláži hovorí, je málo čo povedať o geografickom pátose, o rozhovoroch o konci Európy, o „divokom východe“ Ruska, o konci najdlhšej železničnej trate na svete cítiť. A napriek tomu história mesta začína takým pátosom a zmenou medzi blízkosťou a vzdialenosťou, ktorá trvá dodnes. Vo Vladivostoku - v dôsledku európskeho imperializmu - je geografia stále hore nohami.
Od pláže a pešej zóny vedie chodník na hlavnú ulicu Svetlanskaya, ktorá je centrálne ozvučená popovou hudbou a reklamami. Otvára skutočný stred, zátoku zarezanú hlboko do ostrohu a zahnutú dovnútra. «Zlatý roh» vo Vladivostoku - asi 9 000 kilometrov od «Zlatého rohu» na Bosporu, ktorého sa Rusko muselo definitívne vzdať vo vojne na Kryme. Iba o niekoľko rokov neskôr, presnejšie v roku 1860, sa tu našla náhrada po tom, čo cisárske Rusko zmluvne odobralo túto - údajne prevažne neobývanú - časť tichomorského pobrežia vojensky oslabenej Číne. Rýchlo rastúca obchodná osada s programovým názvom: Vladivostok - „Vládni na východe“ bola postavená pod ochranou pevnosti, ktorá sa čoskoro rozprestrela na mnohých kopcoch.
Rýchle bohatstvo
Dvoj- až trojposchodové tehlové budovy z prelomu storočia, jednoduchšie s farebným bielením, elegantnejšie so secesnými prvkami a orientálno-ruskými ornamentmi, formujú panorámu mesta dodnes. Obchodníci a obchodníci z Ruska, Japonska, Nemecka alebo Švajčiarska rýchlo zbohatli na „divokom východe“ rybami, drevom, rudou alebo ženšenom. Hollywoodsky herec Yul Brynner sa tu narodil v roku 1920 ako vnuk švajčiarskeho obchodníka s drevom. Brynnerova secesná vila postavená v roku 1910 stojí priamo pri prístave, neďaleko bývalej štvrte Millionka, štvrte čínskych a kórejských robotníkov, ktorí mesto skutočne postavili. O niečo ďalej, mierne stúpajúca Swetlanskaja, dvaja obchodníci z Hamburgu, Kunst a Albers, otvorili v roku 1884 viacpodlažný obchodný dom, ktorý nebol nijako nižší ako jeho európske modely. Takmer v nezmenenej podobe dodnes sídli obchodný dom Gum vo Vladivostoku.
Kopce obklopujúce „Zlatý roh“, tehlové budovy a obytné budovy rozmiestnené v pravidelných blokoch na rôznych úrovniach dávali mestu v 50. rokoch ďalšiu geografickú fantáziu, ktorú kompenzovala skutočná poloha, ktorá je dnes 10 000 kilometrov na západ, by mala byť. „Staviam tu druhé San Francisco,“ vyhlásil Chruščov údajne vo Vladivostoku v roku 1954, hneď po návšteve Ameriky. Električka, ktorá škrípe z prístavu cez kopce, je akoby „lanovkou“ vo Vladivostoku, dedičstvom týchto amerických fantázií a skutočnými paralelami medzi dobytím Západu a východu. „Khrushchevkas“, tie prefabrikované budovy päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, ktoré sa rýchlo vynorili zo zeme, však svojich obyvateľov priviedli späť na zem. Nazývajú sa tu „čínske steny“, pretože sa tiahnu cez kopce v dlhých zakrivených líniách. Ich výhodou však je, že more je viditeľné takmer zo všetkých okien.
História Sovietskeho zväzu sa vo Vladivostoku začína až v roku 1922. Dovtedy bolo mesto obsadené Spojencami, Američanmi a Japoncami ako zásobovacia základňa pre Biele armády. Až po definitívnom kolapse a stiahnutí spojeneckých vojsk je Vladivostok posledným ruským mestom, ktoré zajala Červená armáda. Počas revolučných rokov sa počet obyvateľov v dôsledku prílevu utečencov zvýšil viac ako štvornásobne na 400 000. Odtiaľto zvyšky českej légie začínajú svoju cestu domov po tom, čo sa roky potulovali po transsibírskej magistrále v obrnených vlakoch a skôr nedobrovoľne dobyli veľkú časť sibírskych miest. Vo Vladivostoku majú stále vlastný cintorín.
