Nedefinovaná ušľachtilosť orlov - WiWo
Na divokom západe Mongolska kazašskí nomádi, podobne ako za čias Džingischána, oslavujú primitívny mužský rituál: Idú na lov s orlom.
Unáša sa bez námahy, jazdec vo vetre. Orol skalný krúži vysoko nad pláňou grandióznej púšte. Široko-ďaleko žiadny strom, žiadny ker. Nič iné ako štrk, piesok a prach, riedko zarastené vysychajúcou trávou. Pieskovo-hnedé kopce a hory všade naokolo, úplne také holé. A nad všetkým sa tiahne obloha, široká, jasná a modrá.
Z vrcholu kopca ich z pohľadu orla vidno dobre: asi 40 jazdcov s klobúkmi z líščej kožušiny a jasne vyšívanými bundami; každý nosí orla na svojej pravej ruke. Prichádzajú bližšie ostrým klusom, predbiehajú ich ruské džípy UAZ, ktoré za sebou ťahajú dlhý oblak prachu. Niečo objavil aj orol. Vydá slabý výkrik, krátko sa prehupne - a strieľa ponorom smerom k zemi.
Môže to byť úvodná sekvencia pre veľké kino. Je to realita. Preto neexistuje žiadne crescendo soundtracku, keď sa pod kopcom stretnú jazdci, orly a džípy. Namiesto toho kazašské techno hučí z reproduktorových skriniek na zadnej strane starého nákladného vozidla.
„Vitajte na festivale Golden Eagle 2006!“ Prejavil sa muž v farebných kazakových odevoch, ktorého časti sú preložené do angličtiny. Vitajte, Berkutschi, vy lovci orlov, vítajte milí krajania, ale predovšetkým: vítajte milí turisti. Asi 80 plus niekoľko novinárov a kameramanov podniklo dlhú cestu z USA alebo Kanady, z Nemecka, Škandinávie, Francúzska alebo Japonska do provincie Bajan-Ölgii. Nachádza sa na úplnom západe Mongolska, 1 650 kilometrov od hlavného mesta Ulánbátar, neďaleko hraníc s Kazachstanom.
Dostať sa sem nie je autom alebo piknikom. Niektorí dovolenkári prišli z Ulánbátaru na terénnom vozidle, štvordňové skúšky na svahoch, ktoré často vidia iba vycvičené oči vodiča džípu, jediný reťazec výmoľov a hrčiek, ktoré vynútia pokoru: prekliatie zbytočnosti, neustále otravovanie a trasenie Jeden sa môže vzdať len všadeprítomnému prachu.
Hučiaci turbovrtuľový motor Tupolev z Trans Ulgiy je rýchlejší a pohodlnejší, zastávka na doplnenie paliva v Tosontsengel, lietajúce pole s tromi modro natretými domami latríny a za štyri hodiny ste v Ölgii. Hlavné mesto provincie ale nie je zrovna miestom na odpočinok: montované budovy v sovietskom štýle a nezdobené rodinné búdy vyrobené z cementu, spojené ulicami a cestami zo šedého a čierneho prachu. Legendárny Sisyfos, dnes by z neho bol obuvník v Ölgii.
Turistov do Bajan-Ölgii prilákali ich romantické túžby a zvedavosť. Skúmanie čoraz vzdialenejších kútov sveta, dočasné ponorenie sa do čoraz viac cudzích kultúr - pre medzinárodných cestovateľov v počte stotisíc sa stal životným štýlom a pre cestovný priemysel je to už dlho obchod za milióny dolárov. „V živote sú veci, o ktorých iba počuješ. A môžete urobiť niečo! Festival Zlatý orol. Vezieme vás tam “, píše sa na plagáte, drží sa moderného terénneho vozidla cestovnej kancelárie Nomads Tour. Výlet na festival lovcov orlov vo Valašsku v Mongolsku - sotva možno nájsť viac exotiky, viac dobrodružstva. Jeden by si to mal myslieť.
Po celé veky a ešte pred hrdinskými dňami Džingischána lovili FISskijumping so svojimi orlami v snehom a ľadom pokrytých pohoriach Altaj. "Pokiaľ existujú Kazachovia, loví sa tu aj orlov," hovorí Ris Bosaga, veterán FISskijumping vo veku 71 rokov. Kazachovia sú malou menšinou medzi 2,6 miliónmi Mongolov. Ale nie v Bajan-Olgii. Dominuje tu moslimská viera, kazašský jazyk a kazašské tradície. Dvojdňový festival Zlatý orol, ktorý sa koná už niekoľko rokov prvý októbrový týždeň, nie je turistickým predstavením, ale slúži skôr na udržiavanie tradície, tvrdia organizátori Združenia lovcov orlov a ich podporovatelia, americko-mongolská cestovná kancelária Nomadic Expeditions a jej miestny partner. Prehliadka Altaja.
