Uzbecké púšte a oázy Cieľ karavanu
10. 10. 2019 Uzbekistan sa chce menej sústrediť na bavlnu a viac na cestovný ruch. Čo to však znamená? Vonku s fotoaparátom s dierkami v krajine, ktorá je v prechode.
D. Monitor v lietadle je užitočný, keď chcete vedieť, v ktorej oblasti sa nachádzate míle nad oblakmi. A mapa svieti aj s jasným výhľadom na zem: Každý, kto prešiel niekoľko tisíc kilometrov a vstúpi do vzdušného priestoru Uzbekistanu zo západu, uvidí na monitore veľké jazero v tvare slzy. Ak sa pozrie dole, z kruhu sa stala úzka trubica v tvare obličky. Mapa zjavne nedrží krok so skutočným vývojom, Aralské jazero sa dramaticky zmenšilo. Na brehoch jeho prítokov a z nich odbočiacich kanálov sa však v piesočnato-hnedej púšti vynorili zelené polia. Rovnako ako v sovietskych časoch je bavlna stále jedným z najdôležitejších zdrojov príjmu v krajine. A pestovanie bavlny si vyžaduje veľa zavlažovania. Najmä v krajine, ktorú tvoria z veľkej časti púšte.
Uzbekistan je v otrasoch, ktoré je možné na jar počuť všade, keď cestujeme do krajiny, v ktorej 25 rokov od získania nezávislosti od Sovietskeho zväzu autoritatívne vládne Islam Karimov. Prezident zomrel v septembri 2016 a jeho nástupca Shawkat Mirsiyoyev oznámil, že sa v budúcnosti bude oveľa menej zameriavať na bavlnu a viac na cestovný ruch. Od januára obyvatelia niektorých západných krajín vrátane Nemecka už nepotrebujú víza, ak strávia v Uzbekistane menej ako tridsať dní. A v najpopulárnejších turistických cieľoch krajiny, v Chivi, Bukhare a Samarkande, sa stavajú hotely, kde predtým jednoposchodové domy lemovali ulice vedúce do starých miest.
Nejde o prvé otrasy, ktoré Uzbekistan zažíva: Ako dôležitú tranzitnú krajinu na obchodnej ceste, ktorá bola oveľa neskôr pokrstená ako „Hodvábna cesta“, zažili obyvatelia doby staroveku Alexandra Veľkého; zničenie Mongolmi a o storočie neskôr strašným Timurom. Zároveň však všetci títo dobyvatelia opustili mestá krajiny s magickými budovami, ktoré ich formujú dodnes.
Ak prichádzate zo západu a pristanete na letisku v modernom meste Urganch, ste takmer pred bránami oázového mesta Chiva - údajne pochádza zo studne, ktorú vykopal Noemov syn Šém. Aj tu sa strháva a buduje centrum starého mesta, takže renomované mestské bábkové divadlo muselo ustúpiť štvrtine s hotelmi a reštauráciami - o niečo ďalej sa stavia nová budova. Ale mohutné, až dvanásť metrov vysoké bahenné steny skutočného mesta chránia súbor, ktorý už druhýkrát ťažko nájdete tak neporušený, od roku 1990 svetovým dedičstvom.
Uvedomujú si to aj Uzbeci, ktorí sa hrnú do malého starého mesta vo viacerých školských triedach a obdivujú veľmi široký, prekvapivo tupý minaret vedľa univerzity Amin Khan Madrasa, univerzity, kde žilo až 260 študentov a ktorá je dnes hotelom. Minaret aj madrasa sú pokryté glazovanými dlaždicami a skutočnosť, že trblietavý modrý minaret je vysoký iba 26 metrov, hoci jeho proporcie mali dosiahnuť 80 metrov, je spôsobená už aj tak rozpadajúcou sa silou jeho staviteľa, chána Muhammada Amina, ktorý Bolo zvrhnuté v roku 1855 - hovorí sa však tiež o tom, že Chán chcel zabrániť ľuďom v nahliadnutí do jeho paláca z minaretu, a preto nariadil zastavenie stavby.