Uzavreté mesto
Súčasne s táborovým systémom sa mesto stalo základňou sovietskej tichomorskej flotily, ktorá sa ďalej rozširovala v početných vojenských konfliktoch v regióne, v čínsko-japonskej vojne a neskôr v kórejskej vojne. Od tohto okamihu je možné do mesta vstúpiť iba s preukazom NKVD a je pre cudzincov všeobecne uzavreté. Ich obyvatelia sú však kompenzovaní početnými výsadami. Príslušníci armády sa za čas služby počítajú dvakrát, k dispozícii sú príplatky k mzde, bezplatné byty v západnom Rusku a nadpriemerná ponuka stravy a bývania. Vo Vladivostoku sa až do konca Sovietskeho zväzu žilo pomerne dobre.
V roku 1992 mesto „otvorilo“ prezidentské územie Jeľcina a uviedlo ho do postsovietskej normality, čím sa Vladivostok vystavil mimoriadne dramatickému procesu transformácie, ktorý zahŕňal momenty úpadku aj prebudenia. Aspoň na povrchu sa mesto demilitarizuje. Veliteľstvo tichomorskej flotily zostane v nenápadnom mrakodrape na „Zlatom rohu“, ale flotila sa postupne premiestni na severnú perifériu, na Kamčatku, Sachalin alebo Čukodku. Z bývalého vojenského prístavu sa stáva prehliadkový prístav, kde sú dnes prijímané zahraničné námorné jednotky. Na návštevu americkej delegácie pred niekoľkými rokmi sa stále živo pamätá a príbehy o nej sú svojou ambivalenciou podobné tým z povojnového Nemecka. Atrakcie pre obyvateľstvo, ako napríklad výlety loďou a koncerty pod holým nebom, sa už pravdepodobne trochu vyčerpali. Malá pozornosť sa venuje námorníkom oblečeným v oslepujúcej bielej farbe, ktorí sa prechádzajú po meste v štyroch skupinách. Obyvatelia kedysi uzavretého mesta si už aspoň na povrchu zvykli na prítomnosť zahraničných vojakov.
Od prehliadky do pozadia to nie je ďaleko. Všade v meste sú pílené, tepané a asfalty. Vladivostok je na ceste k dramatickej zmene svojho imidžu a ekonomiky. Bývalé vojenské a priemyselné miesto vychádza z doby spred roku 1922 a snaží sa odlíšiť od obchodného, turistického a kultúrneho mesta. Víťazný oblúk pre budúceho cára Mikuláša, postavený v roku 1891 a zbúraný v roku 1927, je od mája 2003 rekonštruovaný na starom mieste. Na konci septembra sa konal „Prvý tichomorský filmový festival“. Správa mesta - teda oficiálna dikcia - dáva mestu späť „európsku tvár“. Nezabudnite na Ďaleký východ.
V tejto súvislosti sa tiež používa výraz „pevnosť v Európe“. Opozičná komunistická strana hodnotí zjavnú optimistickú náladu triezvejšie. Hovorí sa o „kozmetických“ operáciách a špekuláciách o budovaní. Dlažobné kamene vraj dodáva starostov syn. Skutočným problémom by bol nedostatok vody, chybná kanalizácia a vysoká úroveň znečistenia životného prostredia v celom regióne. Voda je v skutočnosti k dispozícii iba na pár hodín denne, čo pravdepodobne neutíšia početné nové fontány v centre mesta. A kúpanie na pláži vo Vladivostoku je v skutočnosti zakázané kvôli znečisteniu. Oficiálne vyhlásenie vedenia mesta pre nedostatočné zásobovanie vodou sa tiež nezdá veľmi utešujúce. Pri založení mesta sa pozornosť venovala strategickému vojenskému umiestneniu a nie environmentálnym podmienkam veľkého mesta, ktoré má v súčasnosti 700 000 obyvateľov.