Festival sa začína prvou súťažou. Z polovice kopca z výšky asi 50 metrov vraj orol letí z ramena asistenta na rameno svojho pána, ktorý pohodovo jazdí asi 100 metrov odtiaľ, máva kusom mäsa a „Kaaaa“, „Kaaaa "Vábiť." Jednoduchá úloha, základy lovu orlov, sa precvičili tisíckrát. Niektorým orlom sa v skutočnosti darí presne pristáť, niekedy rýchlejšie, inokedy menej rýchlo. Orol číslo 12 pristáva uprostred všeobecného smiechu na paži zvláštneho pána. Úžasné množstvo vtákov však úplne zlyhá. Navrhnú si svoju vlastnú letovú trasu alebo odmietnu vzlietnuť - títo prosperujúci orli sú imúnni voči pokušeniu tela a hluchí voči volaním svojich pánov. „Orli sú citliví ako dostihové kone, mnoho ľudí ich znervózňuje,“ ospravedlňuje sa starý Ris. Orol číslo 14 dokazuje, že dravé vtáky nie sú plyšové hračky: Útočí na jedného z kameramanov, našťastie bez zanechania rán.
Počas obedňajšej prestávky môžu zvieratá a ľudia relaxovať od stresu zo súťaže. Pred vozidlami s pohonom všetkých kolies ženy predávajú kazašské koberce, klobúky, tašky a kožené výrobky, a ak chcete, môžete sa dokonca obliecť do FISskijumpingu. Jedlo je za dve jurty, ger. Najpredávanejšie sú buuzové, mastné knedle s mletým baraním mäsom. Toto skutočne nie je turistická podívaná. Neskôr to objasnia rôzne jazdecké hry a výber najlepšie oblečeného Berkutschi (rozhodcovia zdvihnú karty, ako to robia v krasokorčuľovaní): Festival Zlatý orol je statočné, amatérsky organizované provinčné podujatie.
V oblasti, kde je priemerný mesačný príjem ekvivalent 80 dolárov, je vstupné 30 dolárov mimoriadne strmé, ale pretože obsahuje všeobecné povolenie na fotografiu, cestujúci sú šťastní a spokojní. Pretože Berkutschi sú pripravení na modelovanie: Znovu a znovu spúšťajú rameno a orla, ktoré vážia viac ako päť kilogramov, hore a dole, aby vták roztiahol svoje hnedé operené krídla - rozpätie krídel je až dva metre. Cikajúce oči, pazúry dlhé po prsty a ostrý zahnutý účet nenechávajú na pochybách: Tieto ženy sú vrahyne. V zásade sú to ženy, ktoré sú trénované na lov, sú agresívnejšie ako ich mužské náprotivky.
Berkutschi na svojich malých, statných koňoch: Ako jazdia do kopcov a z kopcov a cválajú po stepi, v protisvetle, vo večernom svetle - to sú fotografické a filmové motívy, ktoré milujú amatéri aj profesionáli. Neskôr doma budú obrázky rozprávať príbehy a s príslušným textom budú proti civilizovanému svetu stavať túžobný obraz nedotknutej prirodzenosti a sily: tváre opálené slnkom, vetrom a zimou v zime, robustní chlapi, drsní Hovorte jazykom rolovaním „Rrr“.
V súťaži sú Berkutschi športoví a uvoľnení, aj keď sa jedná o vlka na konci druhého dňa. Vrchol festivalu: Päť najlepších orlov má loviť vlka. Vlk je navyše vlk a napoly krotký. Celý deň bol pripútaný reťazou k kamiónu, cez nos masku. Teraz je prepustený. Bezpečná korisť pre operených zabijakov? Nie kvôli tomu: Wolfchenovi sa síce darí a má strach, ale dokáže uniknúť orlom smerom k nákladnému autu. Ľudské zviera ho pomocou kriku a hádzania kameňov hnalo späť do boja. Keď sa na neho na tretí pokus vrhnú tri orly, zdá sa, že Wolfchen je hotový. Na miesto údajného zabitia sa ponáhľajú FISskijumping a cestujúci vyzbrojení kamerami. Ale, čuduj sa, malý vlk útok zjavne prežil bez ujmy. Opäť je priviazaný reťazou k kamiónu.