Každý, kto dnes prechádza úzkymi uličkami, navštívi Chánov palác a hárem, ktorý uvidí nádhernú piatkovú mešitu s hrou svetla a tieňa medzi mnohými vyrezávanými drevenými stĺpmi, z ktorých najstarší údajne videl Džingischána už v roku 1220. dobyli mesto, ak sa konečne pozriete na staré mesto s mnohými nepálenými budovami, z ktorých väčšina je stále a stále opravovaná, uvidíte koncentráciu moci a bohatstva v zvládnuteľnej oblasti v mimoriadne neúrodnej krajine. Tupá ťava, ktorá leží na zemi neďaleko križovatky dvoch hlavných cestných ťahov a slúži turistom ako fotografická príležitosť, je iba reminiscenciou na karavany, ktoré prúdili do mesta, pretože v diaľke už žiadna iná nebola. Kto tu vládol, vládol absolútne, až kým neprišla nová moc a zosadila ho z trónu.
Až v 19. storočí sa Chiva dostala pod ruskú kontrolu po niekoľkých predchádzajúcich pokusoch cára o jej dobytie. Obyvatelia Buchary cítili, čo to znamená, ak by sa človek bránil ešte dlhšie. Mestu, vzdialenému asi dvesto kilometrov východne od Chivy a oddelenému od neho púšťou, vládol až do roku 1920 emír menom Alim Khan, ktorý bol údajne jedným z najbohatších mužov v celej Strednej Ázii. Ranná farebná fotografia z roku 1911 zobrazuje tučného muža v jasne vyšívaných odevoch a turbane. Keď boľševici vyhnali vtedajšieho štyridsiatnika, položili nádhernú pevnosť Bukhara z väčšej časti do sutín a popola. Khan utiekol, zjavne so svojimi pokladmi, do Kábulu, kde v roku 1944 zomrel po predchádzajúcich neúspešných pokusoch o znovuzískanie emirátu. Jeho poklady sa stále hľadajú.
Veľká časť citadely je stále zničená, ale zachoval sa aspoň vstupný priestor s trónnou sieňou a nádhernou vzdušnou mešitou. Za ním však začína staré mesto, oveľa priestrannejšie ako mesto Chiva a podstatne honosnejšie, zjavne náboženské a obchodné centrum okolo madrasy, ktoré malo povolené trénovať duchovenstvo pre celú Strednú Áziu aj počas dôrazne sekulárnych sovietskych čias.
Kúsok od tejto turistickej oblasti sa však nachádza dom, v ktorom sa najlepšie odráža časť novšej uzbeckej histórie. Bola postavená v roku 1891 pre zámožného obchodníka menom Ubajdulla Chodschajew, ktorý vyvážal slávne bucharské koberce vínovej farby vyrobené z ťavy alebo ovčej vlny do tridsiatich krajín, ako aj marhule a melóny. Jeho skvostný dom postavený okolo vnútorného nádvoria s vlastnou studňou, ktorého fasáda s balkónom podopieraným vyrezávanými drevenými stĺpmi odvážne cituje palácový štýl emirov a khanov, demonštruje bohatstvo jeho majiteľa, ale zároveň ho skrýva pred šperkami, ktoré obsahujú aj početné kvetinové ozdoby, smerom do dvora je podstatne sofistikovanejšie ako do ulice. Každý, kto chcel vstúpiť do recepčnej miestnosti obchodníka, ktorého strop sa vznáša šesť a pol metra nad zdobnými stenami, musel najskôr prejsť bránou a potom schodom, aby sa dostal ku vchodu do haly.
Podnikateľ poslal svojho syna Fajsullu, narodeného v roku 1896, študovať do Moskvy. Po návrate sa pridal k revolučným silám, viedol boľševické jednotky k pochodu do Buchary a nakoniec stál na čele ľudovej republiky Bukhara. Pokračoval v kariére na večierku, zatiaľ čo jeho detský domov sa v roku 1925 zmenil na školu. Ale Fajsulla, ktorý je teraz ženatý a je otcom dcéry, upadol do nemilosti Stalina, pretože bol podozrivý z propagácie nezávislosti Uzbekistanu. Popravili ho v roku 1938 a jeho rodinu poslali do pracovného tábora, z ktorého sa zjavne vrátila iba jeho dcéra. V dome Khojajev, ktorý dnes slúži ako múzeum, fotografie pripomínajú osud rodiny za Stalina.
Bukhara zažíva tiež citeľný stavebný rozmach, ktorý je na niektorých miestach starostlivo zreštaurovaný alebo postavený v upravenom tradičnom štýle, ale neďaleko od neho vznikajú škaredé budovy, ktoré sa ťažko hodia do panorámy mesta. Niektoré veci sa zachovali sterilne, iné sa zachovali, niektoré zničili.