Keby sa to stalo podľa vôle cisárskeho Ruska, Vladivostok by nikdy nedosiahol svoj neskorší význam. V roku 1898 Rusko prostredníctvom „nájomnej zmluvy“ dobylo Port Arthur, ktorý bol pod ďalším tlakom zahraničných územných nárokov. Celoročný prístav bez ľadu v Čínskom mori, asi 1000 kilometrov južne od Vladivostoku, sa mal stať centrom ruského „Ďalekého východu“, keby o niekoľko rokov neskôr, v roku 1905, nebol obkľúčený ruským Japonskom, ktoré bolo nákladné, nebol dobytý. Expanzia na juh ukončila. Po krymskej vojne vďačil Vladivostok za svoj význam druhej vojenskej porážke cisárskeho Ruska. V priebehu nasledujúcich štyridsiatich rokov je bývalým „predmostím“ ohrozená pohraničná pevnosť, ku ktorej sa Japonsko blíži hrozivo blízko po okupácii Mandžuska a Kórey. Japonský útok sa tu očakáva do roku 1941 a až potom, čo spravodajské informácie rozptýlia tieto obavy, že jednotky, ktoré sa tu zhromaždia, budú presunuté na západ a použité proti postupujúcim Nemcom.
„Čína nás živí a oblieka“
Búchanie sadry vo Vladivostoku má však ešte ďalší rozmer. Tí, ktorí tu klepú na chodník v ruských národných farbách, sú pracovníci z Číny. Rovnako ako v minulosti bude „pevnosť Európa na Ďalekom východe“ vo veľkej miere postavená Číňanmi. Ale tento vzťah je dnes oveľa zložitejší, ako naznačuje bitie kameňom. Pretože „pevnosť“ nestavajú iba Kórejčania a Číňania, mali by a budú vás navštevovať aj podľa hesla „Navštívte Európu na Ďalekom východe“. Podľa agentúry cestovného ruchu Kaleidoskop prichádzajú do Vladivostoku každý deň okolo dvetisíc turistov z Číny. Turistický program je klasický - prehliadky mesta, jedlo a večer kasíno. Opačným smerom cestuje každý deň zhruba rovnaký počet Rusov. Na nákupy v Sui-Fen-He, vzdialenom 230 kilometrov. V pohraničnom meste na Ussuriho železnici, ktoré bolo ospalé až do roku 1992, sa dnes v pohraničnej premávke predá 1,5 miliardy dolárov ročne. To, čo sa tu označuje ako «nákupné zájazdy», z ktorých niektoré sú sprevádzané nákladnými vozidlami, je podstatnou súčasťou ekonomiky Vladivostoku a celého regiónu.
Kilometer 9288
Dlhé vlaky Transsibírskej magistrály sa valia stredom mesta bez pravidelných úrovňových križovatiek. Slávna konečná stanica - kilometer 9288 od Moskvy - sa nachádza priamo v prístave, pri vchode do «Zlatého rohu». Napriek západným očakávaniam vlaková stanica nehrá v cestovnom ruchu žiadnu úlohu. Dobrodružstvo „Transsib“ je tu tiež pomerne nepochopiteľné. Dúfa však, že zostane na jej dôležitosti ako obchodnej cesty. Cez Vladivostok sa každý rok prepraví 6,6 milióna ton tovaru, predovšetkým surovín a automobilov. Až minulú zimu sa elektrifikačný projekt, ktorý sa začal koncom dvadsiatych rokov, konečne dokončil a vízia súvislej železničnej trate zo Španielska do Kórey sa ďalej živila. Ďalšie nádeje spočívajú v rozvojovom projekte OSN „Rieka Tumen“, ktorý sa začal v roku 1995. Rieka, ktorá sa vlieva do Japonského mora kúsok na juh od Vladivostoku, sa má stať dopravnou tepnou zóny voľného obchodu, ktorá spojí Rusko, Čínu, Kóreu, Japonsko a Mongolsko.
Okrem sochy Lenina na vlakovej stanici sa bývalý Sovietsky zväz na povrchu objaví v oficiálnom Vladivostoku iba raz, ale tu s veľkou pravidelnosťou. Keď sa diaľkové vlaky rozlúčia, z reproduktorov stanice bude počuť hymnus „Waravjanka“, ktorý pripomína víťazstvo Červenej armády nad poľskými inváznymi jednotkami. Vlak ako keby na parádu odchádza zo stanice, aj keď stále nie je rozhodnuté, či ide o pozostatok bývalej ríše alebo o údaj o jej ďalšom uplatnení na „Ďalekom východe“.
Werner Michael Schwarz žije ako historik vo Viedni a opakovane učil nemčinu a históriu v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.