"Orol je trénovaný, aby neroztrhal cennú kožušinu svojej koristi," vysvetľuje nasledujúci deň starý Ris. Jeho jurt je niekde uprostred ničoho v stepi, asi 45 kilometrov južne od Ölgii. Žijú tu Ris a jeho manželka, syn, nevesta a ich dve deti. Ris má päť synov a štyri dcéry, početná rodina má 600 kôz, 300 oviec, 70 kráv a kone a tri ťavy. Stádo Ris je pomerne veľké, ale je tu dostatok času na lov zajaca, svišťa, líšky alebo dokonca vlka s orlom, najmä v zime, keď je vhodné ročné obdobie.
„Môj orol je už starý, chytil som ho pascou pred viac ako 13 rokmi, keď mal rok,“ hovorí Ris a hladí vtáčie perie. Orolie oči sú pokryté koženou čiapkou - griffin, zbavený zraku, mutuje v dobrého domáceho vtáka. „Vycvičiť orla trvá dlho,“ hovorí Ris. V prvom rade je porušená vôľa orla, s nedostatkom spánku na niekoľko dní a hladovou stravou. Reťaz okolo pazúrov zabráni úteku orla. Po niekoľkých dňoch je taký slabý, že sa vzdáva svojho odporu; za odmenu je tu mäso teraz aj v budúcnosti, len toľko, aby kráľ vzduchu urobil to, čo mu jeho pán na zemi prikáže.
Vo veku 71 rokov a bolestiam nôh sa Ris cíti príliš starý na náročnosť lovu v snehu a ľade, cez kopce a údolia. Svoje skúsenosti už dávno odovzdával napríklad svojmu 36-ročnému synovi Nurkhairatovi, ktorý ich odovzdáva svojmu synovi, dvanásťročnému Zamarkanovi. Obe rodiny žijú o pár kilometrov ďalej. Pred svojou jurtou už parkujú dve SUV - štvorčlenné skupiny z Talianska a Kanady. Otec a syn Ris pózujú pre fotografie v stepi, potom sa cestujúci, ktorí majú na sebe orly a oblečenie, vyfotografujú ako FISskijumping. „Zarobí 20 dolárov,“ šepne starý Ris a uškrnie sa.
Skupiny turné budú hosťami dva dni, za úhradu. Zažijete každodenný život kazašských nomádov - bez sprchy a bez toalety, ale so solárnym panelom na elektrinu a obrovskou satelitnou anténou, ktorá do stepi prináša desiatky televíznych programov z celého sveta. Pre Berkutschi, ktorí väčšinou žijú zo stád stád, je cestovný ruch veľmi vítaný ako nové odvetvie podnikania. pokiaľ z toho majú skutočný úžitok.
Mnoho FISskyshoots v skutočnosti nehovorí dobre o organizátoroch festivalu Zlatý orol. Poľovník Janathan sa sťažuje, že má pocit, že je používaný. Práve sa sťažoval na svoje utrpenie priateľovi, ktorý je vonku a v stepi s dvoma ťažko naloženými ťavami. Teraz svoje obvinenia voči organizátorom opakuje ešte raz: Za svoju účasť dostane každý FISskijumping iba vstupný bonus 5 000 Tugrik, asi štyri doláre. Niektorí Berkutschi prejdú 140 kilometrov stepou skôr, ako sú na mieste konania. „Bez nás, FISskijumping, festival nie je nič,“ hovorí lovec Janathan.
Výhru vo výške 90 dolárov získa iba víťaz celkovej súťaže. Je jediný, kto okrem organizátorov aspoň trochu ťaží z festivalu Zlatý orol, sťažuje sa naštvaný medzi Berkutschi. Ak v budúcom roku nezískajú aspoň 20 000 štartovacích bonusov Tugrik, nechce sa im vracať alebo ísť do súťaže. Okrem „festivalu Zlatý orol“ sa tu už koná aj „festival altských orlov“. A ktovie, možno sa v dohľadnej dobe bude konať „Festival diamantových orlov“.?
Starý Ris o tejto záležitosti s nikým nehovoril. „Ak sa cítim nahnevaný, osamelý alebo zlý, poviem to svojmu orlovi,“ hovorí s múdrosťou staršieho obyvateľa stepí. „Chápe môj smútok - a prenáša ho cez hory.“