Tam, kde sú madrasy oproti sebe, rovnako ako v starom meste pri zlatníckom bazáre, vykazujú úplne odlišné etapy obnovy a použitia: Madrasa Abdulaziz Khan, postavená v roku 1652, bola vyčistená a predajcovia šperkov, látok a rezbárskych výrobkov sedia na vnútornom nádvorí. a tiež ponúkajte kuriozity ako koberec s Leninovou hlavou; stále trochu spiaci, ten druhý, ktorý dal kedysi postaviť Ulugh Beg, pravdepodobne najúžasnejší vládca, aký vyprodukovala Stredná Ázia. Jeho starý otec Timur, ktorý rád staval pyramídy z hláv dobytých, aby zhromaždil dobyté mestá a na ktorých sa moderný Uzbekistan strašne odvoláva, zanechal po smrti v roku 1405 obrovské impérium z Afganistanu do Anatólie.
Jeho odkazom sa po všetkých ľuďoch stal jeho mierumilovný vnuk Ulugh Beg, ktorého vášňou bola astronómia a ktorý okrem troch veľkých madras, vrátane hviezd zdobených na veľkom námestí Registan v Samarkande, postavil aj observatórium. Jeho pozostatky boli objavené pred dobrým sto rokmi na kopci nad Samarkandom v zemi - dve rovnomerne zakrivené rovnobežné koľajnice, ktoré kedysi pokračovali nad zemou a pomocou ktorých boli vedci Ulugh Bega schopní presne pozorovať a vypočítať obežnú dráhu viac ako tisíc nebeských telies.
Dnes sú tieto pozostatky hvezdárne prístupné, rovnako ako múzeum, ktoré bolo postavené len pár krokov odtiaľ a vyznamenáva Ulugh Beg. Jeho súčasníci si ho zjavne nevážili, hoci vládol štyridsať rokov - nakoniec sa stal obeťou intríg, bol zvrhnutý a sťatý. Keď niekto otvoril svoju rakvu na výskumné účely v mauzóleu, v ktorom bol pochovaný pri nohách Timuru, našla sa tam odseknutá hlava.
Timur bol tiež exhumovaný, a to aj napriek tradičným hrozbám tyrana, že by si človek nemal dovoliť urobiť práve to. Skutočnosť, že Timur bol v skutočnosti paralyzovaný - ako sa už traduje - zistili sovietski vedci z mŕtvoly, ktorá bola dovezená do Moskvy. Niekoľko dní po otvorení hrobky zaútočil Hitler na Sovietsky zväz a každý, kto veril v pokračovanie Timurovej moci, sa videl potvrdiť.
Medzi najkrajšie miesta v starobylých uzbeckých mestách patria stredomorské nádvoria a výnimkou nie je ani to, ktoré postavil Ulugh Beg na Registane. Mohli by ste stráviť veľa času pozeraním sa na rôzne vzory na kachľových stenách a klenbách, a keďže väčšina madrasah je v tieni veľkých moruší, je to tiež možné.
V skutočnosti sa na tomto strome spája veľa z toho, čo si uzbecká kultúra vždy vážila: sladké plody, listy, ktoré ako prírastok prijímajú iba vrtošivé priadky morušovej, a nakoniec lyka, základ pre komplikovaný ručne vyrobený hodvábny papier - V Samarkande môžete navštíviť zodpovedajúci workshop.
Udržiavanie takýchto tradícií a ich využitie v cestovnom ruchu je možno lepší nápad ako ten, ktorý počul aj uzbecký úrad pre cestovný ruch, a to zriadenie niekoľkých kasín v púšti na západe krajiny - viete si predstaviť, čo by to znamenalo pre vodné podmienky v regióne. predstaviť. Zvýšené sucho už vedie k tomu, že v krajine populárny bocian je stále prítomný, ale iba vo forme replík: umelé vtáky na kupolách starých budov, ako je Chor Minor v Buchare, na ktorých boli kedysi skutočné hniezda, existujú aj repliky vodný mlyn v papierenskej továrni v Samarkande a nakoniec ako nádherné kovové dielo na mriežke, ktorá blokuje centrálny park hlavného mesta Taškent, pred vami veľká kotlina, z ktorej neustále stúpajú k nebu fontány.
Po týždni v krajine, keď sa vrátite späť, vám môžu chýbať modré zasklené kupoly, ťažké vyrezávané drevené dvere, hlinené fasády, jasne modrá obloha, ktorú Mongoli uctievali ako božskú. A že rozumiete tomu, prečo vaša vlastná studňa v púštnom meste podčiarkuje bohatstvo hostiteľa minimálne tak ako nádherná fasáda.